对话熟悉的新朋友：当传奇包袋在2026年获得新身份

Baguette、Dionysus、Birkin......有些名字，你一听就知道它来自哪个年代；有些轮廓，你一眼就能叫出他的姓氏。但如今，它们决定重新介绍自己——不同的材质、新的尺寸、创新的演绎。依旧是那些经典的角色，只是这一次，它们想和你聊点新的。

1854年，Louis Vuitton在巴黎Neuve-des-Capucines大道4号开设了首家门店。彼时那里毗邻Place Vendôme与Rue Saint Honoré，是顶级手工艺区的中心，深得优雅巴黎人的欢心。

数年后，奥斯曼男爵将此地大举翻新，林荫大道整齐划一，浅色外墙通透大气。焕然一新的巴黎市貌，吸引着法国贵族与外国富裕游客接踵而至。Louis Vuitton先生的传奇，便从这里启程。就连他的长子Georges Vuitton，也出生在这条街上。

Capucines手袋，正是以这条街命名。

但“Capucines”这个词，不仅成为一款包袋的姓氏，更是致敬一众杰出女性的缩影。从法国皇后Eugénie、演员Sarah Bernhardt，到希腊皇后与西班牙君主——她们以出众的品味与天赋，深刻影响着后世奢侈品牌的产品设计与时尚风尚，也成为Capucines手袋背后真正的灵感缪斯。

2013年，Capucines手袋问世。它继承了这条街的建筑精神——低调、利落、经得起时间的凝视。超过250道工序，由品牌顶级工匠手工装配，每一处切割、凹槽与金属配件都在诉说路易威登自1854年起对卓越工艺的执着。Taurillon皮革在岁月中愈显深邃光泽，仿佛在说：时间，是它最忠实的盟友。

2026年，Capucines家族迎来了一位新成员。

Capucines Weekender手袋撷取1934年Squire手袋灵感——那款诞生于航空旅行起步年代的三角形旅行袋，帆布包裹的轻便身躯，曾装下过一场又一场说走就走的远行。如今它成为灵感之一被融入经典Capucines手袋构型之中：帆布搭配光滑皮革包底与饰边，塑就优雅两式风尚；充裕的内部空间足以收纳大号文件与日常所需；可拆卸的名牌与挂锁，像是时代留给旅人的选择权——你可以带上一切，也可以轻装出发。

从Neuve-des-Capucines到Capucines，一只包的名字里，藏着一整条街的故事。而这只包的旅程，还在继续。

“在整个时尚史中，我最喜欢的一件洋装。”这是Jonathan Anderson对Christian Dior于1952年创作的La Cigale礼服的形容。

那条由灰色云纹绸制成的裙子，贴身的上身将腰线收紧，宽阔的裙摆铺陈开来，层层褶裥形成起伏光影——远看像雕塑，近看却能感受到面料的柔软与呼吸。在战后物资匮乏的年代，Dior先生以丰盈面料与强调曲线的设计重塑女性形象，女性不再隐身，而是带着存在感走进公共视野。这件被命名为La Cigale（法语意为“蝉”）的礼服，如今正存放于纽约大都会艺术博物馆当中，只在展览时才有机会与公众会面。

七十多年后，Jonathan Anderson将它从档案中抽离出来，转译为Dior Cigale手袋。它不再是包裹身体曲线的礼服，而是被压缩进更实用的比例——柔软小牛皮、单手柄设计、可手提或斜挎的日常尺寸，让它从博物馆的玻璃橱窗里走出来，进入通勤与晚餐之间。

2026春夏系列秀场上，Jisoo第一个提着它亮相。随后，Rihanna、Ariana Grande、Jennifer Lawrence、Anne Hathaway、迪丽热巴、周也、王楚然等也先后被拍到携它出街。有人说，这是因为Anderson把一件高订的灵魂装进了一只包。但更准确的说法或许是：他让一只包，学会了高订的语言。

“Cigale”这个名字，既是致敬，也是预告——有些经典，会像夏蝉一样，在沉寂多年后重新发声。

当一只包走过了几十年，它就不再只是一只包，它会成为一个时代的切片，一种生活方式的注脚，也是无数个故事里的配角或主角。而你选择提上哪一只，其实也是在选择：你想用怎样的方式，和时代对话。

1984年，巴黎飞往伦敦的某架班机上，爱马仕执行主席Jean-Louis Dumas恰好坐在英国女演员Jane Birkin身旁。那时她初为人母，随口抱怨了一句：找不到一只既能装下婴儿奶瓶、又足够体面出门的手提包。

“偶然”这个词，常常只是“敏锐”的另一个名字。Dumas当即在飞机上的呕吐袋背面，画下了一只长方形手提包的草图——线条柔和、空间充裕，配有锁扣和包底马鞍钉。飞机还没降落，Birkin包的轮廓已经在三万英尺的高空成型。

1984年，这只包正式面世，被命名为Birkin。它保留了草图上的所有细节：天然牛皮经过彻底的植物鞣制，呈现出一种独特的透明质感，并在使用中随岁月沉淀出愈发深邃的色泽。那些或平滑、或粒面的皮革纹理，让人忍不住一看再看——每一次触摸，都是一次与时间的交谈。

灵感可以来自三万英尺高空的一瞬，而传奇，却需要时间来成全。

2015年，Alessandro Michele接任Gucci创作总监仅仅两个月，就在秋冬男装秀上抛出了一只包。那是一只带有双虎头搭扣的链条包，虎头搭扣的设计灵感源自文艺复兴画家提香的著作《酒神与阿丽亚德公主》中酒神乘坐的双虎战车。在希腊神话中，Dionysus是掌管酒与狂欢的神明，象征自由、迷幻与感性，与Michele上任后赋予Gucci的复古浪漫、叛逆巴洛克风格高度契合。人们很快就记住了它的名字：Dionysus。

那一年，时尚圈正处在“influencer时代”的高潮，时装周街拍里几乎不可能不撞见Dionysus：柔和的包身结构与金属虎头的强烈对比，GG Supreme帆布搭配麂皮内衬的复古腔调，以及那条自带辨识度的链条肩带。Michele用一种近乎戏剧化的方式，把Gucci的品牌符号重新翻译了一遍,而Dionysus，就是那本词典的第一页。

2016年秋冬，Michele在Dionysus上加入了竹节手柄——Gucci自1947年以来的经典元素，“酒神竹节包”由此诞生。一只包，串联起品牌两个时代的设计语言。

十一年过去，Dionysus早已不止是一只包的名字。它几乎成了一种视觉符号，代表着Gucci在2010年代中期那场华丽复古的革命。而在Demna的执掌下，Dionysus迎来了属于2026年的新篇章——以标志性双虎头搭扣与链条肩带为核心识别元素，在柔和包身结构与金属细节的对比中塑造鲜明个性。通过不同材质的组合运用与比例优化，经典图腾在功能性与装饰性之间实现平衡，呈现更具延展性的日常表达。更轻盈的包身、更长的链条、对比金属件带来的摩登感，连那只标志性的珠宝感虎头搭扣也被重新演绎到了更小的包袋和皮具上。在Demna为Gucci打造的首秀“Generation Gucci”中，Dionysus以更锐利摩登的轮廓重新亮相，所有让它成为经典的元素都得以保留，却以更贴合当下的方式被重新讲述。

十年前，那双虎头随酒神战车而来，攫住了一个时代的目光；十年后，战车换上了更轻的轮毂、更长的缰绳，那双虎头却依然醒目如初。Dionysus不曾离去，它只是换了种方式，继续驰骋。

1997年，Silvia Venturini Fendi设计了一只包。那天在她口中“繁星连成一线”，她希望创造一款能真正融入女性日常的配饰，轻巧、利落、随性。灵感来自巴黎人夹在腋下携带长棍面包的姿态，包身被刻意缩短，肩带刚好卡在手臂与肩膀之间。于是，它被命名为Baguette。

那一年，精品包袋市场还是大型手提包的天下。Baguette的出现像一句轻声的反叛——小巧、柔软、可以夹在臂弯里行走。它很快成了“It Bag”的代名词，被评论界视为全球第一款真正意义上引发抢购热潮的梦幻包款。

真正让Baguette封神的，是《欲望都市》里的一个镜头。Carrie Bradshaw遭遇抢劫，对方让她交出包包时，她脱口而出：“It‘s not a bag，it’s a Baguette。”然后紧抱着它不肯松手。一个角色与一只包的共生关系，就此写进了流行文化史。

2026年，Fendi迎来了新的掌舵者Maria Grazia Chiuri。在她的首秀中，Baguette被带回原点：以它最初的模样“编号26424”重新登场。更柔软的轮廓、更舒适的肩带，让包身顺应身体的自然姿态，而非束缚它。

首批释出20款设计，每一只都配有专属的“Re-Edition”金属标牌，收藏在仿艺术品运输箱的木盒中，仿佛在说：你拿到的不是一只包，是一件可以随身携带的杰作。

Sarah Jessica Parker回来了，再次为Baguette站在镜头前。近三十年了，同一个名字、同一张脸、同一只包。唯一不同的是，这一次它邀请的不只是Carrie Bradshaw，而是每一个想要活成自己模样的女性。正如本次的设计灵感，来自Marilyn Monroe的访谈《A Beautiful Child》：“我的手袋装满藏着小纸条的曲奇，是我从餐厅偷来的。”这个手袋里装的，不只是一些曲奇，更是一个褪去镁光灯，真实而鲜活的灵魂。

不只是Marilyn Monroe，每一个女人的手袋，都是她个性的切片。真正经典的包从来不负责怀旧，它们只负责在每一个时代，重新遇见你。

在Loro Piana的世界里，一切故事都从面料开始。

这家来自意大利皮埃蒙特区的工坊，从十九世纪初便开始与顶级羊毛打交道。对纤维的执着，刻在品牌的基因里，比皮革进入品牌视野要早得多。当Loro Piana决定做一只包的时候，它没有去追逐潮流，而是回到了自己最熟悉的地方：织布机前。

Loom。在英文里，就是“织布机”的意思。

2024年春夏，Loom手袋首次面世。没有显眼的Logo，没有夸张的廓形，它只是安静地站在那里——梯形轮廓，圆润的包盖，顶端一双手柄。独特的背面裁片优雅地覆于金属杆之上，宛如布匹与织机交织共舞，彰显手袋精致结构。

刻有LP首字母的抛光金色锁扣，可作为搭扣将包袋两侧扣合；锁扣解开时，又流露出另一种随性姿态。边缘圆润，包底装有环形护脚，内部配有可拆卸拉链小袋。初代L32是32厘米的尺寸，随后推出了更精巧的L25，配上了可拆卸肩带。材质也在不断延伸：小牛皮、棉麻帆布、复古棉，甚至羊绒真丝混纺——防水防污的天然色调帆布，与拱形皮革衬里形成质感对话。

2024年4月11日，Loom正式走进Loro Piana精品店。Gigi Hadid被拍到拎着一只象牙白色的Loom走在纽约街头：宽松牛仔裤、复古卫衣、渔网平底鞋，那只包就那样随意地提在手上。没有刻意摆拍，却让人过目不忘。

在这个被“It Bag”塞满的时代，Loom之所以能被记住，恰恰因为它不试图被记住。它安静、松弛、不争不抢，但只要你见过那只垂坠在金属杆上的皮革，就很难再忘记它的名字。

Le 7手袋，这个名字本身就藏着一个地址。

它首度亮相于创意总监Pierpaolo Piccioli为Balenciaga打造的首个系列——夏季26系列，那场名为“心跳（The Heartbeat）”的时装秀，选址于巴黎第七区——荣军院、奥赛博物馆、罗丹美术馆……塞纳河左岸最优雅的文化地标，几乎都聚集在这里。而这只包，便以这个街区为名。

Le 7 Bowling的设计语言，同样延续了Balenciaga高级定制时装的多元廓形——结构分明却不咄咄逼人，精致考究却又不失日常的松弛感。它采用光滑牛皮革或绒面小牛皮制成，三层嵌套式隔层确保实用收纳，做旧金色转锁开合与镌刻Balenciaga标识更添精致格调。包身两侧可调节的扣带，让手袋在被肩背时自然形成流畅松弛的折叠线条，随性却不失优雅。

从巴黎第七区到曼哈顿街头，Le 7 Bowling在Balenciaga秋季26系列广告大片中，与Le City、Rodeo一同出现在纽约的清晨、午后和夜晚——三部60秒的影片，记录了三款包与这座城市最自然的相处方式。杨超越、陈飞宇、马思纯也先后携Le 7手袋启程巴黎出席大秀。

一只以街区命名的包，生来就带着城市的气质。它不为赶路而生，却总在行走时，恰好与你合拍。

从Le 7出发，找到你自己的节奏。

1975年，西班牙彼时正处于社会与文化转型的激荡之中。 Franco政权即将结束，女性正步入职场。LOEWE当时做了一件很前瞻的事：舍弃了彼时流行的硬挺结构，转而采用更柔软灵动、贴近日常生活的廓形，推出了一只名为Amazona的金色麂皮手袋。棕色皮革镶边，饰以西班牙艺术家Vicente Vela设计的Anagram标识。它是Ante Oro系列的核心之作，也是LOEWE第一批真正意义上的柔软手袋。Amazona这个名字，来自西班牙语中的“Amazon”——意为女战士。而Amazona手袋就是为这批步入职场的“女战士”们所诞生。

2026年，Amazona迎来了它的“重生时刻”。在Jack McCollough与Lazaro Hernandez执掌LOEWE的首个系列中，这只包以Amazona 180的名字回归。180，是为了纪念LOEWE品牌诞生180周年，它既是致敬，也意味着“重新出发”。

最大的变化藏在一个细节里：新版Amazona被鼓励敞口携带。

手柄是单侧Toron辊压设计，包口自然敞开着，仿佛在说——你不必时刻把它关紧。设计师为此研发了一款全新的小牛皮，柔软细腻、光泽克制，搭配隐形式磁吸开合，安全感和轻盈感同时在线。双面设计、可拆卸肩带，从迷你、小号、中号到大号四种尺寸，以及首次引入的双L标识。每一处更新，都在回应五十年后女性更多元的生活场景。

五十年前它是先锋，五十年后它学会了松弛。Amazona从来不只是包，它是一代又一代女性随身携带的从容与自由。

而这一次，它的姿态比从前更低，也更有力量。