死亡艺术的巅峰，持续仅19年，阴沉忧郁的维多利亚中期珠宝

在上一篇文章（相关阅读：最少女心的艺术！打卡维多利亚早期珠宝，3分钟破解经典的奥秘）中，J先生给小伙伴们介绍了维多利亚早期（1837年——1861年）天真烂漫的自然主义艺术风格。

维多利亚早期珠宝 维多利亚女王橙花造型珠宝

但到了维多利亚中期（1861年——1880年），珠宝设计却呈现出与前期截然相反的艺术风格，开始向着阴沉、黑暗的方向发展，哀悼珠宝更是成为了社会流行的主旋律。

那么，在这短短的20年间里，究竟是什么原因，导致珠宝设计方向出现如此大的转变呢？

阴沉黑暗的维多利亚中期

19世纪中期，英国正值第二次工业革命，人类正式进入了"电气时代"。

随着经济的发展，人们所拥有的财富越来越多，尤其是中产阶级的兴起，为珠宝行业带来了更多的消费可能。

在科学技术的引领下，人们勘探和开发出了更多的矿藏，大量贵金属材料的发现，使得珠宝首饰不再是皇室贵族的专属，开始面向中产阶级，进一步扩大了珠宝的消费圈层。

石榴石镶嵌钻石胸针

1870年，法律允许女性拥有自己的财富，女性的社会地位与经济能力不断提升，对象征财富、地位的珠宝首饰更加渴求。

祖母绿钻石项链

除此之外，对罗马、埃及、古希腊文化和伊特鲁里亚文化遗址的发掘与发现，也使得这一时期的人们更加热衷于考古所发现的历史文明，古代珠宝风格得以复苏。

1870年 复古风珐琅手镯

当然，影响维多利亚中期珠宝风格最主要的因素，还是阿尔伯特亲王离世后维多利亚女王的哀悼之情。

这种悲伤、悼念的情绪很快就蔓延到了社会的各个场合，而珠宝设计上则是受影响最明显的领域。

悼念珠宝流行

1861年，维多利亚的母亲肯特公爵夫人与丈夫阿尔伯特亲王相继离世，维多利亚女王郁郁寡欢，常以黑色丧服示人，并要求举国上下在20年间只能佩戴哀悼用的首饰。

维多利亚女王

虽然，早在17世纪时，哀悼首饰就已出现，但早期的哀悼首饰常以骷髅头等暗黑元素为主，看起来也要阴暗惊悚一些。

珍珠与黑玛瑙制成的维多利亚式哀悼珠宝胸针

而到了维多利亚中期，哀悼珠宝得到前所未有的蓬勃发展。

维多利亚女王胸前的哀悼吊坠

这一时期的哀悼珠宝，在继承和发扬17、18世纪哀悼珠宝的基础上，各种新式的哀悼珠宝也萌生出来，变得不再刻板，充斥着浪漫情怀和巧思。

蓝宝石珐琅哀悼戒指

维多利亚时期，人们相信发丝具有神圣的特性，它能留住人的灵魂，也象征着永生。

哀悼珠宝怀表

人们把逝者的头发放置于胸针、耳环、手链、戒指等首饰当中，“发丝珠宝”被玩出“花”来。

维多利亚时期哀悼珠宝发丝腕表

这种黑暗阴沉的悼念珠宝，直到1887年维多利亚女王佩戴银质首饰出席其登基50周年的纪念活动时，才逐渐减少并消失。

维多利亚时期 蛇形哀悼胸针

黑色性珠宝材质成主流

随着哀悼珠宝的盛行，黑玉、缟玛瑙、硬橡皮、黑色玻璃等黑色系材质成为了这一时期珠宝的主角。

尤其是体色乌黑凝重的煤精，非常适合制成哀悼珠宝，但由于其价值昂贵，常被用来制作皇家级别的黑色首饰，对匠人的手工技艺要求也很高。

（相关阅读：煤堆里挖出的宝石！深受维多利亚女王喜爱，曾是最牛老丈人的印章）

煤精手镯 图源：大英博物馆

除了制作珠宝的材质以黑色为主外，为了搭配整体的色调，用来装饰的宝石，也多为深色系，例如：深色石榴石、紫水晶、玳瑁等。

紫水晶钻石胸针 图源：大英博物馆

1867年，南非发现大量钻石矿，钻石产量激增，价格降低，蒸汽动力的出现使得钻石的切磨更加容易，以钻石为主要材质的珠宝首饰层出不穷。

19世纪60年代钻石麦穗造型头饰

美国内华达州的弗吉尼亚城也在这一时期发现了大量银矿，银成为了重量级项链和首饰盒的主要制作材料。

19世纪60年代钻石镶嵌蓝珐琅耳坠胸针套装

昆虫珠宝大放异彩

19世纪60年代，自然主义风格的蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓、甲虫、蜜蜂等写实昆虫珠宝，开始流行。

蝴蝶造型钻石胸针

这些昆虫主题的珠宝多以黄金为珠宝材质，并用各色彩宝进行镶嵌，成为了维多利亚时期每一位时尚女性必不可少的装饰。

除了昆虫珠宝，星星也是这一时期最常见的装饰图案。

相比于维多利亚晚期精致立体的星星图案，这一时期的星星在设计上较为单调简朴，大多平直无变化，通常是由珍珠、钻石或珐琅镶嵌而成，有时在弧面形红色石榴石和紫晶上也常雕琢有这一图形。

珠宝类型更为丰富

1860年到1880年，欧洲时尚圈的怪癖风达到顶峰，尤其是在服饰上最为突出，紧身胸衣、超大裙撑、低领露肩的晚礼服成为了服饰的流行风尚。

维多利亚女王

为了搭配奢华的服饰，耳饰、项链、胸针、手镯、戒指等珠宝被大量的制作佩戴。

19世纪70年代紫水晶黄金项链

这一时期的项链，多为可活动的管式金属连接而成，下方坠有一个或多个吊坠。除此之外，还有一种用黄金编织而成的丝带，下方悬挂怀表或流苏吊坠，可以与当时的服饰相匹配。

1869年 菲利普斯 莱亚德夫人套件

由于女性具有自主的经济能力，一些有身份地位的女性常常同时佩戴两个甚至多个手链或手镯。

19世纪60年代马赛克字母ROMA黄金手链

手链多为黄金制作，利用各种柔性材料连接，中间为宝石镶嵌装饰；手镯通常为较宽的黄金板状风格，中心为牌匾设计，这些牌子可以单独取下。

珍珠珐琅黄金首饰

不同于维多利亚前期的束发风格，此时的女性更多地将头发束于耳后，这种裸露耳朵的发型使得耳坠珠宝再次流行。

马赛克拼砖细金工艺耳饰

这一时期的耳坠，不仅设计多样，大小、风格也是变化多端，考古所发现的装饰元素如圆花环图案、双耳细颈酒罐等被大量地运用其中，在一些新奇风的耳坠中，还常常能够看到风车、贝壳、花篮、锤子、灯笼等日常用品的造型。

日本风格的贝壳形状耳环 约1880年

“考古复兴主义”珠宝风靡

19世纪六、七十年代，随着对罗马、埃及、古希腊文化和伊特鲁里亚文化遗址的发掘与发现，“考古复兴主义”珠宝风靡欧洲。

伊特鲁里亚风格黄金手镯

浮凸印压工艺、链条工艺、珐琅工艺、微砌马赛克等古代传统工艺被珠宝匠人们广泛用于珠宝制作之中。

马赛克吊坠

19世纪60年代，镶嵌金银的玳瑁嵌饰首饰进入全盛时期。

这一技术是由法国的胡格诺派教徒在17世纪时引入英国，首先将玳瑁模制成需要的形状，在尚未冷却前在玳瑁表面雕刻装饰图案，并用金银镶嵌，冷却过程中玳瑁收缩将金属锁在表面。

玳瑁皮克别针

早期这一工艺完全是纯手工操作，但到70年代时，开始转向机械生产，品质大幅下降。

反向水晶凹雕是19世纪60年代的另一种创新工艺，它是从背面将图案刻在水晶的凸面上，再用油性颜料涂抹雕刻部分，最后用母贝薄板封底，这一工艺在第一次世界大战前一直备受欢迎。

水晶凹雕吊坠 约1873年

由于内燃机和蒸汽机的广泛使用，价格昂贵的黄金被机器制作成更薄的金属片，覆盖于铜板之上，卷压碾平成纸张的厚度，再冲压成首饰需要的造型，这种工艺使得平民女子也可以以较低的价格购得珠宝首饰。

卡斯特拉尼 黄金项链 约1864年-1876年

J先生说：
下一期，J先生将继续给小伙伴们介绍小而美的维多利亚晚期珠宝风格，敬请期待~

参考资料：

1、欧洲古董珠宝通典 陶姜力著

2、珠宝简史 贺贝

注：本文部分图片源于网络，如有侵权，请联系小编删除~

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