珠宝里的魔幻中国热！美国人眼中的中国风，太野了！

珠宝匠第1672篇原创

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J先生说：
上世纪 70 年代，美国曾掀起过一场声势浩大的“中国热”。
这一时期的珠宝创作大量运用翡翠、玉石、珐琅等经典东方材质，同时广泛采用赛璐珞、树脂、琉璃等合成材料模拟翡翠温润通透的质感；龙、凤、瑞兽、仙鹤等极具东方特色的传统图腾，也频繁出现在项链、胸针、手镯等珠宝和各类时装首饰之上。

今天，J先生就带大家穿越回上世纪 70 年代的美国，看看那个特殊时期对中国风珠宝的独特演绎~

一、 70年代美国时代背景

上世纪 70 年代堪称珠宝史上最“百花齐放”的一段历程，风格大胆、多元且不拘一格。在这段时间里，珠宝设计不再遵循任何传统美学规则，几乎看不到统一的范式，珠宝也正式成为时代精神的具象载体。

时间回溯至五十年代，二战结束后的美国物质文明高速发展，功利、刻板、崇尚物质消费的布尔乔亚生活盛行。

彼时的“垮掉的一代”对这种僵化的主流社会氛围深感厌倦与疏离。这股反叛精神，与六十年代崛起的嬉皮士运动、反主流文化思潮一脉相承，共同构筑了七十年代美国社会“中国热”的核心精神内核。

反主流青年群体主动吸纳东方禅宗思想，试图从中寻找精神慰藉。他们对东方文化的追捧极具选择性：摒弃功利世俗的物质追求，偏爱东方文化中自然、空灵、向内求索的精神内核，渴望依托东方哲学智慧，挣脱世俗桎梏，获得精神的松弛与自由。

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越南战争同样是理解 1970 年代美国“中国热”不可回避的历史底色。 美军深度介入越南战争期间，共计约 58209 名美军阵亡、三十余万人负伤，战争耗资高达 1680 亿美元，同时造成数百万越南民众流离失所、家破人亡，美国民众的反战浪潮空前高涨，社会主流价值观遭遇剧烈冲击。

肯特州立大学枪击事件

在社会动荡、思潮反叛的大环境下，崇尚自由、迷恋异域的波西米亚风格顺势崛起。70 年代的波西米亚风，本质是青年群体对主流精英文化的反叛，以及对自然本真、异域风情的极致向往。

受此风潮影响，非洲、美洲原住民、亚洲等世界各地的民族艺术元素，纷纷涌入珠宝设计领域，成为热门创作灵感。 而“中国热”珠宝，同样是这股异域民族风热潮中的重要一员，是整个大潮流中不可分割的部分。

1972 年，尼克松访华，彻底打破中美两国二十余年的外交隔绝与文化壁垒，成为点燃美国全民“中国热”的直接导火索。 这次历史性破冰之旅，让中美关系快速回暖，普通美国民众对神秘、古老的中国文化产生了前所未有的好奇与热忱。

随着民间文化交流、商贸往来逐步恢复，敏锐的珠宝界迅速捕捉到了“中国风”的商机。例如，当时美国著名时装珠宝品牌 Napier，就在 1970 年代推出了名为“Dynasty”（王朝）的系列，其设计初衷正是为了纪念尼克松这次具有里程碑意义的历史性访问。

该系列由尤金·贝托利设计，包含不同的胸针、耳环等设计，提取汉字 “寿” 的吉祥寓意，并对繁体「壽」的笔画进行几何化、抽象化改造，舍弃严谨书法形制，将汉字转化为充满力量感的金属装饰符号。

虽然以中国人的眼光看来十分怪诞，但彼时美国社会对东方文化充满好奇，这件首饰借时代风潮，把中式长寿符号化为流行配饰，也直观反映出七十年代西方视角下想象中的东方美学。

二、 “中国热”下的珠宝浪潮

事实上，西方珠宝界并非第一次掀起大规模的“中国热”浪潮。早在 20 世纪二三十年代装饰艺术运动（Art Deco）席卷欧洲之时，中国风题材珠宝便迎来过一轮发展黄金期，也就是艺术史中所说的“Chinoiserie”。

Ps. 所谓“Chinoiserie”，是西方基于东方文化意象进行二次创作的美学风格，并非对中国传统风格的原样复刻，而是浸润着西方审美滤镜的想象化东方演绎。

对比来看，1920 年代 Art Deco 时期的东方主题珠宝，以法国高级珠宝世家（尤以 Cartier 卡地亚为代表）为创作主力，整体语言高度几何化、线条锐利规整；而 1970 年代的这一轮“东方热”，设计语言更偏向有机柔和，雕塑感突出，色彩浓烈奔放，创作重心也从欧洲转移到了美国本土设计师手中。

同一时期，高级珠宝（High Jewelry）与时装首饰（Costume Jewelry）两条赛道并行繁荣。以 David Webb 为代表的高级珠宝和以 KJL 为代表的平价时装珠宝，真正将东方图腾普及到了普通大众的视野之中。

（一）David Webb

1948 年诞生于纽约的美国珠宝品牌 David Webb，是 70 年代高级珠宝领域“中国热”浪潮里最具代表性的标杆。

品牌一大鲜明特色，便是二次利用具备历史与审美价值的中国古旧玉器，直接把旧玉璧、灵芝玉牌、龙凤雕花老玉片作为首饰的核心主石，古玉本身的岁月痕迹，也成为作品韵味的一部分。

其中 1971 年面世的 Ru‑Yi（如意）灵芝如意项链极具代表性：整串首饰采用 18K 捶打黄金工艺，肌理古朴富有手工质感；主体为两块清代老玉牌，大玉牌雕琢灵芝纹样，承载长寿的吉祥寓意，小玉牌刻画鲜活的瓜果纹饰；另搭配七枚圆形雕花玉璧圆牌错落排布，链身由如意卷纹黄金构件串联而成，满满的东方气韵扑面而来。

龙形手镯（Dragon Bracelet）同样是 David Webb 旗下辨识度最高的中国风代表作。该品牌素来擅长塑造神态生动的动物题材手镯，深受欧美名流喜爱。在此成熟的设计基础之上诞生的龙镯，以 18K 金为基底，龙身鳞片往往施以黑、红、绿等多色珐琅，龙目选用蛋面宝石点缀，整体姿态矫健灵动，栩栩如生。

除此之外，品牌还制作有多件难得的中国风精品。红珊瑚龙项链便是其中珍品：吊坠主体为一整块红珊瑚完整雕刻出的立体龙形，搭配棱角分明的黑玛瑙几何底座，底端垂坠一颗硕大的祖母绿圆珠。

还有瑞兽/石狮（Fu Dog），脱胎于品牌著名的动物王国系列，造型灵感参考中式宫廷石狮；以及造型材质各不相同的龙形胸针。某种程度上，David Webb 持续输出的高质量中国风高级珠宝，也反向推动、滋养了彼时美国全社会的中国风审美热潮。

珐琅、翡翠、红宝石和蓝宝石“龙”吊坠/胸针

（二）KJL

在此前的推文当中，我们曾介绍过被誉为“无可争议的时装珠宝之王”的肯尼斯·杰伊·莱恩（Kenneth Jay Lane），以及他一手创立的同名时装珠宝品牌 KJL。

这个品牌最广为人知的标签，便是对各大奢牌、知名设计师经典作品的致敬借鉴，创始人甚至半开玩笑地将自家产品称作“Fabulous Fakes”（华丽的赝品）。

一组仿玉、仿珊瑚和仿珍珠首饰

品牌大量使用平价玻璃、莱茵石（仿真水晶）、树脂、塑料等成本低廉的物料，依靠纯熟的首饰工艺，复刻高级珠宝的视觉效果，营造出以假乱真的华丽观感。

(相关阅读链接：用“假货”征服全世界最挑剔的女人，时装珠宝之王：肯尼斯·杰伊·莱恩)

翡翠色手链

也正因这种借鉴的创作思路，当我们观赏它最出圈的中国风作品——龙形手镯时，很容易生出似曾相识的感觉。没错，它的设计原型，正是上文中 David Webb 标志性的动物手镯，只是当饰品和珠宝放在一起，材质和做工上毕竟还是相差甚远。

（三）Trifari

时装珠宝行业的老牌巨头 Trifari（翠法丽），对中国风主题的探索，时间线远早于 70 年代。早在 1942 年，Trifari 就推出了直接以中国明朝命名的「Ming（明）」系列。

1942 年正处于二战时期，美国执行战时物资配给制度，铜、镍等基础合金被大量征用供给军工制造。珠宝行业原材料受到严格管控，普通廉价合金原料都难以获取。迫于现实，品牌只能改用纯银镀金来制作首饰，直接拉高了生产成本；

与此同时，高级珠宝依赖的钻石、彩色宝石供给紧张，天然玉石更是几乎无法完成进口。 多重限制之下，Trifari 另辟蹊径，大量运用珐琅、莱茵石、压制玻璃仿翡翠、Lucite（有机玻璃）树脂等材料，去模拟贵重宝玉石、中式漆器独有的华丽质感。

整套系列充满二十世纪西方视角下对中国文化的浪漫想象，创作题材十分丰富，除龙、凤、鸳鸯这类经典瑞兽禽鸟，甚至还出现了斧头这类充满异域猎奇感的特殊造型。

除却「Ming」系列，Trifari 还打造过其他诠释东方风情的产品线，「L'Orient（东方）」系列便是其一，整套系列从各式东方传统纹样当中汲取灵感。系列之中有一件珐琅灯笼胸针兼吊坠，复刻了宝塔灯笼的外形，点缀黄、绿两色珐琅，细节精巧，意趣十足。

时间来到 70 年代，美国社会再度掀起东方文化热潮，Trifari 也紧跟市场风向推出全新的中国主题作品，其中就包含以下的Diane Love 铺首耳夹和螭龙玉璧项链等。

（四）Castlecliff

1970 年代，设计师 Larry Vrba（劳伦斯·维尔巴）为 Castlecliff 打造了一件中式主题首饰。作品采用厚镀金合金，呈现做旧哑光金质感；整件首饰依靠金属压模雕刻成型，没有镶嵌任何宝石与玉石。

正如下图这件代表性作品， 其中心吊坠为寿字纹，这是欧美珠宝设计师认知度最高的中式吉祥符号“寿”。纹样经过了装饰化艺术变形，并不是标准的书法汉字。

上下两处蝴蝶结造型饰片，表面雕刻着抽象化仿汉字、回纹类线条，更像是西方人想象建构出来的东方文字纹样。

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