必买的审美

从前做编辑的年代，我对宝珀表BLANCPAIN印象最深。刚入行不久时（2007/08年的样子），有一回被邀请去参加活动，地点在东方广场宝珀专卖店。店员拿出彼时的焦点表款供大家凑近把玩，表还没真正传到我手时，我心里已然暗暗吃惊、连连叫好。

那个年代关注名表的人尚属少数，消费环境也相对朴实，讲一只表好没有什么类似“xx同款”、“十大名表”之类的豪华空话，就老老实实落在地上讲它好在哪儿。

在那之前，手表于我而言是父辈手腕上的工具，模样都大差不差。但初识宝珀的Villeret三针腕表却自带一股儒雅的学究气质，不像工具，也与招摇奇特的设计隔绝开来， 一张面盘温润澄净，仿若美人的三庭五眼骨肉亭匀，比例和美感精绝，无一分冗余。

Villeret系列在国内又称V系列，其中全历月相腕表面盘比例之美，在爱表人心目中有口皆碑

就这样。我一没佩戴习惯，二没有钱，但关于一只好表在视觉上应当具备何种素质，已朦胧被宝珀启蒙。

过很久才知道，不止外在， 我入行即赶上了宝珀自制机芯的全新一个纪元。 从2006年开始往后十年，腕表似被嗅觉灵敏的消费者视为新一代投资宝物，宝珀声如破竹、接连推出几十枚重要机芯，一向安逸传统的顶级手表领地，格局因此紧张起来。当时只盯紧颜值的我，觉得那些都是与己无关的技术追求； 今日回溯，才猛地复盘得出：技术，怎会无缘无故为更迭而更迭，还不是回应设计之声响。

本世纪最初十年，人们从千禧年的末日说中走出，发现传闻中地球爆炸的吉时已过，但大家都还活得好好的，因此开始潇洒放纵，彷佛余下的日子都是白赚来的。 我记得清楚，2006年左右，大尺寸腕表一夜之间成为流行。 我一女友，小臂纤细骨感，却尤其青睐男款运动表，可市面常见表盘之大，足以完整覆盖并超越其手腕。不像手表，倒像什么辅助出拳的防身装备。

我打趣她，一天下来你手还好吗。她，当健身了，这多酷。

在女性主义没有觉醒到足够轰轰烈烈展现更多元时，女孩们潜意识间去做的事情都是静悄悄的：更中性的服饰、足够阳刚有型的腕表，都可能是某种“我也一样”的宣言。 另外还有个现实原因：男表的选择要比女表丰富太多了。 这当然是环境造就，因为手表历来心照不宣的定位就是属性男，女的戴珠宝就行，最多把手表做成珠宝的样子。

大规模讨好女性是这两年才有的事。

流行风潮对手表品牌的反作用力，就是随着 手表尺寸变大，机芯也不该继续小下去，而是要与表盘适配。 但是否付诸于行动、真的更迭机芯却不是必须，完全靠品牌的自我要求。毕竟研发一颗全新机芯在财力和物力上投入太大，相较产出实在不划算。所以很多明星表款搭载的机芯千年不变，但消费者热情丝毫不减，一块表嘛，只是象征身外，虚荣心还走不到机芯那么靠里的位置。

但讲上面这一通的意思是， 这就是为啥宝珀从2006年起屏住一口气开始死磕全新一代自制机芯的渊源： 于专业角度看，那是展现一间制表厂核心竞争力和抱负的行为；于品牌品格来说，很懂却不糊弄不懂的门外汉，这属于品格高洁。

许多人都知道宝珀只出品机械腕表的，入行初期，我曾把这当作短线誓言，等着有天打脸。今天回看，发现他们真的只做这一件事，且从不依性别区别对待：为女表独立研发机械机芯， 并不会因为更迭了尺寸更大的机芯，就把淘汰了的男表机芯装进恰好适配的女表中 。

这是我真正欣赏一个品牌的地方， 它从不视社会氛围和政治正确来决定与女性关系的远近，而是从一开始就相偕前行，尊重且引领。

Ladybird女装系列腕表钻石舞会炫彩腕表小秒针款

但这不代表宝珀只看重内在，恰恰相反， 所有喜欢宝珀的女性都无一例外率先被其颜值和设计所吸引。 那些流畅圆润的线条、仔细推敲过的时标和月相的位置、克制的钻石用量，经由宝珀的悉心布置，美丽而务实。

无论多少次近距离观察月亮美人、钻石舞会这样的明星款式，我都会被那种干净得几近古典的淑女气质所打动。事实上，你问许多女性为什么最终选择了宝珀的手表， 答案大概都会指向某种含蓄儒雅的“知识分子”、“学究气”。

物质之外，宝珀表对女性气质的衬托，许多都是抽象的。

今年宝珀为Ladybird女装腕表系列钻石舞会炫彩腕表拍摄的模特大片，点击图片跳转欣赏更多‍‍

知识分子与珠宝腕表是否可以兼容，这是一个老生常谈的问题， 也是早已形成刻板印象的二选一关系。

可能不那么为人所知的误会是，因为那些极成功的花瓶角色，人们会先入为主地将玛丽莲·梦露本人与那些“性感美丽、脆弱纯真的金发尤物”混为一谈，认为她只是个轻浮的物质女孩。可事实上，钻石绝非她最好的朋友，梦露阅读、进修、制片、永远在工作上保持高昂的斗志， 她真正拥有的为数不多的珠宝收藏中，倒是有一款1930年代的宝珀鸡尾酒机械腕表。

不知是否受此启发， 宝珀2016年自拍卖会拍回这款梦露鸡尾酒腕表后，就围绕着它展开了一系列话题 ：首先是月相面孔上那一颗美人痣，除了法国古代宫廷中以痣表达隐秘情愫或情绪的坊间传闻外，显然又多了一层与大明星若即若离的关系。毕竟在梦露的时代，年轻女性们都纷纷效仿偶像、以炭笔在左脸颊嘴角处精心画就一颗梦露痣为风潮。

再来是从前年底起陆续上市的 Ladybird女装腕表系列的一款新作——钻石舞会 ，今年来到第二年， 款式亦由简洁的三针钻款升级为叠加了小秒盘或招牌月相的进阶款。 在此之前，宝珀从未大张旗鼓地将钻石定为自己表款的核心词汇，想来此番决心改变的，除了让知识分子戴上更璀璨的手表外，还有世间的陈旧视角。

但宝珀连钻表都有办法做得文绉绉。换成时下流行说法讲是不是叫“静奢风”？

去年的Ladybird女装腕表系列钻石舞会三针款今年的Ladybird女装系列腕表钻石舞会炫彩腕表小秒针款

去年写钻石舞会时，我说你甚至可以戴着它去结婚，本意是歌颂手表璀璨、比钻戒更夺目也更实用。今年再看进阶款，发觉钻石舞会炫彩腕表其实妙在虽流光溢彩，但却不会给佩戴人增添一丝一毫此类腕表天然的土豪富贵气，而后者恐怕是所有追求“知识分子风格”或“静奢风”穿衣者唯恐避之不及的。

想把钻表做得仙而不油，其实是有技术含量在的，宝珀下了大心思：

首先是让两种“闪亮”材质打配合。 在自然光下，超越特白等级的珍珠母贝表盘负责营造出如七彩云纹般凹凸起伏的视觉层次。

说两句珍珠母贝。作为孕育珍珠的母体， 珍珠母贝这种物质正儿八经的职责是在受到异物侵入时分泌珍珠质将异物包裹起来，最终形成珍珠。 但赠人玫瑰手有余香，在孕育珍珠的同时珍珠母贝内部也会被珍珠质润得流光溢彩，这就获得了我们在珠宝和女表表盘上常见的材质珍珠母贝。

正因为每颗珍珠的孕育过程都是独一无二的，所以 珍珠母贝的纹路和光泽也没有完全相同的两块，被水域、阳光和空气等等自然条件共同决定 。我想这其实才是很多人钟爱宝石/半宝石的原因吧，它们并非全是贵物，但各自拥有不同的质地和肌理，是否珍贵，全凭与你投契的眼缘决定。

珍珠母贝在视觉上特别柔美有层次，但也有硬伤，就是脆及易碎。 像宝珀用的这种0.2毫米厚的，几乎算是最纤薄的。工匠为了让它正面的光泽更灵动，先在背后刷一层清漆，之后固定在同样0.2毫米的德银圆盘上，再为指针、圆环轨道、月相窗口等等细节开槽钻孔，可想而知每多开一个孔，工匠就要心悬在嗓子眼多一次。

珍珠母贝光泽莹润， 我们对它自带好感的重要原因，个人认为是中国文化中对玉的推崇， 那种温润细腻的质感，会帮助我们迅速建立起对气质相仿的珍珠母贝的认同； 但钻石是后来者，在我们自己的文化中缺乏根基，它的美明目张胆有侵略性、也更霸道， 特别当大量钻石堆砌时，容易失去美感、弄不好就有一种岁数上来了的富贵。

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所以你看，宝珀的处理方式是将钻石拆分，从表圈到表盘，重新布局了三圈，与珍珠母贝交缠呼应，两种光芒彼此平衡不说，还为表盘增添细节。至于选用的钻石，你想想在机芯看不到的位置都给你上真金白银贵金属的天地良心珀，当然顶着最高标准来：符合4c标准、vvs级净度的138颗钻石总重超过了两克拉。

毕竟钻石在大多数人心目中是仪式感物质，若一切随随便便，仪式感也就微乎其微了。

索性宝珀还配合上高级珠宝的轨道式密镶工艺， 让钻石间的金属爪托最大限度隐形、颗粒钻石组合成火彩连贯的钻石带。 这些细微之处的审美和用料权衡，实话说是高过了一个“专业制表品牌”的本分。

大家常讲 “成分党” ，多是形容痴迷研究护肤品成分、为真材实料买单的那部分消费者。这称呼在表圈闻所未闻，写文时我发觉用在此表上也十分成立，它外有珠宝表的型、细节和工艺皆禁得住推敲； 内搭招牌机芯：四日长动力、金质摆陀、硅游丝一应俱全，是让人花了钱也能明白说出钱花在哪儿了的隆重消费。

我自己戴了下，特别选了平时想都不敢想的颜色： 梦幻紫小秒针款和绿松石月之女神腕表。

在西晒结束的黄昏时分，尚有余亮的客厅，它在暗处散发熠熠光芒；在准备出门工作前的清晨阅读时光，衣服和表都化繁为简。这些生活场景对我而言是一个个静谧却暗涌的凝固时刻，也是与曾经自己钟爱的那些运动表不适配的温柔瞬间。

想当年我信誓旦旦与朋友吐槽钻石如何之俗了个大气，却不知自哪一刻起，迫切需要它埋伏在穿搭中为我扶美。这 件事告诉我们，女性莫要铁齿，许多爱与不爱都没那么绝对 ，该买什么表、怎么戴，更没有什么约定俗成的规则，一切全靠感觉驱动。

但对品牌而言， 要从外部令女性消费者感觉良好，本质上不在于放低姿态去迎合、或无限抬高自己转而向下pua，而是站在平等对话的位置上。

这就是宝珀历来的做法，它以务实精湛的内在征服严苛的爱表人；却又不会因此而被归为主流之外的“小众”，全赖它每一次出新、推新都不强迫你拥抱它的品位和“专业”，而是尽力在专业之外构建出人人可以欣赏的手表风格。

毕竟，站在消费者的角度看，提供有内涵的美好审美太难得，它比提供“必买的”女表，还要有价值得多。