菲律宾,马尼拉大都会
中国在全球服装出口的份额从2010年36.9%掉到2025年27.3%，九年多让出约9.6个百分点、释放500—600亿美元采购量。按“中国+1”剧本，印度该吃大肉。但PLCapital9月22日报告把脸打平：印度同期从3.2%微降到3%，份额基本没动。
接住红利的是孟加拉国和越南——两国合计份额从约7%冲到13%。原因不玄：生产成本低、贸易协定多、纤维—面料—成衣能在同一生态里跑完。PLCapital原话很直：印度“缺乏把纤维、面料、时尚整合在同一屋檐下的枢纽，且资本成本实质性更高”。
2026财年印度纺织服装出口约370亿美元，成衣占44%；2025年印度占全球纺织服装出口约4%。政策不是没给：PLI、PMMITRA、贸易协定都在推，但落地卡在老问题——服装产能分散、交期长、人造纤维深度不够、技术采用比中国越南孟加拉慢。
报告还点出一个新现实：全球品牌在缩供应商名单，要的是能供容量、可靠性、可追溯、ESG合规、多国韧性的大厂。印度一大堆中小厂，正好卡在“品牌不想多养人”的关口。下一阶段增长，PLCapital判得很冷：钱和订单只往大型、有组织、能规模交付、供应链整合的印度大厂滚。
国内人工和环保成本上去，中低端服装本来就该转出去；美国“中国+1”又把订单往南亚东南亚推。但印度没接住，说明“有廉价劳动力”≠“有服装供应链”。
服装不是缝纫机加布料。从纺丝、织造、染整、辅料、打版、小单快反到ESG审计，是一条资本密集+组织能力密集的链。越南靠CPTPP和日韩厂底子，孟加拉靠欧盟免关税和成衣专注度，印度卡在“棉花强、化纤弱、染整脏、交期慢、邦与邦税制和劳工规则各一套”。
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