今年夏天，我提出一种不劳而获风穿搭

出生在美国弗吉尼亚州里士满的美国演员Tom Wolfe以“新新闻主义之父”的美名誉满文艺界，但实际上他在另一个圈子——世界级花花公子选手——中，被同好们心照不宣地视作继马克·吐温之后白色亚麻西装的最佳代言人。

谈及自己的着装灵感时Tom提到故乡里士满：哪怕天气再热，就算是半吊子绅士出门时也要穿西装、打领带。到处都是白色亚麻西装”。

我很难想到还有哪种材质如亚麻一般，可以在普通穿着者当中收获到如此两极化的评价 ：那种皱皱巴巴的风情，一边让爱的人如痴如醉；另一边却让一丝不苟、时刻都追求外表熨贴完美的观众瞳孔地震。我自己肯定是前者，但每次打算穿亚麻衣物出门时，身为后者的我妈都会惊掉下巴：你就这样出去？衣服皱得像蒸馒头屉布一样？

亚麻经历过的历史恐怕比人类文明还要更源远流长一点，除了树叶子，它可能是人类最早拿来覆盖身体的材料。这种经由亚麻植物纤维编制而成的面料因为易于清洗且十分耐用，从中世纪乃至更早时期就跨越了阶层、成为欧洲人人穿着、最普及的面料。

如果逛博物馆时稍加留意，你会发现不少名画都透露出它的用途：遮盖住身体曲线的长袍、内衣、床单、餐巾布、桌布，甚至裹尸布。

从文明的角度观看，亚麻的使用与人文精神和人类卫生习惯的进化有着息息相关的联系 。在中世纪，人类更关注超越世俗的精神生活，穿衣仅为蔽体，所以亚麻作为服装，基本上都是那种从头遮到脚的宽大的袍子。文艺复兴关心的则是有血有肉的人类世俗生活，甚至连人体本身都得到赞颂，所以我们追溯服装制造业的历史时，往往会翻到文艺复兴这个头儿，它是所谓“时尚”二字的源头。

从乔托的《哀悼基督》到扬·凡·艾克的《艾尔诺芬尼夫妇像》即可看出中世纪与文艺复兴服装之巨大差异

文艺复兴年代的着装产生巨变，有很大一部分原因要归功于人类卫生习惯的改变 ，当然彼时公卫还是拉垮得宛若一坨屎，但经常换洗衣服、保持身体干净却成了走在时尚和认知前沿的，上流社会和巨富们的一个炫富底层逻辑：因为只有经常换洗衣服的人才是体面的人，但只有拥有足够多衣服可以更换的人才能做到如此。

这时，亚麻作为自带流量、不需要再被普及的常见材料就抹着自己的大油头隆重登上服装业的广阔舞台了，形式也由毫无形状的袍子转化成了意大利制造的精工细作： 将其裁短收紧，经由剪裁和缝纫，亚麻布料就可以以更加精致的方式呈现人体的轮廓 。

读到过一位美国时尚作家写的历史传闻，说哲学家卢梭有天从一场音乐会回家后几乎要精神崩溃了，因为他发现“有人偷走了自己四十多件最好的亚麻衬衫”。而男装偶像的鼻祖——乔治·博·布鲁梅尔——则在古早年代就以身作则，不但每天洗澡、喷香水，更拥有庞大的亚麻服装收藏，他带动了当年的模仿者们，形成了一股自上至下的、在个人卫生习惯上的革新。

尽管亚麻作为面料、在服装史上超长待机的时间远甚于其他，但它却非常接地气，好像从不会像棉布、羊毛羊绒这些更加“矜贵”的材料似的，拥有某种按资排辈儿的鄙视链。

亚麻并不宣称什么让人云里雾里的技术数据，也似乎真没有特别昂贵的面料。 虽然爱尔兰、比利时和意大利出产的亚麻历来最受推崇，但实际上前两者也没听到过啥具体佐证，感觉就是那么一说。而意大利，往往应该指向的是他们睥睨天下的纺织技术，意大利出产全世界最美丽的盔甲，他们对于亚麻的爱，我想应该是完全出于守护住昔日荣光的心理：

这种材质尚属于某种纯天然的手工艺术，而非现在服装产业所推崇的那种既不起皱弹力又足的、更多来自于科技与狠活的合成材质。

每当提起亚麻衬衫和西装，我总会不自觉地想到历任007在度假胜地的乔装打扮、想到乔治·克鲁尼在科莫湖边的扮相、想到裘·德洛和休·格兰特，这些男星和他们出演的角色总带有某种随生活阅历而来的气场，与亚麻的材质魅力相得益彰。

《傲慢与偏见》95版，后来科林·费尔斯这件亚麻衬衫拿去拍卖了‍

《怒海沉尸》，阿兰·德龙

《007:幽灵党》，丹尼尔·克雷格，以上剧照图源：豆瓣

亚麻的材质魅力到底是什么呢？

是适度的凌乱，是败色，是陈旧感 ————总之，是一种你需要做一番微妙的努力才能达到某种历经沧桑的魅力，这似乎就一下与英国式穿衣理念不谋而合了。也正因为如此，在穿亚麻的品牌路上换来换去，最终我稳定在 英国品牌Sunspel 上。

Sunspel作为始于1860年的英国现代奢侈服装品牌，带有非常典型的英式务实个性， 从不耍花枪或制造噱头，而是将所有高级面料和材质整理技术用到制作高舒适度的衣橱必备款衣物中 。去年我曾分门别类的就白tee和帽衫写过两篇分析文章，大家点击和，可以跳转阅读、对品牌建立认知。

除了个别大集团运营下的超级品牌，英国有相当一批美誉度非常高的本土品牌，它们立足本土放眼本土，既无让全世界都知道我是谁的野心，又无让全世界知道我是谁的市场预算。比如Sunspel、比如Johnstons of Elgin、比如Monica Vinader，但这些品牌大家看多买多后，或许就会切身感受到我反复提到的 英式奢侈的精髓：

就是无论经济走高或低、消费升级或降级， 他们永远不卑不亢地以不变应万变，这个不变是什么？

不是一群年轻女工以手串珠、不是几个年迈工匠为了一件礼服耗费数月、更不是世间仅此一件这些只属于巨富阶层可以享受到的“尊贵”。而是 依托于工业革命的英国骄傲，是用辛勤劳作和聪明智慧、用汗水和经验，去筛选原料、调整工艺，以此来提升产品质量和穿着体验 ，保证绝大多数人在任何场景下都可以保有尊严地、得体舒适地面对每日成功与失败。

这实在是 我心中现代奢侈的完美定义。

亚麻衬衫并非Sunspel最为主推的明星单品，但它却是我心目中极好的英伦风格代表：那就是破旧永远比簇新更好。这里的破旧当然不是破损的意思，而是无限接近于妹尾河童曾经说的：“以前讲究人买衣服，都先在家里穿出点痕迹，再穿出家门”，这层意思。

这与喜好乡村庄园生活的英国贵族简直不谋而合了，在他们的认知里，闪闪发光的簇新意味着俗气，是缺乏安全感的象征（用我们的话翻译：缺什么炫什么）； 但那种有穿着痕迹，面料因反复洗涤而褪色甚至磨损的细节，却有一种穿越时光而来的低调奢华观感， 让人直接联想到你是从上辈人手中继承下来的，以及这中间所包含的手工艺和情感联结。

何况这样的衣服往往亲肤舒适。

Sunspel的亚麻衬衫以意大利亚麻布制成，凑近看，那种平纹组织的肌理很明显 。不同于有些品牌喜欢把亚麻衬衫做出一种浆洗和熨烫过的硬挺感，它的手感非常轻盈柔软，上身却很有筋骨，既透气又非常舒适，完全不会扎身。

因为去年购入黑色版本后全球断货，所以我上个月在白色版本上市后迅速抢了一件，毕竟，白色亚麻衬衫才是皱巴巴的官配，黑色上有褶皱也看不出来，我们亚麻人独有的那种想要炫耀皱巴巴的变态心理无处安放啊！

我看过 有关亚麻最损的一句点评来自一位美国时尚作家 ，他说：Ralph Lauren就不得不缝上“保证会皱”的标签，就是为了给那些没有安全感的顾客证明衣服都是真材实料。

我没买过Ralph Lauren的亚麻衬衫，不知道这句是否只是用来调侃的写作技巧，但 它从侧面印证了每个亚麻人心照不宣的共识：穿亚麻，咱图的就是这种漫不经心的随性态度。 因为肢体活动而为亚麻衣物带来的那种天然的褶皱，有些地方胀开、另外一些地方折起来，反倒赋予你某种老道的穿衣经验： 已与自己的衣服磨合得很好的陈旧感，还有因此而来的舒适感。

能接受如此“瑕疵”的穿衣者，不但勇敢，更一定是自信而有天赋的一群人。

除此之外，今年Sunspel还全新发布了一条麻色轻量级亚麻裤，我也一并收入囊中。它颜色天然，上身后极为轻便透气， 以往我会非常抗拒松紧腰的设计，因为它对腰部的修饰性降低 ，一眼望过去你是多胖就会多胖。

但这条量身定制的腰部设计+单褶处理，让胖了十斤的我也可以不像一个纯圆水桶，是软糯宽松的休闲裤里让人落泪般的存在了。

作为夏季完美的服装面料，穿它们中任何一件亚麻制品出门时， 我只搭配Sunspel普通的白tee或坦克背心，脚踩平底编织拖鞋或老头乐步鞋。

此时头脑中出现的别人眼中的我，是那种穿大裤衩子和夹脚拖鞋去吃早茶的广东富豪形象，平白无故生出一种“因为有钱没边儿了反而不需要向别人证明自己、随便穿一件让自己舒服的就出门了”的返璞归真feel.

这就对应上标题了， 亚麻，带给你一种毫不费力的不劳而获穿搭风。

因此 我邀请还没找到合适亚麻衣物的你，点进下面小程序卡片，不妨从Sunspel的亚麻衬衫开始去体会英式奢侈的以人为本 。 记得上次帽衫那篇写完后，有位老读者过了两天给我留言：买了帽衫，家属就在服装面料行业工作，拿到手他就说一看就是好货。

所以本次，请继续领取 专场8折优惠券 ，无论是亚麻衬衫、亚麻裤或坦克背心，全场皆可用。

另外多嘴说一句，去年写 Sunspel人手一件的boyfit版型宽松T恤 时，特意夸了它的版型流畅度以及因为工坊在面料上的十几道工艺处理，让常见的皮马棉也呈现出柔软却有光泽、挺括有型的质感。

去年版本

今年版本

今年在这样的基础上，Sunspel又对领口、包边这些细节进行了微调，让它对锁骨处的平整度更友好 。所以我们把它也放到上面小程序页面中，以防错过去年活动的朋友想要尝试。

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标题我说不劳而获风穿搭，当然这是玩笑话（也是我衷心诚挚的愿望），但这中间也有三分真心，就是实际上我们穷其一生希望获得的，除了物质上的富足之外，更是某种超然于世、泰山崩于面前也不改色的镇定风度和涵养。

英式风格中对“陈旧感”的痴迷，实际上全部来自于“衣服并不只是衣服、而是穿着者的身体和思想的延伸”这一观点，它当中蕴含的哲理，彷佛就是： 受过些困难的润泽和洗礼，才会进化成更好的人 。

这个道理对人成立，其实对衣服也是。