大量关店！母公司却狂赚13亿欧元，又一黄金赛道正开始跌落神坛？

作者 | 陈振

来源 | 财经八卦（ID：caijingbagua）

引言：ZARA没说要走，但这个品牌似乎正在从消费者们所在的城市悄悄退场。

说起ZARA这个品牌，“快时尚”这个词还没有出现的时候，里面的衣服可以说是非常具有性价比，不管是通勤还是稍微正式一点的场合，消费者都能从里头挑到不容易出错的单品。

定价对大学生和打工族非常友好，只要是周末有时间和好友逛街，去逛一圈ZARA已经成为了不谋而合的一种约定。

但在广州的消费者们，最近却有点头大了，从2014年就开在番禺区的那家ZARA默默地贴出了闭店的告示，十多年来，这家店曾经陪伴着那群刚毕业到现在已经工作的大家，未免看到这个有些伤怀。

撇开青春回忆先不谈，客观事实更令人无奈，如果这家ZARA关掉了，代表着广州这座城市的ZARA只剩下两家门店了，如果住在在番禺或者是别区的消费者，以后想逛一趟ZARA免不了得挤地铁跨区。

可现在大家逛线下就是图一个“方便”，这样一来反而徒增了不少时间成本，在如今快时尚品牌遍地开花的时代，消费者很有可能转头就去了离自己近的品牌门店买衣服去了，既省时还省力。

不过ZARA关店这事，跳出广州这个城市，别的地方也出现了同样的情况，今年的六月底那会，长春和南昌的门店都关了，就连当初的北京首店都已经闭店。

算下来，2026年上半年ZARA中国减少10家门店，现在留在国内的店铺也只剩五十多家了。

关店这个情况如此频繁，消费者很难不联想到是不是这个品牌撑不住了，紧接着是不是很可能全面撤退，但对此的猜测，真正的情况可能没那么简单。

三个子品牌败走中国

ZARA关店也早有征兆

品牌对“是不是要撤离中国”这件事，其实也出面否认过，但ZARA关店的行动就没停下过，把时间线往回六年前，那是ZARA的母公司Inditex嗅到危机的重要节点，那会关店计划就已经提上日程了。

紧接着就是旗下的Bershka、Pull&Bear、Stradivarius 开启了逐步撤离，在2021年先把国内实体店关了，紧接着线上售卖渠道也停止开放，最终这三个品牌在国内消失得无影无踪。

现在ZARA的母公司，留在中国的“后手”，基本就是现在消费者比较熟悉的ZARA、Massimo Dutti、ZARA Home这几个牌子了。

光看关店这档子事，很容易让消费者误以为ZARA的母公司Inditex大势已去，可事实却非如此，反而Inditex2026年Q1的财报显示，销售额高达82.74亿欧元，同比还增长了1.5%，净收入13.05亿欧元，同比增长0.8%。

关店是真的，但ZARA的母公司实实在在地把钱给挣进口袋，明面上看着关店那么多略有萧条，实则是母公司另有打算，钱是要挣的，只是换个思路罢了。

如果仔细想一想关店的逻辑，结合一下城市就能发现端倪，近些年来，被关掉的店铺大多都不在一线城市、不在核心的商圈之内，在这种情况下，可能关掉某几家，就已经在那座城市“撤出”了。

还有，拿广州番禺和北京天阶这两个例子来说，虽然是在一线城市，而且地理位置也不算差，甚至说开了十多年，应该早就稳定了，到头来还是逃不过闭店的命运，原因何在？

“开店的时间长”这就是另一个重点，时间久本来该当成优势去看，但在母公司的眼中不是这样，老店稳定是稳定，但经过那么多年，不管是附近的人流量还是商圈结构，可能早就大变天了。

这笔账到母公司那头算得更直白，如果做不到以前那样，那干脆就不做，免得浪费资金吃力不讨好。

但大家站在消费者角度感受到的东西，并不是那些财报上冰冷的数字能相提并论的。

番禺那家店开了那么久，很多消费者已经是老顾客了，结果到头来还是得说再见，比起舍不得，更多的是觉得以后想逛也不方便了。

毕竟以后想再去找一家Zara店逛逛，则意味着可能要跑到另一个地方了，买东西也变得更麻烦。

但关店并不意味着Zara不赚钱了，门店看起来是减少了，但大的门店也在不断完善配置，反而是越关店越赚钱，这又是为何呢？

门店减少了

门店的总面积逆势增长

的确，消费者可能觉得Zara的门店变得越来越少，以后买衣服没以前那么方便了。

但实际上，关闭一些收益不好的门店，及时止损，将这部分的投资用于壮大旗舰门店的购物体验，这又何尝不是一种商业策略呢？

2026年Q1财报显示，Zara的母公司Inditex，旗下的全球门店减少了106家，ZARA的门店总面积反而在涨。

母公司在财报中提到，2026财年营业面积的增长率将达到5%。

换句话说，Zara关停的那些小店，其实是为了焕新升级旗舰大店，门店是变少了，但旗舰店的面积却变大了，相关购物体验也更好了。

对于那些关掉的店铺，官方会清完库存就不续租了，货挪去隔壁大城市或者官网。

目的就在于下沉市场单店盈利薄、同质化卷，核心商圈旗舰店才能把调性拉回来，摆脱“低价内卷”。

不过当初ZARA在中国名声大噪时，可以说是吃到了“时代的红利”，当时品牌的单品在消费者眼里，是“平价里的体面感”，那会能做到ZARA这种模式的品牌，少之又少。

放到现在就完全是截然不同的局面，能跟ZARA打个有来有往的不止是优衣库，还有UR等品牌，以前ZARA能做出来的版型，消费者现在上网搜一搜很容易就能找到更实惠的同款，品牌以前能抓在手里的优势，已经一去不复返了。

随之就是线下逛ZARA的理由变少了，放眼看去，现在的快时尚品牌不仅有各种新活动，在店面的设计上别出心裁更是成了常态，对比下来ZARA曾经那种仓储风，显得乏味了起来。

哪怕开的新店有跟上年轻人审美的趋势，但是少数的店面并不能面向更多的消费者。

再说了，ZARA引以为傲的的上新速度，反而成为了消费者犹豫的原因。

万一买回家没几天就看见网购软件推出打折的消息，那种“亏钱”的心痛感想必也是非常深刻，所以大家开始变得不愿意被快时尚推着走了。

毕竟，花同样的钱，或许可以找到不撞款、能穿更久的小众设计师品牌。

到头来，对咱普通消费者来说，有个问题躲不开，那就是当自己的城市没了ZARA，真的还会在线上想起这个品牌吗？

频繁关店

快时尚的黄金赛道也开始跌落神坛了？

一线城市人流量好的地方，ZARA可能还没关店，甚至还有可能开更好逛、装修更漂亮的新店，这边的消费者也许还会延续“顺便逛”的消费习惯，只是跟十年前比起来的频率没那么高了。

而那些已经面临ZARA不在自己城市的消费者，下次再跟这个品牌有“往来”的机会可能会变得更少。

这种“退法”，对母公司来说，的确是省下来了更多的租金，整合以后管理和投资也更集中了，这也让2026 Q1毛利率稳在了60.6%，在当下是能看见成绩，长久下来却不能保证会不会让ZARA的消费者更割裂。

还能看见店铺的消费者能感受到的变化可能没那么大，但对于看不见ZARA的消费者来说，“越看不见，越容易想不起来”这种心态会越来越明显。

还有个更实在的细节，2022年Bershka、Pull&Bear、Stradivarius全线撤中国时，Inditex中国公关原话是“通过ZARA、Massimo Dutti、Oysho和ZARA Home的整合线上线下一体化体验”。

现在三年过去，杭州来福士的ZARA Home去年也关了，“整合体验”这个方向，落地到最后基本等于只剩下ZARA在扛这面大旗。

往后消费者看ZARA中国，在一线城市核心商圈3-4家旗舰店撑门面，别的城市慢慢就开始看不到ZARA的门店了。

ZARA选择了弃车保帅，那也得承担失去消费者的风险。

总的来说，ZARA在华频繁关店，对一些消费者来说，可能就意味着线下逛品牌门店从日常变成了一种负担。

只是站在品牌的角度来看，这种不再去依赖数量，而是转向用高质量提高存在感的叙事，在未来的市场中或许能更站得稳。

所以，想达到在赚钱与顾全更多消费者之间的平衡，品牌需要走的路还很长。

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