新Bottega治好了我的精神内耗

前两周，肯豆（Kendall Jenner）去看了美国网球公开赛。

当天她选了一身清爽简单的衣服，一改平时性感的风格：

这条裙子的裙摆虽然也有着高开叉设计，但哪也没露，只是为了方便走路而已

粉丝们倒是很喜欢这套搭配。

肯豆的造型师Dani Michelle在ins上发布了照片以后，获得了2.1万个赞，是平时两三倍的量。

很少有人可以认出来这套衣服来自Bottega Veneta，是今年冬季系列的秀款。

它少了一些前几季都有的标志元素，比如三角形和绿色等等。

△Bottega Veneta 2022冬季系列

和前两年的Bottega不那么像很正常。

因为这一季的Bottega换了总监，不再是Daniel Lee，而是Matthieu Blazy。

△Matthieu Blazy在这季的秀后谢幕， 他原本是Bottega的成衣设计总监，这次升职做整个品牌的创意总监，算是从幕后走到了幕前

这位新创意总监上任后，不少时装精评价他的设计相比以前的Lee平淡了不少。

虽然也是好看的，但除了编织以外，没有什么标识，也没有什么夸张的艺术效果。

直白点说，不再是那种会在网络上爆火的设计。

不过，这些衣服又并不像好多年前的Bottega和那些主打品质的高奢品牌那样保守，依然是时髦现代先锋的。

它们的感觉和Lee在职期间有点相似，但似乎是在刻意避免会让人一眼认出的元素，变得更含蓄了。

为什么要这么做呢？

要理解一件设计，首先要理解创作它的人。所以在聊设计之前，让我们先来聊聊这位新的总监，Matthieu Blazy。

Blazy出生在巴黎一个艺术和文化结合的家庭里，妈妈是历史学家，爸爸是艺术专家，他从小泡在拍卖行里长大。

△Matthieu Blazy在ins上晒过自己小时候和双胞胎妹妹一起参加舞会的照片，可以看出来在父母的影响下，他从小就有时尚艺术sense

你觉得这种高知文艺家庭成长起来的人会是什么样呢。

是不是该有点难相处和沟通对吗？实际恰恰相反。人们最常用来形容Blazy的词是”坦陈好沟通“、“和蔼可亲”，他在圈内人缘特别好，“没见过有什么能激怒他的”。

△Matthieu Blazy年轻时的打工人照片至今还能在网上找到，可以看出来非常随和认真

大概因为从小已经把艺术文化作为自己日常生活的一部分，他反而变得相当平和，完全不爱刻意表现自己。

尽管Matthieu Blazy这个名字听起来很陌生，但实际上他已经在高级时装圈内混了很久，也做过很多奢侈品牌的首席设计师，他总是保持同样的职级跳槽，或许只是为了体验不同的品牌风格。

他并不神秘，个人ins账号也一直对公众开放，只是过于佛系，从不宣传，很少有人听说而已。

△在不工作的日子里，Matthieu Blazy有丰富的生活，日常喜欢散步和遛狗

Blazy入行时的导师Raf Simons这么总结道：“总之，他是个精神上非常自由的人。”

在这样的背景下，被推上主舞台的Blazy对Bottega做了一些调整。

如开篇所说，他减少了那些彰显自我的爆款。

他自己这么解释道：

“社交网络发展至今，人们已经不再那么容易被网上几张图片所影响了。事实上，那些我们在网上点赞的衣服，并不一定是你早上起床时最想从衣橱里拿出来穿着的那件。“

对于未来Bottega的风格该往哪条路上走， Blazy有一位自己心目中理想的榜样人物。

这季开场时有几套简单轻松的造型

△《I-D》杂志的封面大片，就用到了Blazy秀上开场几套简单的造型

这些造型的灵感来自一位名叫Carolyn Bessette Kennedy的女人。

她赫赫有名的姓氏来自夫姓：

Carolyn是肯尼迪总统的儿子John F. Kennedy Jr.的妻子。

△Carolyn Bessette Kennedy

她本人并非什么名门贵族，出生在一个普通家庭，从Sales一路做起，后来成了奢侈品牌公关。

只要见过她的人都会这么评价：“天啊，我从没见过如此引人注目的人。”显然，小肯尼迪也被她迷住了。

虽然Carolyn挺好看，但还不至于到倾国倾城的地步。

关于她的魅力，和她合作过的设计师这么评价道：”即便是最重大的场合，她也能选择简单自然的衣服。她沉静自信，看起来很轻松，熠熠生辉。“

今年3月时， 乌玛·瑟曼的造 型师因为看 到了Matthieu Blazy的首秀，非常喜欢，于是找他定了一套衬衣和长裙。

很像是Carolyn曾经穿过的那种

△左：乌玛·瑟曼穿着Blazy给他定制的衣服去了今年的奥斯卡颁奖礼；右：Carolyn以前也穿过类似的款式

当人们看见这些没有爆款潜力的衣服时，不会再注意它是什么品牌，对外宣扬的是什么态度。

人们只是看到了穿衣服的那个人本身而已。

Blazy想要创造的是一种既不张扬，却又引人注目的美。

表面看起来这两者是矛盾的。

但从Carolyn和乌玛·瑟曼的例子里你可以发觉，实际这是可以做到的：

当你穿的衣服不再喧宾夺主，当人们可以透过衣服看见你独一无二的美时，就达到了这样的效果。

△Bottega Veneta 2022冬季系列秀场花絮照

但这是一个相当难的课题，远不止是弱化爆款元素就能实现的。

下面我们通过Blazy自己在一些采访里的分享，聊聊他是怎么想，以及怎么做的：

01

一切不同大概是从面料就开始的，不过并不完全指质感。

据说，Blazy在开始之前，往往会先研究某种面料在运动时会呈现什么样的效果，接着再开始着手设计。

比如下面这件长裙，因为柔软，采用了斜裁式设计。

当动起来时，裙摆会随风飘起来，荡出温柔如奶油般的褶皱

“Bottega Veneta是做手袋起家的公司，这意味着我们的客人是要去某个地方。”

所以，衣物的美不能只存在于某张图片里，必须在穿的时候鲜活起来，动起来也很好看。

反过来说，这种美是穿衣服的那个人所赋予的。

如果没有人的穿着，美就不够完整。

02

很多Bottega的粉丝看到这一季秀款手袋的价格以后，普遍反应是比前两季贵了。

这可能是因为Blazy重新改用了小尺寸编织的关系，这对工艺的要求更高。

有个有趣的问题：

你知道Bottega Veneta最初为什么会选择用编织的方式去制作皮革手袋吗？

并不是为了让手袋看起来更有辨识度，而是因为皮革本身很柔软，如果改用编织的形式就可以让柔软的皮革变得更硬挺，又不至于特别坚硬。

△Bottega Veneta全新的皮革编织长靴，可以不用紧紧包裹住腿部，也能稳稳支撑，有着硬挺的造型

“当我接过工作时，和Bottega的团队开了个会。我们讨论了一下究竟什么是工艺，该怎么让传统更具有现代性。我们没有把重点放在造型上，而是人在使用时的感受和情绪。”

下面这只手袋名叫Kalimero，很难想象是由柔软的小牛皮编织而成的，工艺赋予的力量，让它可以稳稳“站立”在地面上。

它也是Bottega这一季开场的主打款，有两种背法，一种是直接背在肩上，还有一种是把肩带从包扣中取下，“扛”在肩上。

这么设计的目的并不单纯是为了好看。

考虑到我们日常使用肩背包时习惯于将手放在肩带上，这么做会增加肩膀的压力。

但如果取下肩带，反而可以缓解对肩膀的压迫感。

△这个设计是Blazy从意大利一个流浪的卡通人物那里得来的灵感，因为流浪汉们会用杠杆原理去背自己沉重的行囊

还有开篇提过的，肯豆穿去美网的那条长裙，这条长裙在正中做了开衩式设计 。

这样一来，即使穿的是及踝长裙也不会影响行动，裙摆在飘逸的同时也不至于对走光这件事提心吊胆。

如果时装本身可以解决很多实际使用时的问题，让人穿着时不再去注意那些麻烦的小细节，自然会呈现更舒展的姿态。

03

全新的Bottega不仅没标识，也不再有猎奇的创意，也是时装精们觉得平淡的原因之一。

“我喜欢人们穿着Bottega，早起喝上一杯咖啡，自在地享受真实生活的时刻。在社交网络时代，我们并不缺少对完美和夸张的幻想，少的反而是那些转瞬即逝的感性瞬间。”

△《VOGUE》台湾版2022年9月刊，蔡依林穿着全套Bottega Veneta 2022冬季的秀款

但不张扬，并不意味着普通。

蔡依林在杂志封面穿着的那条牛仔裤是在牛皮的基础上染制而成的，除了舒适以外，在穿着时也有着比普通仔裤更顺滑，且修饰身形的效果。

Blazy形容自己是一脚踏在传统上，一脚踏在创新开放的实验上。

创新不再是为了艺术的表达，而是为了生活的需要。

比如当皮夹克被做成衬衫的造型以后，看起来没那么强势，Chill了很多。

而当球鞋的轮廓和皮鞋结合后，则会创造出一种慵懒且正式的微妙效果。

04

特别的还有轮廓。

今年冬季新款的皮革外套，看似是每年都会出的基本款

实际Blazy将这件夹克进行了立体式剪裁，呈现出一种动态的效果。

这个造型 借鉴了意大利未来主义 雕塑艺家Umberto Boccioni的作品。

Boccioni的理论认为：”人在运动时的这种姿态，是生命力的源泉和象征“。

于是以此为灵感，Bottega这季无论是衣服， 还是手袋和鞋，都采用了一种动态的廓形。

抛开理论来说，Blazy这么解释： ”我希望穿Bottega的人从正面看起来简简单单 ，

△《Collection Issue》2022年9月刊大片，全套为Bottega Veneta 2022冬季系列

但当转到侧面时：‘Bang’！”

让人耳目一新。

△《VOGUE》为Bottega Veneta 2022冬季系列拍摄的大片

05

在配饰和五金件的设计上，Blazy加入了黄铜元素。

“我选择用黄铜作为Bottega Veneta的代表性金属，这种材质的美感来自岁月的痕迹，而不是鲜艳和华丽。“

当人们买奢侈品时，常常把它供在衣帽间，使用时也分外小心。

而Blazy希望人们在用自己的作品时态度随意，因为它们本来就是越用越有味道的。

哪怕是皮革编织也要采用好像经过岁月洗礼的褶皱式设计。

虽然Blazy的整场秀看来很简单，但仔细看细节，会发现每一处都可能用到了不同的材质和工艺，每个细节都是经过审慎思考的结果。

所以，《VOGUE》的特约编辑Nathan Heller在探访完Bottega新一季的showroom后说道：

“这是我见过的，触感最丰富的系列。”

△《Collection Issue》2022年9月刊，一整套都来自Bottega Veneta 2022冬季系列，每件采用了不同的材质和工艺

“我觉得Blazy的设计不一定是你第一眼会喜欢的那种。 但 用了以后，会越来越爱。”

Heller用了Breezy这个词来总结这种风格，英文翻译过来应该是“轻松”。

或许也可以感受到一丝清风拂面的愉悦。

△Bottega Veneta 2022冬季系列

最后，上面说的都是关于秀场的一些分析，

下面再来聊聊我自己试穿新一季衣服之后的感受：

先来说Pillow Sneaker

这是我穿过最轻快的Bottega的球鞋。

就像鞋的名字一样，它能让脚有种枕着枕头般的轻松脚感，相比普通的小白鞋好穿很多，走路很久也不会累。

因为巧妙的造型设计，它能鬼使神差增高的同时，又不会看起来很刻意

也未必要把衣柜里旧款的Bottega全部替换，可以试着混搭看看。

比如上面这套西装是Blazy今年冬季设计的新款，正面看干净犀利，侧面看是柔和的弧形。

而我选择的内搭则是之前的设计，更夸张一点，两者结合并不突兀。

我选的这只Brick Cassette，是Bottega主推的系列，今年冬季的新款则采用了帆布和皮革的拼接设计，不仅美，也方便耐磨。

就算是最简单的迷你款Cassette，

Blazy也将它调整了色调，换上了秋季秀款的主打色号。

相比原先主打 的糖果色来说，新的酒红色 内敛了不少。

它未必可以帮你在社交网络上拍出最艺术的照片，但一定是早上出门时很好搭配的款式。

如果用人生的旅程来比喻Bottega Veneta的这次转身：

就像一个人在拥有了艺术和文化的积淀后，会努力向外界展现自己的学识。直到某天他厌倦了，也不再需要这么做，他选择继续回归平淡的生活，但所有的学识和品味都已经渗透在了日常生活的方方面面。

△前段时间的Bottega Veneta七夕限定系列，整个广告没有说一句台词，整体氛围却让人向往

外界看来这种“平淡”或许和“平凡”之间并没什么不同。

但懂的人却自然能嗅到那不同凡响的清澈气味。

别忘了，Bottega Veneta最初的logo是“When your own initials are enough”（当你自己名字的缩写已经足够）。

△1978年，Bottega Veneta的广告刊登在《Interview Magazine》上，什么图片也没有，只有一段文字

哪些人才能达到这个级别呢？

比如Andy Warhol。

1995年，Andy Warhol曾拍摄过一部短片，名为《Bottega Veneta Industrial Videotape》，记录了那些衣物从制作到被名流顾客们选中的过程。

△《Bottega Veneta Industrial Videotape》的截图

细想一下，其实能像Warhol这样：既拥有名气和财力，又拥有品味的人寥寥无几。

所以很难说如今的Bottega和前两年的相比，哪种会卖得更好，但毕竟它并不便宜，服务的人群也不那么大众，或许只需要懂的人能懂就好吧。

PS：今天文章中提到的所有单品都可以在Bottega Veneta的小程序里找到

出镜+创意：FreshBoy

撰文：doris