如果Lemaire和The Row是香水，该是什么味道？

时装之美在于视觉上的传达，它具体，需要精湛的剪裁和上等的面料，才能淬炼出能与时间共存的经典。

香水之美在于想象挥发而出的飘渺，它抽象，嗅觉激发大脑神经而迸射出的喜好，是更加千人千面的审美。

有想过，遇见了心头爱的香水，是不是也能用时装的语言去囊括？那些极富底蕴，内核很稳的时装品牌，附加上香水这一嗅觉语言，也是对时装更加写意的二度书写。

香水能喻人，喻景，喻心境，是一张记忆名片。分享香水，倒是常常听到说某香像某人，却很少听到某香它像某种设计感的。

这次索性大胆融会贯通一次。香水不再仅作为风格助燃剂，与那些无关联的爱牌相融，来一轮无视掉终极形态的审美游戏。以时装品牌为引，与大家分享几支香水。

Lemaire

Lemaire肯定是要放在首位去讲的。它传达的法式美学本来就像一团雾气一样，很轻柔地化在四周。高度统一，又漂浮散漫。

统一之处是有意地无视掉了社会标签，服装语境当中最明显的是“沉静”一词，散漫的，是对人类的欣赏维度一直在延展之中。

比如年龄、性别、肤色、形体是散漫着的，但人淡如菊的智者形象，这份悠然自若又很统一。

Le labo—— 别样13

乳香 · 雪松 · 麝香 · 梨 · 黄葵 · 牛奶

别样13它贴肤温柔不假，可黄葵和梨融合在一起，类似水果发酵的气味并不算洁净，一种淳厚的书卷气正是借由这股腐烂的“甜”酿造而出的，因此有了纯和欲并存的缱绻。

虽有些奶感的“耳鬓厮磨”，但就算是如此亲密的欲望情绪了，也都保持着克制的距离感，整体给人一种教养很好的通透性情。

如Lemaire秀场上那股行色匆匆间丰盈坚定的松弛感，温和的反骨中，却也懒得张扬自己的个性。

阴雨天，一抹泥土色系的衣履，一头曲卷蓬松的长发，双手揣在风衣口袋里，踏着羊皮中筒靴擦身而过的顾盼生姿应该就是这种感觉。

The Row

以不变应万变的俊逸潇洒，低调的同时，Olsen姐妹的一些隐晦巧思又消解掉了板正冷漠的精英感。贵得硬气，但还好也有舒适度和包容性，多了几分人情温度。

The Row看起来非常时髦，恰巧是因为它的受众群体，已经懒得再去过多关注自身是否跟上了潮流趋势。

它替那些现代女性筛减出了一套公式化——外在无性别规训，内心也无束缚。

Nicolai—— 纽约

公丁香 · 皮革 ·橡木苔 · 薰衣草 · 胡椒

官方定义纽约偏男香，但拥有自我掌权感的女性穿这支，别有一番韵味。想想看90年代爱穿男士西装的茱莉亚·罗伯茨，就是这种爽利大女人。

这支香的精髓在于，辛辣绿意的香料搭建出的冷峻感，真的很像钢筋森林的纽约城。而尼古莱女士在1989年创作这支香之前，甚至从未到过美国。

纽约和The Row契合的地方在于，勾勒出的都是一种高隐的情绪语境。它们高级之处的表达，不是养尊处优的天然华贵，而是靠果敢自驱力达成目标后才有的飒爽自信。

纽约能从轻熟的30岁穿到70岁，复古的年代感沉淀出的馥郁沉稳，也是另一种以不变应万变的风度。

Miu Miu

一直都觉得Miu系女孩约等于猫性女子。这几年它打破各种常规，一直都在做那个“反时尚”的时尚引领者。有点叛逆但不多，总归是得有富养背景才能养成的古怪风骚。

不需要审时度势，不能太乖，还要带点甜度的boyish风，才是那个“女孩已长大”的Miu Miu。

Liquides Imaginaires—— 粉色之彼

香槟 · 玫瑰 · 梨 · 葡萄酒 · 公丁香

很难在时尚界找出第二个Miu Miu，就像很难从香水界里找出第二支粉色之彼一样。

穿上它的第一时间，感觉玫瑰香槟Dom真的在皮肤上冒出新鲜的气泡，是真实的化学反应！

开场的新鲜气泡后，玫瑰则会随着微醺的酒气涌上来，持续绽放。后续的木质在平息气泡后，会散发出软木塞的微涩。

酒精度数不高，一口喝下去，嗅觉和大脑被气泡“砰”的冲击那一下，已经足够耐品好玩了。

娇憨可人，不甜不腻，它不会过于女性化，有像Miu Miu那些叛逆“花招”，创造性极高。此酒清甜可口，不管生活中会不会喝酒，对它都会上头，请大胆饮用。

Alexander McQueen

麦昆一直是时装界的一道独特风景线，它美得孤寂、神性，仿佛一开始就带着与死亡对话的神旨在游荡采风。

这样的血色浪漫如果要用气味来装载，那下笔也一定得是浓墨重彩的天马行空才行。

Papillon Artisan—— 阿努比斯

绒面革 · 没药 · 藏红花 · 广霍 · 乳香

阿努比斯是埃及文化里的死神，它生活在冥界，是保护亡者和引导亡魂的重要角色。

如此令人恐惧又敬畏的神话人物，在蝴蝶工匠的“一剂猛药”间，艺术创作出了古朴的阴间感，丝毫不陈腐也不会像裹尸布，反倒生出一种看透生死的物哀之美。

Lee Alexander McQueen 设计展

浓郁的藏红花一开场就炸开了皮革，烟熏感的绒面甚至带了一点焦甜。清凉的乳香引来植物根系的粉尘，卷起苦涩厚重的药感。

好在后来的花香渐渐强势了起来，和乳香广霍同时相融，形成了可可脂般很顺滑的甜。

阿努比斯前调到中后调的反转太迷人，从丝滑皮革到幽静花香，像是宗教仪式进行过后，还没有完全熄灭的火焰，烟雾缭绕的忽暗忽明间模糊了人间和天堂的界限，迷人至极。

如果要找一支Sarah Burton接任过后的Alexander McQueen，那也会是蝴蝶工匠的另一支「烟草玫瑰」

Sarah Burton的设计同Lee本人比起来，没有那么暗黑，更具大地之母的温柔包容。更加友善的女性视角为华服镀上的是一具刚柔并济的鲜花盔甲。

Alexander McQueen S/S 2024

Sarah Burton服务了品牌26年的最终季

以她最爱的玫瑰为主题完结卸任

Margaret Howell

十年如一日的英伦文艺，毫不费力的随性松弛。Margaret Howell的公式就是没有潮流和年代跨度的轻松自持。

基本款的魅力是常看常新，那简约的香水应该是也是Less is more的美学。

MFK（Maison Francis Kurkdjian）—— 无尽之水

柠檬 · 橙花 · 铃兰 · 麝香 · 橙子

简约不简单，很有辨识度的伪体香。虽然有白花元素，但并不是传统的皂感。让人想到Margaret Howell爱在春夏季反复出现的棉麻面料。

无尽之水就像棉麻衣物洗过后，被阳光烘烤而干的味道，肥皂泡泡把麝香和花香轻盈地托了起来，被风吹得饱满蓬松。

它没有硬边，软绵感像婴儿的衣物，与皮肤接触会带来第二层若有似无的舒适轮廓。

无尽之水让人想到MH的高级之处，都用了返朴归真的手法，去打造同一种闲适的氛围。

Ann Demaulemueeter

它的颓靡诗意与Alexander McQueen那种华美黑暗不同，Ann Demaulemueeter不论是在雌雄同体的性别分寸，还是黑白色系的留白，都多了一层易碎美。

女装是潇洒坚毅，男装则是阴柔无骨的。飘逸的剪裁永远是形成它仙风道骨的重要部分。穿Ann D的人，不论男女，都是危险又性感的，自带神秘的冷冽气质。

Serge Lutens —— 孤女

焚香 · 乳香 · 檀香 · 薄荷 · 公丁香

对于这支网红香有太多玛丽苏的香评了。其实它远没有那么悲伤绝望，不用脑补出那么多孤独症的故事。

直白一点去形容，就是有一个生人勿近的名字，却是一颗孤傲但温柔的心。

单一线性的焚香明明不是活物，却并非给人死气沉沉的感觉。辛辣当中带有一点椒麻，中和了烟熏火燎之气的肃穆。从一开始的清冷孤寂，到殆尽之时才发现是外冷内热的，它会很温柔地回暖回甜。

如Ann D给大众留下的印象一样，很多人会误解为它是难解的暗黑哥特系，其实它叛逆得相当冷静。外壳的先锋是为了罩住易碎的美，与之相偎的，是淡然的诗意。

孤女的冷傲和Ann D的哥特美学相似，里面都藏有了一个未染尘的单纯灵魂，入世且干净，没有侵略性，也分不出性别形态。

香水爱好者每每提到喷上身的香水，喜欢用到都是“穿”这一动词，可见香水上皮后带来的满足感与穿着华服无异。

它为穿衣风格所增添的情绪价值，就好比一本公认的好书，从普装升级为了精装的版本。缝订、打磨，封面二次创作，更好地映现出了书的情感厚度。

被美的服装包裹身体，和被香味包围肌理轮廓，这两种美都是相通的。但千人千鼻，嗅觉的喜好非常私人，个人无法代表大多数，所以感到好奇之前记得先试香。

你们心目中哪支香又在脑海中对应出了哪个品牌？更好奇你的嗅觉审美观。

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撰稿：Kayla

图片：网络

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