2027春夏，男装设计的旧叙事围墙正在被拆除

6月，Pitti Uomo 110佛罗伦萨男装展正式落幕。在本季“The Pitti Pool”主题短片中，一个代表现代纳西索斯的年轻男性在水池边俯身凝望，而后伸手打破了自己于水面的倒影直至跃入水中。像水一样流动、包裹、柔软却有力，一场充满男性自我审视的隐喻和探索就此展开。

Via Pitti Uomo

与此同时，巴黎时装周SAINT LAURENT 2027春夏男装秀场上，日本艺术家中谷芙二子制造的雾气雕塑《Cloud》在16分钟内不断升起、消散又重聚。创意总监Anthony Vaccarello在秀场笔记中写下：没有人试图引诱你，正是因为他们不需要，才显得迷人。

Via SAINT LAURENT

2027春夏男装季呈现的关键词不再单纯指向某一风格趋势，而是隶属于姿态转变的回应：男装不再框于旧着装规则。

男装设计正在经历一场从“被观看”到“自我表达”的范式转移。那面定义了男人“应该穿什么”的旧叙事围墙，正在被品牌与设计师从多个方向同时拆除。

长期以来，“穿得像一个男人”意味着需要遵守一套严苛的视觉语法：合身的剪裁、克制的色彩、明确的功能分区。品牌通过确立一套标准来维持男装的商业规模，从翻领宽度到裤长落点，每一季的T台都在校准什么是“正确”的穿着。男性的衣橱从被设计的那一天起，就承担着"向外界宣告身份"的职能，而非“向内审视自我表达个性”。

Via SAINT LAURENT

Gucci与Fendi本季度继续缺席米兰男装周，Zegna连续第二季转战洛杉矶。本季米兰男装周75场活动中，静态展占了46场。与此同时，Pitti Uomo却呈现另一幅图景。

本届740个品牌参展，约45%来自海外，覆盖30多个国家。意大利男装产业2025年销售额为112亿欧元，同比下降2.2%，但Pitti Uomo的展商数量在持续扩张。意味着展会正从单纯的商业活动转变为文化潮流的策源地以及催生新趋势和新联系的枢纽。传统时装周已不再是男装发布的唯一选项，男装的话语权也从大品牌T台的垄断流向广泛的市场主动选择。

Via Pitti Uomo

2025年被媒体定义为男装领域“具有里程碑意义的一年”。超过十几个时尚品牌更换了创意总监。GQ在一篇盘点中聚焦四位创意设计师均指出：男装行业的焦点早已不再是“谁做的衣服更漂亮”，而是“谁能重新确立男装的时代意义”。随着2027年春夏系列的持续露出，这套旧叙事正在加速失效。

受邀Pitti Uomo 110的爱尔兰华裔设计师Simone Rocha发布了首个独立男装秀。秀场选址佛罗伦萨17世纪的佩哥拉剧院，创作灵感源自小说“A room with a view”《看得见风景的房间》。这部以佛罗伦萨为背景的经典文学记录了主角打破传统束缚、听从内心渴望的过程。

Via Simone Rocha

设计上以利落剪裁与珍珠、蕾丝、鲜花交织的系列造型映照男性不同人生阶段，用诗意叙事重新描摹当代男性气质。Simone Rocha用此次作品回答了她自己提出的观点：温柔从来不该被定义为任何一种性别的特质。

Via Simone Rocha 左右滑动查看

这也是Pitti Uomo历史上首次将完整的男装系列交给一位以女装设计见长的设计师。一个以传统经典男装为核心的展会做出了这个选择，意味着旧秩序正在松动。

当男装的“标准答案”不再由品牌每季度的T台决定，设计师开始获得更大的自由。不必再遵循一条路线证明男装的“正确性”，男装设计也自然走向了多元分叉。

Prada将2027春夏男装系列以“Clarity”的命名直接挑明态度：用“无”来创造新事物，反对夸张，反对复杂的材料，反对无用的设计。Miuccia Prada与Raf Simons将对复杂性与过度装饰的拒绝态度转化为鲜明的设计宣言。

Via Prada

经典牛仔裤、牛仔夹克、皮夹克、针织衫褪去了冗余细节，呈现更利落、更集中的轮廓。最熟悉的平凡单品通过全新比例与材质进行重组，将时装回归根本。短版皮革夹克、刻意露出的腰线重新拉近衣服与身体之间的距离，服装不再急于成为外在符号，而是重新回到对身体、姿态和穿着者自身的塑造。

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Prada做了一件比“颠覆”更激进的事——拒绝一切非必要的冗余表达。尽管这种拒绝本身也是一种设计选择，但一件没有多余细节的皮衣，本身就是对“男装必须不断创新”这个行业共识的重新校准。

Via Prada

Ralph Lauren则提供了另一个范本：在经典之上堆叠个性。系列将78套造型分成Purple Label和Polo Ralph Lauren两条叙事线。前半场是无可挑剔的真丝混纺西装混搭渔夫凉鞋。

Via Ralph Lauren

后半场则是马德拉斯格纹全覆盖、工装短裤配亮色针织衫的色彩狂欢。

Via Ralph Lauren 左右滑动查看

最受瞩目的当属秀场尾声呈现与日本品牌KUON合作——经由岩手县女性刺子绣工匠团体“Sashiko Gals”手工完成的胶囊系列。诞生于日本江户时代的刺子绣本是平民为了修补衣物而发展的实用技艺，Ralph Lauren将其嫁接到象征极致奢华的晚礼服上，“老钱”的符号与“平民”的针线在同一块面料上共存，所挑战的不仅是工艺与奢华的边界——当一件衣服同时承载劳作与财富的印记，男装体系中最顽固的等级秩序便显露出了裂痕。

Via Ralph Lauren

用渔夫凉鞋搭配粗花呢西装，用工装裤混搭亮色针织衫绑作围巾，都是在经典中注入“不和谐”，标志性的“老钱”形象也裂变出“阁楼怪才”的叙事分支。创意总监表示，此系列意在展现男性不同的生活方式、个性及个人风格。

Via Ralph Lauren

无论是Prada的“减法”还是Ralph Lauren的“加法”，它们共同否定的是一种平庸的中间状态——不需要思考、随大流的穿着方式正在被淘汰。男性不再需要遵循统一的着装标准来证明自己的身份。穿得“正确”不如穿得“自洽”，“有意识穿衣”正在成为新的共识。

设计的分叉是基于品牌DNA的延展，而更深一层的转变是：品牌及设计师正试图用女性视角的加入重新想象未来男装的可能性。并非单纯一个季度的元素借用，而是对“男性气质必须刚硬”这道旧叙事围墙的集体拆除。

Givenchy 2027春夏男装系列舍弃了宏大的秀场和喧闹的排场，以静态展厅呈现现代男性衣橱。Sarah Burton选择把新系列安放进巴黎乔治五世大道3号的品牌总部里，做成一场只属于少数人的私密相聚。

Via Givenchy

Sarah Burton在Givenchy的首个男装系列中，首次将女性视角的设计经验延伸至男装领域。她甚至让Givenchy总部内男女装工作室紧挨在一起。Burton用这一物理动作，先于任何一件衣服的设计，从基础设施层面拆除了性别壁垒。

系列的设计从双排扣夹克、白衬衫、飞行夹克等经典单品出发，逐一切入、剥离、剪开。翻领向前倾斜，熟悉的轮廓从预期的线条中推开。部分造型通过丝质面料、半透明材质以及装饰感细节模糊传统性别边界，强调“力量与柔美并存”的概念。更加柔和的廓形、精细工艺以及对身体轮廓的重新诠释，为当代男性提供一种不同于传统权力着装的新选择。

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Anthony Vaccarello在SAINT LAURENT执掌十多年，他的男装方法论有一条清晰的线索——把女装的设计语汇翻译成男装的语言。Vogue直言：他在男装上的成功，很大程度来自于他能细腻地将部分女装系列的design vocabulary转化为男装。

Via SAINT LAURENT

品牌标志性的大廓形锐角翻领西装搭配透视网眼上衣、复古果冻尖头皮鞋。引起广泛讨论的透明德比鞋直接对照上一季女装秀场的透明TPU细高跟鞋。

Via SAINT LAURENT

本季提出“让一切变得更纯粹、更轻盈”的概念，大量采用无内里西装、贴身剪裁和柔软面料，将女装系统中习得的“轻盈”与“透明”改写SAINT LAURENT男装长期以来的“硬朗”与“锐利”。

Vaccarello所做的，是在设计语法层面完成转化——不借用女装的具体元素，而是把女装的质感逻辑翻译成男装可以使用的剪裁语言。

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Julian Klausner在Dries Van Noten的秀场上给出了更直接的回答。他以法国诗人Stéphane Mallarmé的《牧神午后》为起点，将诗中的半梦半醒意象转化为一位介于人与动物之间的混合角色。

Via Dries Van Noten 左右滑动查看

系列以细腻的透明层次和空气感轮廓为主轴，运用醋酸纤维、水洗真丝与雪纺等超轻面料，将植物图案以晕染方式点缀其间。男装轮廓变得修长而轻盈，低领、贴肤、蕾丝、镂空等熟悉的女装设计语言融入其中，成为赋予男性多元气质的载体。

Via Dries Van Noten

最具标志性的单品是一双绑带皮革芭蕾舞鞋。Klausner选择保留芭蕾舞鞋的原始形态，拒绝用厚底或过度简化的设计来“男性化”它。这双鞋直接呼应品牌2025春夏女装系列推出的绑带束身高跟鞋，形成一个跨越性别与季节的设计对话。

Klausner让“女性专属”变成“男装造型的一部分”，在单品归属层面跨越了那道边界。

Via Dries Van Noten

Jonathan Anderson在Dior的第三个男装系列将这一议题推向了最明确的表达层面。作为Dior首位同时掌管男女装的创意总监，他在秀后直接阐释：“这个系列围绕着男性角色的雅致格调，以及他如何与女性气质建立联系”。Anderson致力于将Dior男女装打造成一种“兄弟与姐妹”的关系，而非割裂的不同产品线。

Via Dior

本季直接提取档案里相关的女装元素，经典的编织条纹以印花形式呈现，Bar Jacket的袖口装饰流苏下摆，解构式西装搭配亮片长裤及花卉胸针，将看似不匹配的元素大量组合，描绘出一群在古宅里玩世不恭的少年。弱化刻意收腰线条、版型适度放宽，宫廷奢华质感的贵重面料与水洗牛仔面料、休闲慢跑裤做混搭组合。全系列褪去了传统正装的严肃拘谨。

Via Dior 左右滑动查看

拥有深厚遗产的时装屋里提出这样的主张，这意味着“男性气质可以容纳女性视角”不再只是一个边缘设计师的个人表达，而是主流时装屋愿意为其投入生产资源、秀场预算和媒体曝光的集体共识。那面将男性气质隔离在“刚硬”这一侧的围墙，正在被行业最核心的参与者们一砖一瓦地拆除。

Via Dior

希腊神话中，纳西索斯因为过度迷恋自己的倒影而憔悴致死。Pitti Uomo 110的视觉给出了一个反转：那位年轻男性选择打破它，跃入水中与之融合。

2027春夏男装季，男装的定义被重新讲述。品牌和设计师不再试图定义“男性应该穿什么”，转而追问“男性想要通过衣服表达什么”。用一针一线拆除并瓦解那面定义了“男性穿衣标准”许久的旧叙事围墙。男装终于从一个展示身份的橱窗，变成了一种可以讲述个人故事的语言。

（图片来源于品牌及网络）

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