香港
作者按：囿于篇幅，原文在发表时有所删减，此版本为完整文本。
1月10日，受友人沈先生邀请，我和好友黎子安（David Lai）师傅进行了一次小范围的对谈活动。自从参与后，黎师傅人气大涨，至今都热度不减。朋友说，对谈的报名链接甫一发出，几分钟已满员，这绝对是黎师傅的人气，我不敢掠美。
对谈海报
我与黎师傅熟稔，平日里也常一起吃饭旅行，对谈自然顺畅随性。沈先生提前发来讨论主题建议和提问大纲，我依例发给黎师傅，但他是个最随性的人，又怎会跟着大纲去和我对词呢？1月初我带着他和一些好友去北京吃饭游玩，日日相对，他也一个字没提对谈的事。他向有午睡习惯，当天他在休息室小憩，醒来后我们就直接进了会场，全程都是随着思路慢慢聊去，竟毫无冷场断档，越聊越开心，这于我也是次非常有意义的对谈。
近来香港不少老字号店铺和食肆结业，引来不少感叹惋惜，黎师傅对此现象早有观察，他在为我的所写的序言中就提及年轻一代大学毕业或留学归来后无意愿接班家族事业，很多老店因此便结业。这一现象是社会发展的反馈，虽然惋惜，我们也没有更好的办法。如何保育本地文化，需要各方力量的参与，也需要一些人为的干预，不能完全由原始资本主义的社会经济规律主导。
对谈中，他也提及最近闹得沸沸扬扬的预制菜风波，我们都一致认为预制菜的官方定义、行业标准制定和持续监管是其后续发展的核心。餐厅本身就会根据客流或预订情况提前准备一些菜品，或提前进行部分烹饪步骤，这些都不属于预制菜范畴。其实合乎卫生安全标准的预制菜可让更多人吃到味道标准且稳定的便捷菜品，本身不是坏事。但餐厅需要对得起自己的定位和消费者所支付的对价，这是天经地义的。
主持人沈先生提到是否可以认为菜品是艺术品，厨师算是艺术家呢？关于这一点，我与黎大厨观点一致，菜品既不是艺术品，厨师也不是艺术家。黎师傅是艺术史专业科班出身，对艺术的认知自然较一般主厨更深，他指出艺术是对内的，是自我的，烹饪则无论如何都是对外的，是服务他人的，两者创作的根本出发点有根本性的区别。他说如果非要把烹饪和艺术扯上关系，最多也只算是表演艺术（Performing art）而非狭义的艺术（Fine art），我深以为然。菜品创作必然有自我意识和表达在其中，但核心呈现目的是令食客满意。黎师傅坦言，遇到理解自己菜品的客人如遇知音，但遇不到是生活常态。
在与听众交流时，我一直在想，网络时代，每个人的发言权都得到了前所未有的伸张，只需注册一个账号，我们就可在社交媒体上公开发表各类言论且令全世界看到；同时这一权力也在被前所未有地滥用中。珍惜表达的权力，又谨慎发表每一个观点，也许是互联网时代人人都要修炼的课题。
与主办方工作人员的合影
2026年1月20-21日 于香港
2026年1月22日发表于《大公报》副刊《痴斋呓语》专栏
《大公报》副刊书影
我的新书《小城回味志》已由香港三联书店出版
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《日本寻味记》/《香港谈食录》
第一卷《中餐百味》及第二卷《环宇美食》
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吃吃君何许人也
徐成，浙江人，在天南地北生活过，目前定居香港。金融从业者；饮食作家，中国作家协会会员，著有《香港谈食录》两卷、《日本寻味记》卷一及《小城回味志》；《香港地方志·饮食卷》撰稿人；中央电视台及香港电台联合制作纪录片《香港之味》总顾问；文学翻译，已出版译作三种。人生最大乐趣在于走走吃吃，在香港街头巷尾各类食肆留下觅食身影，又常在世界各地寻找美食，希望通过文字可以将这种对美的追求与读者分享和探讨。在《大公报》撰写饮食专栏“饮馔短歌”、“天禄琐记”；二零一四年开设公众号“走走吃吃”。
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