曾垄断好莱坞女星珠宝匣，比卡地亚早生20年，却被中文名耽误的法国高珠品牌Mauboussin

珠宝匠第1683篇原创

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J先生说：
如果你在拍卖行看到这样一件“水果锦囊”风格的珠宝，会不会将它当作卡地亚的大作？
其实，水果锦囊并不是卡地亚的专属，在这种风格被取了一个这样鲜活甜美的名字之前，早有其他先驱大胆尝试了。

我一直觉得，很多国外品牌在中国发展不好，有一大半要归咎于名字。

比如全球奢侈品电商Farfetch，中文名叫“发发奇”，民宿平台Airbnb取名“爱彼迎”，每个字都挺好，放在一起就有一种两元店的即视感。

珠宝圈也不例外，其实有挺多国际大牌，看着珠宝高大上，一看名字义乌产，第一印象和传播效率就很完蛋。

今天我们要说的这家，Mauboussin，法国巴黎、高级工坊、家族传承、彩宝专家、品牌比卡地亚诞生还要早二十年......每个标签看过去都很能打，但是，它的中文名叫，“梦宝星”。

一、品牌的诞生

1827年，巴黎政局动荡，革命、政变与霍乱交替袭来。就在这一年，一位名叫M. Rocher的珠宝匠在圣马丁门附近的格雷内塔街开设了一间珠宝工坊。彼时的巴黎尚未经历奥斯曼男爵的城市改造，汇集了各大奢侈品牌旗舰店的香榭丽舍大道尚未成型。

但这间小小的工坊，却在此后近两个世纪里成长为法国最耀眼的高级珠宝品牌之一——Mauboussin（梦宝星）。

巴黎圣马丁门老油画

品牌最初以Maison Noury之名经营。Rocher的继任者让-巴蒂斯特·努里（Jean-Baptiste Noury）在1878年巴黎世界博览会上凭借杰出的珠宝展品获得奖章，为这间工坊赢得了最初的声望。

1878年巴黎世界博览会

不过，努里终究只是这场传奇中的一位过渡人物。故事的真正主角叫乔治·莫布桑（Georges Mauboussin）——努里的外甥。

他先是在舅舅的公司当学徒，1883年开始管理工坊，至19世纪90年代末全面接手公司。乔治做的第一件事是改名：1922年，公司正式更名为“Mauboussin, Successeur de Noury”，后来简化为“Mauboussin”，为品牌注入了全新的活力。

二、装饰艺术时代的辉煌

一战结束后，欧洲告别战乱的压抑，迎来自由奔放的“黄金二十年”。大众审美彻底推翻了维多利亚时期的繁复冗杂，不再迷恋层层叠叠的雕花和繁琐的卷草纹路，转而追求干净、利落、有序、摩登的现代美感。几何线条、对称结构、规整比例、撞色搭配成为整个时代的艺术主流——也就是影响了全球审美的Art Deco装饰艺术风格。

这一时期的巴黎汇聚了来自世界各地的艺术家、逃难而来的俄国亲王和印度大君。战后“咆哮的二十年代”弥漫着狂欢的气息，女性们纷纷为俄罗斯芭蕾舞团和《一千零一夜》式的东方故事而倾倒。

1929 年巴黎沙龙舞会

俄罗斯芭蕾舞团《舍赫拉查达》剧照

梦宝星敏锐地捕捉到了这种时代精神。品牌大量采用东方的翡翠、中东的珍珠母、珊瑚、青金石和来自印度的雕刻彩宝。这些异域材质催生了品牌最具标志性的装饰艺术风格——大胆的色彩组合、锐利的对比和风格化的图案。

翡翠胸针

1924年，梦宝星在纽约法国展览会上斩获大奖；1925年，品牌在巴黎装饰艺术博览会上荣获大奖（Grand Prix），乔治·莫布桑本人也因对珠宝行业的杰出贡献获颁荣誉军团勋章。

Mauboussin 1925 珐琅钻石化妆盒，当年博览会参展展品之一

1928年至1931年间，品牌连续举办祖母绿、红宝石和钻石三次主题展览。其中，1928年的祖母绿展展出了多达235件奢华臻品，核心展品是一颗历史悠久的24克拉祖母绿，据传为拿破仑·波拿巴赠予约瑟芬皇后的稀世珍宝。

这种将商业销售与博物馆级别策展相结合的营销模式，在20世纪20年代极具前瞻性，吸引了包括威尔士亲王、卡普尔塔拉大君在内的全球顶级权贵。

20世纪20年代末，随着卡地亚对印度雕刻宝石的推广，越来越多巴黎珠宝商将目光投向了这种极具印度异域风格的Tutti Frutti珠宝。

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ps.值得一提的是，“Tutti Frutti”这一名称实际上是20世纪70年代收藏界为了形容此类色彩斑斓的珠宝而追溯赋予的昵称，并在1989年由卡地亚正式注册为商标。而在装饰艺术时期，这种风格通常被称为“彩色宝石”（pierres de couleur）、“树叶”（foliage）系列或“印度风珠宝”（Hindou jewels）。

在众多参与Tutti Frutti风格创作的巴黎珠宝商中（包括卡地亚、宝诗龙、梵克雅宝、尚美巴黎等），梦宝星以其更为大胆、更具建筑体量感的设计语言脱颖而出。

其中最著名的是“花瓶”图案。在莫卧儿帝国的传统图像学中，花瓶象征着丰饶与生命之源；而在梦宝星的设计中，这一古老符号被重新解构——雕刻的彩色宝石构成喷薄而出的花簇，而坚硬的、密镶钻石的几何形白金结构则构成充满力量感的瓶身。

三、“白色珠宝”体系

值得一提的是，梦宝星虽然因对彩色宝石的极致运用而赢得了“色彩珠宝商”的美誉，但它同样引领了“白色珠宝”（Joaillerie blanche）体系的重大创新。

在20世纪之前，珠宝大多以黄金为基底，色彩厚重复古。随着19世纪末铂金加工技术的进步，钻石与铂金或白金的结合风格在美好年代时期兴起，并在装饰艺术时代蓬勃发展。梵克雅宝常被公认为“Joaillerie blanche”风格的奠基者与核心代表之一。

而梦宝星在这一风格历史中的独特地位，在于它正式将“Joaillerie blanche”作为一套系统的美学主张进行推广。

1929年，梦宝星推出了名为“Joaillerie blanche”的风格体系，明确以钻石与铂金的组合为核心，并常常在设计中颠覆两者传统的构图关系——铂金镶座被赋予了前所未有的显要性。它不再是单纯隐匿于钻石身后的附属品，而是与钻石平分秋色的设计元素，由此创造出更具现代感的视觉张力。

四、大君赞助模式与好莱坞时代

当然，品牌能够蓬勃发展，与其贵人运密不可分。

所谓“大君赞助模式”，是指1910年至1947年间，印度王室带着世代积累的国库宝石前往巴黎旺多姆广场，委托顶级珠宝商将其重新镶嵌为现代款式的商业行为。在欧洲方面，最活跃的四大品牌是卡地亚、宝诗龙、梵克雅宝和梦宝星，均扎根于巴黎旺多姆广场及其周边。

1913年，印度大君图科吉·拉奥·霍尔卡三世曾向尚美巴黎订购了一条经典的法式项链，其中镶嵌了两颗极其罕见的戈尔康达的水滴形无色钻石（分别重46.70和46.95克拉，史称“印多尔双梨”）。

印多尔双梨钻石项链，尚美 1913 经典定制作品

这条项链在当时耗资超过63万法郎。然而，当亚什万特·拉奥·霍尔卡二世继位后，他认为这条项链的设计过于传统与柔和。1933年，他正式任命梦宝星为其官方珠宝供应商，并委托梦宝星对这条国宝级项链进行彻底的重新设计。

梦宝星展现出极其非凡的现代主义魄力，将原本流畅的线条重构为强劲的装饰艺术几何链条，融入大量阶梯型切割钻石，并在项链核心位置镶嵌了一颗巨大的雕刻祖母绿。

法国著名肖像画家伯纳德·布泰·德·蒙维尔在1933至1934年间为大君夫妇绘制的油画中，大君夫人桑约吉塔·德维就佩戴着这条由梦宝星改造的项链。后来这组“印多尔双梨”在1946年被美国珠宝商海瑞·温斯顿收购，几经流转，目前珍藏于私人博物馆中。

随着1929年华尔街股灾的爆发，欧洲的传统奢侈品市场遭遇重创。为了在危机中寻找生机，梦宝星于1929年10月在纽约开设办事处，后与美国珠宝商Trabert & Hoeffer合并，于1936年正式成立Trabert & Hoeffer-Mauboussin品牌，在纽约公园大道及全美多地开设分店。在20世纪30年代的黄金时期，该品牌几乎垄断了好莱坞顶级女星的珠宝匣。

奥斯卡影后克劳黛・考尔白 Claudette Colbert

在这一背景下，传奇女星玛琳·黛德丽成为了品牌最重要的非官方代言人。黛德丽以其冷酷、性感且极具中性美学的形象著称，她对体量巨大、色彩浓烈的凸圆形珠宝情有独钟。

在1936年的喜剧电影《欲望》和1937年的《天使》中，黛德丽均佩戴了她私人定制的巨型凸圆形祖母绿钻石手链（镶嵌约127克拉祖母绿）和一枚重达97克拉的祖母绿胸针。巨大的祖母绿在黑白胶片强烈的明暗对比下呈现出极具压迫感的光影效果。

1936年的电影《欲望》

五、品牌的衰败与挣扎

20世纪70至80年代，凭借中东石油财富的迅速崛起，梦宝星一度高度依赖以文莱杰弗里亲王为首的少数超级富豪客户。杰弗里亲王是文莱苏丹的弟弟，曾担任文莱财政部长，以挥霍无度著称。

尽管品牌始终在极端奢华的高定路线之外寻找新的设计突破口，但始终未能妥善解决客源过度集中的隐患。1998年，受多次石油危机及亚洲金融风暴的后续影响，杰弗里亲王突然全面停止了对梦宝星的巨额订单，导致品牌现金流断裂，一度濒临破产。

随后，瑞士金融家多米尼克·弗雷蒙先后注资共3500万欧元，将持股从20%提升至87.5%，从莫布桑家族手中接过了控制权。作为旺多姆广场上最后一家由家族独立掌控的顶级珠宝商，梦宝星就此告别了辉煌的“莫布桑家族时代”。

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