预制菜泛滥，归根结底是“城市异化”的问题

吾球商业评论

然而，我早已看穿了一切

【老家门口的菜园，距离厨房只有几米/摄自王千马】

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当工业化的触角深入厨房，我们口中的温暖，是否会不可避免地变成一种情感上的冰冷？换句话说，当我们坐在光洁的餐桌前，面对那比沙漏还要上得快的菜品，或者，撕开包装，等待微波炉那“叮”的一声，我们或许该问的不再是“这是不是预制菜”，而是“我们从何时起，竟接受了这样一种退而求其次的饮食生活”？

采写+主编/王千马；

图片/网络；

编制/大腰精+牛儿响叮当+咿呀丫

罗永浩和西贝争吵了半天，始终停留在是不是预制菜，预制菜好不好的层面，却没见有人进一步追问：预制菜为什么会大规模泛滥？在我看来，这本质上就不是个餐饮问题，而是个城市问题，是“街道的消失”造成的恶果！

一早看到杭州三土兄提出的这个观点，不禁醍醐灌顶。

【关于预制菜的脱口秀发人深思；有菜馆为了证明上菜快，特意放个沙漏。结果有一次，菜上得比沙漏还要快/来自网络】

想想还是几年前，预制菜根本还不是话题，这三个字还离我们生活很遥远。在我乡下老家，父母每天早上都是去几百米开外的菜园子，摘些新鲜的蔬菜，春天莴笋，夏天豆角空心菜，拿到池塘里洗吧洗吧，就可以下锅。而米是自己种的，油是自己榨的。那个时候，不会有什么食品安全的问题，顶多是小白菜上有没有虫子的问题。现在农村人少了，父亲干脆把菜园子弄到了房前屋后，一到夏夜，窗前简直就是小动物们的音乐会。

至于城市的清晨，那时街头不属于暴走团，街道也不属于广场舞，而属于早起的居民，他们一边活动着身体，一边在菜市场进进出出，为一毛两毛讨价还价。那时的菜也很新鲜，大多是周边的菜农早早就送过来的。当年的篮球巨星科比形容自己的勤奋说，“你见过洛杉矶凌晨四点的太阳吗？”其实很多菜农都见过，只不过不是洛杉矶的。

那时候的城市，都有一个热火的名词，叫菜篮子工程。有领导人提及自己在福州当市领导的时候，“搞好‘菜篮子’是第一要务。福州人叫‘三天不见青，两眼冒金星’，要吃鲜菜、青菜。你不能没有菜，更不能菜价飞扬。”那时候菜篮子里的东西，都来自周边的菜地。然而，你还能在距离你不远的身边，发现菜地的存在吗？根据网络提供的资料，像郑州的陈砦蔬菜批发市场、北京八里桥农产品中心批发市场就在这些年相继被逼搬迁，而青岛城阳区蔬菜生产基地在新世纪初十年内种植面积就减少72%，市区蔬菜60%依赖外地（《震惊！青岛蔬菜60%依赖外地 城镇化挤占了菜园子》，沈俊霖，青岛日报/青报网2014年9月1日）上海更不用说了，如闵行区在1993-2003年这十年间，耕地从29万亩锐减至10万亩以内，城市化率达82%，菜地更是难以保证了。一切的背后，是城市的物理扩张，导致最容易被征收的菜地和农田，成了牺牲品。另外就是随着土地价值的攀升，菜地和批发市场都得让位商业开发。还有就是在很多城市管理者眼里，低矮密集的菜地、破散的菜市场，有损城市形象，不如宽阔马路，以及商业CBD那样气派……

让人哭笑不得的是，当真正的菜地消失，上海七宝某广场却搭建起了农场‌，为市民提供都市共享种植体验。这不能不叫人感慨，我们一边用虚假的农场弥补自然的缺失，一边用预制菜替代真实烹饪——说到底，这就是城市异化问题。

此前几天，吾球商业地理特约观察员、杭城知名大咖周为筠兄曾给我发来过一段文字，是他对他生活区域的观察——这是杭州城北的一条街，香积寺路，几年前原有七八家房产中介店，但辉煌不复存也，虽然街后新房因为观成实验超级学区还在坚挺，但也养不活那么多的德佑、链家中介店，只剩下我爱我家在独撑街面；服装行业几乎从这条街出局了，海澜之家、柒牌、杉杉、耐克、才子等等都关门大吉，偶尔会有100元3件服装甩卖店，如潮汐般两三个月短租出现；药店曾是街面上一道风景，最近瑞人堂、众贤等药店草草收场，但是老牌的海王星辰、老百姓、九洲大药房依然，也有寿仙谷、胡庆余堂新入场的。越开越多的是各种奶茶店，古茗、霸王茶姬、瑞幸、蜜雪冰城、沪上阿姨、茶点点、茶百道等等群英荟萃。零食店已然进入白热化竞争，老婆大人、赵一鸣出现，让传统的来伊份也扛不住关门了。水果店里百果园这样定位高端的，明显竞争不过本地物美价廉的鲜丰、大勇水果。

【五年前的水果蔬菜超市，你还好吗？/摄自周为筠】

经济下行，以及直播电商的出现，让今天的城市城头变幻大王旗，也不再显得很有人气。当万物都可以通过闪购直接送到家，就没有人再去看那凌晨几点的太阳了。

有人说，我们不要急于否定预制菜，它的出现也许正是这座城市功能高度分工、效率至上主义发展到极致的必然产物。换句话说，预制菜解决的从来不是“吃得好”的问题，它精准回答的只是一个“如何最快吃到”的城市效率命题。甚至，有人还为预制菜唱赞歌，说它是工业文明的体现。工业文明通过机械化生产、标准化流程和规模化运营推动了预制菜的诞生。它“将洗、切、腌、调味、火候等耗时环节前置到工厂，让消费者在几分钟内复现餐厅级口感；借助冷链与锁鲜技术，即使不添加防腐剂，也能实现常温或低温长保”，此外，“预制菜可以减少约30%的食材浪费：中央厨房集中生产，使油盐糖用量精准可控，为老龄化社会、小家庭、单身人群提供低盐、低GI、高蛋白等健康选择。”（《

预制菜是“科技与狠活”吗？对我们的健康有何影响？》，边雪，封面新闻2025年9月14日）只是，大家担忧的是，它宣称的低盐、低糖、低脂，真能更大程度还原新鲜本味吗？当工业化的触角深入厨房，我们口中的温暖，是否会不可避免地变成一种情感上的冰冷？换句话说，当我们坐在光洁的餐桌前，面对那比沙漏上得还要快的菜品，或者，撕开包装，等待微波炉那“叮”的一声，我们或许该问的不再是“这是不是预制菜”，而是“我们从何时起，竟接受了这样一种退而求其次的饮食生活”？

然而，时代的车轮滚滚向前，我们却不能不习惯这样的改变。面对预制菜的汹涌浪潮，单纯的抗拒或许并非出路。我们更需要的是保持清醒的审视，并付诸积极的行动：一方面，必须推动建立更清晰、更严格的行业标准与强制性的透明标签制度，让选择权真正回归消费者，让阳光照进“黑箱”；另一方面，或许我们更应努力在效率与温情之间寻找新的平衡，守护并重建那份“附近”的温度——支持身边的菜市场，光顾依然坚持现炒的小馆，甚至在阳台上亲手种一盆葱蒜。

说起来，我很讨厌社区门口那些小摊贩，他们无孔不入，将出行的地盘占据大半。搞不好，一脚就踢翻他们的摆设，闹出矛盾。但想想他们的不易，以及让我们能吃到新鲜的蔬菜，也就强忍了。

说到底，我们虽然也喜欢生活的自由，和便捷，但最终还是怕失去生活的本真与丰富——

当新鲜的菜地被推土机铲平，当街角的菜市场被连锁便利店取代，当厨房从生活的中心退化为一个冰冷的加热站，我们失去的不仅是一把青翠的蔬菜、一声熟悉的吆喝，更是一种人与食物、与土地、与邻里朝夕相处的活色生香。

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