衣服卖到全球，80后山东小伙悄悄赚走上千亿

很多外国人买衣服，都认准SHEIN这个牌子，它在海外热度火得一塌糊涂。

可说起这家公司背后的老板许仰天，国内很多人都觉得陌生。

这个做服饰出海的平台，只用了短短十三年时间，就成功做到了全球时尚零售第三名。

ZARA、H&M、优衣库这些做了几十年的国际大牌，都要排在它后面。

放眼全世界服装行业，也就耐克、阿迪的整体规模，能压它一头。

海外一大批年轻人特别爱逛此品牌，慢慢就形成了专属于SHEIN的消费圈子。

虽然公司到现在还没上市，但估值已经达到四千多亿，不少资本抢着想要投资。

值得一提的是，该品牌发展起来后，国内几百个服装产业带跟着受益，几万从业者都有一定的收入。

可让人意外的是，撑起这门千亿生意的，却是一位来自山东农村的80后。

对比其他国内企业家，许仰天的曝光可以用“稀缺”二字来形容，其实这也和他从小的生长环境有关。

和那些最初就手握资源的创业者不同，许仰天出身普通，小时候家里条件拮据，日子过得紧巴巴。

读书时，他一边上学一边打工，所有日常开销基本都是自己赚取的。

不过苦难是把双刃剑，有人在苦难中沉沦，有人却会在苦难中奋发向上，许仰天属于后者。

虽然没有家庭背景，但踏入社会的许仰天却很清楚自己想要什么。

大学毕业后，他进入了南京跨境电商先锋公司奥道科技工作，当时，大多数同事只知道按时按点完成手头工作，许仰天却愿意沉下心研究流量和海外客户喜好。

工作一年多后，摸透整套外贸玩法后，许仰天决定自己出来单干。

起初他盯上了江苏当地的婚纱产业，这边工厂多，出货量大，利润可观。

靠着婚纱外贸，许仰天顺利赚到人生第一笔启动资金，然而生意做久了，一个很现实的问题就摆到了他的面前。

对于消费者而言，婚纱一辈子大概只会买一回，复购极低，再怎么成功，规模也很难上去。

想要把生意做大，必须换道，找受众更广、消耗更快的品类。

思来想去，许仰天把目标锁定在女装，2012年，他正式做起跨境女装线上业务。

依靠之前积累的流量经验，再配上亲民的定价，很快就打开了海外市场，订单量在短期内实现了暴增。

生意慢慢步入正轨后，许仰天清楚地知道，只靠流量引流，是很难走长久的。

服装行业真正的胜负，终究还是要看生产端的反应速度。

2015年，他把公司整体搬到广州，同时把品牌名字统一改成SHEIN。

广州聚集完整的服装产业链，面料、打版、缝制全都集中在一小块区域。

别的品牌还在大批量生产，赌消费者到底喜不喜欢时，许仰天直接换了思路，先小批量做一批新款，然后投放到市场上做测试。

如果卖的好就立刻加订单，若是反应平平，就直接停产，这样做最大的好处就是不会大量积压库存。

这就是外界常说的小单快反，也是SHEIN最核心的竞争力。

ZARA上新一轮要两三个星期，SHEIN最短三到十天就能完成全套流程，每天几千款新品往外推送，靠真实的市场数据进行筛选，只保留卖得动的款式。

刚开始推行这套模式时，绝大多数服装厂并不愿意配合，毕竟工厂习惯了大批量接单，订单量太小，费时费力，赚不到什么钱。

为了改变现状，SHEIN主动出钱扶持合作工厂，出钱帮车间完成改造升级，还输出整套标准化系统，把每一道工序时间都明确下来。

工厂按照规则生产，库存风险可以压到很低，收益也算得明明白白。

随着时间的推移，越来越多工厂愿意合作，六千多家供应商撑起了整个庞大的业务。

随着订单量的增加和市场的拓展，公司的品类也不再局限于女装，鞋帽、配饰、箱包，一条条业务线陆续搭建完成。

企业规模越做越大，在海外市场遇到的阻力也随之接踵而至。

这些年，SHEIN前后好几次筹划上市，可每一次都没能顺利落地。

计划赴美上市，当地抛出环保、供应链透明度的说法进行百般刁难。转战英国推进上市，同样遇到各种质疑，审核进程迟迟无法推进。

后续打算回到香港上市，企业注册地早已变更为新加坡，又出现新的阻碍。

几番折腾下来，资本市场给出的估值直接缩水三百亿美元。

有些欧美地区甚至发起过抵制活动，批评快时尚消耗资源不够环保，在法国曾有十多万人线上联名，呼吁民众不要购买SHEIN的商品。

可现实情况很有意思，巴黎六层实体店开业时，门口的队伍可以说是一眼望不到头。

虽然她们嘴上提出各种反对意见，可普通消费者依旧愿意为实惠的商品买单。

外部压力摆在眼前，SHEIN也没有原地不动，一直在想办法补齐短板。

他们先是推出设计师合作项目，对接数千位独立创作者，丰富原创设计来源，随后又主动和迪士尼、华纳这类大IP联名合作，提升品牌在海外的影响力。

除此外，生产环节也投入资金做工艺升级，改良印染热转印技术，这样可以节约水电消耗。

同时还不断提升工厂自动化水平，想方设法降低在整个生产过程中的损耗。

网上有很多文章，只是一味的吹捧这家出海企业所创造的商业奇迹，但我们也要客观看待，光鲜的千亿营收背后，同样存在争议。

比如，和工厂深度绑定的模式，可以保证供应商拿到订单，但也要接受严格的规则约束。

生产节奏、交货时间全部由平台系统定死，工厂很难拥有议价话语权。

快时尚本身的商业模式，高速上新，也确实会带来纺织品消耗的客观问题。

这也是欧美地区一直紧住不放，反复拿来做文章的关键点，所以他也需要继续创新和优化，这样才能走得更长远。

但抛开自身的弊端不谈，有一点是不可否认的，SHEIN带动了国内大量产业带的运转。

无数中小型加工厂可以拿到稳定订单，上下游数十万普通人，获得就业增收机会，这确实是值得人称赞的事。

一个从山东农村走出来的普通年轻人，在没有资本和靠山的情况下，做出了全球级别的企业，这份创业经历和成功，本身就足够让人惊叹。

不过企业想要走得长远，只靠速度和低价是远远不够的。

未来如何平衡商业增长、社会责任和海外不同市场的规则要求，都是SHEIN需要面临的考题。

但这样一个专注于共赢的中国企业，我们都有理由相信他会越来越好。