99%的人走不进的“进藏第九线”，到底有多难？

从新疆翻越西昆仑进入西藏，是最不为人熟知的进藏方式，那是由一系列昆仑山地理夹缝构成的“孔径”。历史上昆仑古道不止一条，但在当代，现仅容越野车季节性通行的只剩克里雅古道。这是一条只存在于探险者手记中，历史记忆厚重的古“兵道”，其主要功能为军事用途，所经区域堪称人类生存的禁区。

这条历史悠久的古道，如今只剩下“半条”有踪可寻的古老路基，如果不结合历史记载中的只言片语，很难通过观察重现其原貌。由于实际作用的丧失，这条躺在故纸堆里的古道反倒成了探险家和户外大神的终极挑战。

于田县城南90公里处有个不起眼的普通村落，名曰普鲁村。这个小村子紧靠绿洲，背倚昆仑山北坡。克里雅河冲出深谷后，在这里形成了一段回水区域，受益于充沛水量的滋润，普鲁村附近拥有难得的高山草场。与90公里外的塔克拉玛干沙漠边缘地带的绿洲不同，这里一年四季都能见到绿色，特别是丰水多雨的年份，水草更是丰茂。站在村头眺望昆仑山脉，似一堵顶天的巨墙，万山丛立、天远云白。

▌冬季的阿什库勒湖，克里雅古道中最重要的阿什库勒盆地以此处命名。盆地的两个湖泊中，阿什库勒湖是面积较小的那个，但因为更靠近硫磺达坂，所以总被人率先提及，并与路桥相连的乌鲁克湖，共同构建了克里雅古道中最具视觉冲击力的景观。

20世纪90年代，在普鲁村相继发现3处石器时代的遗址，证明在上古时代这里即是适宜人居之地。古老而传统的生活方式像一块活化石，任外面的世界如何变化也孑然不变。山谷里的居民住石头小屋，逐水草而生，石头屋沿克里雅河岸依次排开，可以避开夏天克里雅河的洪水，也可以更有效地利用昆仑山前冲积扇平原的肥沃土地。他们喜爱手工业毛织品——氆氇毯。在王小甫教授的科考报告里，特意提到了“普鲁”二字的含义。这个词语无法从当地维吾尔语或古代于阗语中得到解释，更像藏语的音译，可能得自藏地的一种传统手工羊毛毯织品“氆氇”。事实上，这里的传统手工业发达，最具特色的正是氆氇布、毡帽等富有当地风情的产品。

▌克里雅古道起点阿拉叫依古驿站，入藏检查站设立在古老的城堡废墟旁；克里雅古道新疆段普鲁河谷的基础路况，道路沿着河流的走向延伸至昆仑山中，人畜难行；这座阿拉叫依古堡一说设立于唐朝中期，据史籍记载是争夺丝绸之路南线商道的战略要地，如今只剩下部分残破的城墙，标志着克里雅古道新疆段由此开始。

从地理位置上看，普鲁村是于田绿洲入藏之路的咽喉，是塔里木盆地与藏地最接近的地方。昔日的克里雅古道由此而始。

普鲁村的牧民，是克里雅古道上几乎唯一可见的人群，每两天村里的牧民就要将羊群赶到村子更上面的普鲁河谷喝水，牧羊人带上15～20天的馕，在昆仑山中放牧至少半个月，他们的足迹最远可以抵达青藏高原北部的羌塘。

▌克里雅古道穿过普鲁河谷后，进入苏巴什河谷，河床变得宽阔，道路情况变好了很多，为即将翻越的昆仑山硫磺达坂创造了有利的道路条件，道路逐渐离开河床开始攀升，海拔即将接近4000米。

自1876年至2005年，普鲁村一直充当着克里雅古道科学探险的大本营——历史上赫赫有名的普热尔瓦尔斯基 (Przewalski)、斯文赫定 (Sven Hedin)、迪林斯 (DeRhins)、利特代尔 (Littledale)、威尔比（M.S. Wellby）、马尔科姆（Lieut Malcolm），直到2009年的探险者丹麦人马丁 (Martin) 和瑞典人雅内·科拉克斯 (Janne Corax)，在通过克里雅古道进入羌塘之前，普鲁村的牧民都是他们的天然向导。

1876年，俄国探险家普热尔瓦尔斯基自喀什取道芒崖入藏前，曾经在普鲁村停留，并对当地居民做了人类学研究。他怀疑普鲁村的人是藏族的后裔，并在《走向罗布泊》中记载 ：“很久以前，在西藏西部有一种习俗，国王登基以后，不管治国的业绩如何，满10年就要被杀掉。一个叫哈塔姆德的国王，在位快满10年，即将被处死的时候，就带领忠实于他的300余人逃离了自己的家园，来到克里雅河上游安家，不久蒙古人袭来，掠夺了他们的财产，杀了他们中的许多人，哈塔姆德带着妻子和一儿两女慌忙出逃，才得以幸免。他们和其他藏族人一起，远离青藏高原，创造了普鲁村，现在的居民就是哈塔姆德第八代子孙。”

▌帕米尔高原的大山河

普鲁村以南6公里的阿拉叫依是个古驿站，也有人说是古代屯兵的卡子。这处遗址作为克里雅古道上的重要地标，究竟建于什么年代，已经无证可考。据于田地方志的记载，这个卡子直到民国时期还在发挥着检查站的作用。

阿拉叫依是疆藏古驿道的大门。1950年5月，为了解放西藏，中国人民解放军第二军独立骑兵师和于田的数万民工从这里开始，铺设了169公里的路基，延伸到昆仑山深处的野马滩。后来西藏已经实现了和平解放，且前方翻山路径实在太过艰险，因而放弃了修建这条路，以后改道另修的新路就是如今从叶城出发进入昆仑山口的新藏公路。阿拉叫依附近有一座大木桥，桥面已坍塌，但桥体尚存。它像一个“0”公里的碑记，告诉每一个当代探险人，由此开始，就正式进入了荒无人烟的克里雅古道。

从阿拉叫依古驿站2885米的海拔算起，到海拔3748米的普鲁河谷，再到4223米的苏巴什河谷，短短15公里的距离，从一系列数字的过渡可以看出，这是一个海拔陡升、自然环境剧烈变化的过程。上千米的爬升，在很短的时间里完成不同景观的切换。对穿越的人来说，这段海拔陡升的过渡，会给身体带来极大的负担和剧烈的痛苦。

普鲁河是克里雅河上游最主要的支流，也是昆仑山地不可多得的“世外桃源”——普鲁河谷的西岸有壮观的雅丹地貌群。“雅丹”是维吾尔语“雅尔丹”的变音，意思是“具有陡壁的小山包”，现在已经成为地貌类型的专用名称。雅丹地貌的出现，主要是昆仑山脉中凛冽山风的杰作，它像天然的雕刻师，刀削斧砍，留下一座座山丘和一条条沟壑。立于高处远望，像蓄势待发的快艇，似飞舞的长龙，其神奇之处，可谓鬼斧神工，天造地设。

1950年，修建的简易路基在普鲁峡谷中已经难见踪影，但是沿着河流两岸的峡谷，牧道纵横交错，让人不至于无路可走。在沟壑纵横的峡谷中，总是能找到相对平缓的谷地，面积都不算大，大多可以容纳百头左右的羊群。随着海拔的升高，沿途植被逐渐从乔木变为低矮的灌木，越深入峡谷，四周越像青藏高原一般苍凉。对于牧民来说，昆仑山深处的土地放牧价值不高，但相对狭窄的山谷吸引着他们夏季不得不依然深入山中寻找游牧之地。

对于古代以骑兵为主的军队来说，深狭的山谷既是天然孔道也是最好的隐蔽，是极佳的屯兵地点。军队平时在此养精蓄锐，战时既可北出昆仑，截断塔里木盆地南缘的交通线，又能南向攀登，反攻守备薄弱的藏北高原。

▌西昆仑·阿什库勒盆地

从普鲁河谷到苏巴什河谷不远的距离中，要翻过3个小达坂。“达坂”是山口的意思，在前往青藏高原的路上，走到达坂意味着对眼前山梁的攀登告一小捷，即将进入下一个攀登周期。这3个小达坂像克里雅古道开端的三级台阶，每上一级，迎接的都是另一种地貌风景 ：初入峡谷，眼前是杨树和平缓的草原构成的田园风光。翻过第一个山口之后，牧道山野开始变得局促，克里雅河夏季的洪水冲刷出这里凌乱的大地景观，牧道构成了这里主要的交通网络。翻过第二个山口，风景变得更像山地，两边开始出现陡峭的山坡和崖体，大地越发贫瘠、植被变得低矮而稀疏。翻过最后一个山口就进入了苏巴什河谷，干枯残破的小台地开始占据了眼前的一切空间。

“苏巴什”在维吾尔语里的意思是河水之源。在河岸旁平坦的高台上，有一个用石块垒起来的大院子，院子里有十几间用石块搭成的长方形的屋子，这是1950年筑路大军的指挥部。半个多世纪的风吹雨淋，屋顶早已荡然无存，从这里可以辨识出当年修筑的路基，这是人类活动在苏巴什唯一留下来的印记。

离开苏巴什布满卵石的干枯河床，南行2个小时后，会进入一个由彩色砂岩构成的峡谷地带。两边的砂岩岩体千姿百态，峡谷的坡度很大，沿途的海拔继续极速升高，此时的海拔，已经接近一个普通人承受的极限，5000米就在眼前。

▌上世纪50年代，为修建连接新疆西藏的战略公路，相关部门曾对这里做过详细的勘探测量，并留下了标志性的测试坐标 。

“由北向南进入青藏高原，正如我们所走的路线，必须越过所有东西走向的平行山脉。每过一个垭口，便能看到南面层出不穷的连绵山脉，以及群山之间雄伟宽阔且没有尽头的山谷。”斯文赫定在《穿越亚洲腹地》中的描写，非常形象地总结了翻越昆仑山进入西藏的过程中，面对垭口和无尽的群山所生的感受。

沿着斯文赫定的路线进入青藏高原，硫黄达坂将是克里雅古道上的第一个险隘，翻越它的艰难会让人感受到一种极致的绝望。

▌克里雅古道自然环境恶劣，在青藏高原与昆仑山的夹缝中，常见自然死亡的动物遗骸。

硫磺达坂踞青藏高原北缘，海拔5114米。翻过去，便是平均海拔5000米的乌鲁克库勒盆地。山脚到垭口仅2公里，却陡升415米，坡陡雪深，空气稀薄，体感难度不亚于攀登6000米级雪山。

昆仑山脉的这个段落，火山活动频繁，因而这里常年弥漫着淡淡的硫磺味道，身处这种特有的臭味的包围中，你就会明白它为什么会起了“硫磺”的名字。在当地牧民的认知里，恶臭总是与邪恶相依为伴，因此他们也管这里叫“瘴气汇聚的大山”。

▌笔者站在青藏高原的荒原上，远眺西昆仑，山体阻隔了新疆与西藏两大自治区，形成天然的地理边界。在这条地理阻隔上，有五条隐秘的古道起着重要的连接作用，克里雅古道就是其中最著名的一条。

从这里开始，高海拔已经突破了人类的正常承受能力，在这个高度，各种高原反应会相继出现。由于攀升太快，这里跟藏北高原诸多有名的“死亡山口”一样，挑战着人类身体和意志的极限，闯过去了，同样艰险的羌塘无人区就在不远的地方等待着，有一些人则根本无法坚持过这一关。

百余年前，在斯文赫定带领探险队到达硫磺达坂的时候，出现了第一次逃亡事件，那些他在南疆雇来的用人和向导慑于这样的死亡之地，几乎一夜之间都跑回了新疆维吾尔自治区，还带走了他赖以维持远征的山羊，这几乎让他尝试进入西藏的探险活动陷入崩溃。

▌当代探险家王铁男带团队徒步克里雅古道之后设立的木质路标，此处为硫磺达坂的顶端。

对于探险家来说，硫磺达坂是一个重要的标志，真正的高原景观将在眼前铺展开来。相邻的阿什库勒盆地里遍布着大大小小的火山口，湖泊星罗棋布，硫磺达坂就像个门闩般卡在盆地的北方入口。这里也是一处位置绝佳的观景台，站在硫磺达坂最高处眺望阿什库勒盆地，将一号火山、阿什库勒湖、暗红色的火山岩和那些散落在盆地里的小火山口尽收眼底。

当然，如果是反过来，从藏北进入新疆，翻过硫磺达坂，就等于翻过了最后一道鬼门关。它是穿越羌塘的人最期望看到的一个地标，意味着成功已经触手可及。

尽管中国的火山景观为数众多，有的还堪称精彩绝伦，但真正的活火山却并不多见，新近喷发过的则更少，以致中国火山学界存在着“ 中国近百年没有火山喷发”的说法。唯一能挑战这个结论的，就是阿什库勒火山群中的乌鲁克火山。

阿什库勒盆地是个自成一体的小世界：袖珍的火山口，阿其克库勒湖、阿克苏卡子和连接青藏高原的阿特木特地峡构成一个环形的整体，南侧是通向藏北高原的南方出口 ：克里雅山口。

▌阿其克库勒湖

广袤的阿什库勒盆地并不是一马平川，向东行进不久便是地图上标为“喀拉塔什勒克”的火山地带。喀拉塔什勒克是维吾尔语， 意为黑石滩，它位于乌鲁克火山口的西面，长约8公里，宽约4公里，喷发出的火山灰和熔岩堆积出一个个山包，沿着阿其克库勒湖南岸一直延伸到色格孜库勒湖畔。受其南边雪山融水的滋润，夏季的黑石滩土地肥沃，但没有植物能够存活。

▌克里雅河源区的古老河道，这条河发源于昆仑山克里雅古道外侧，蜿蜒流淌，顺克里雅古道而下，汇聚了普鲁河的支流，深入塔克拉玛干沙漠腹地，最终消失在塔克拉玛干沙漠中心。

夏季，阿什库勒盆地处处充满了生机：蓝色的水湾，欢唱的水鸟，孤独的野牦牛踏出道道足迹，无不给这片广袤的高原盆地带来了勃勃生机。站在乌鲁克火山海拔4900米的山梁上环视阿什库勒盆地，色格孜库勒湖周边蓝绿各异的水洼似乎与东边的阿其克库勒湖连成了一片，在山梁和南边高耸的雪山之间镶嵌着一大片闪光的鳞片，山梁的东南方向，一座梯形的山包醒目地耸立在阿其克库勒湖旁。

昆仑山脉南缘的阿什库勒山间盆地，处在阿尔金断裂带、东昆仑断裂带和康西瓦断裂带的交会之处，地壳活动剧烈。在这个荒无人烟、到处都是白茫茫的荒地的盆地中，隐藏着一个由10余座主火山和数十座子火山组成的神秘火山群——阿什库勒火山群。

▌西昆仑·阿什库勒盆地

这是一个极为年轻的火山群，其中的火山绝大多数形成于第四冰川期末期，最“年老”的大约260万年。这些火山几乎都是由中心式喷发形成，造就了圆锥状或截顶圆锥状的火山锥以及大量的熔岩台地和熔岩谷，熔岩形成的黑曜石覆盖面积达200平方公里。

乌鲁克火山也叫一号火山，是中国最年轻的火山。攀登上130米的火山锥俯视火山口，犹如一个直径约100米、深约60米的巨大锅底，坑的南边有一个熔岩溢出的缺口，由于地势东高西低，熔岩大都流向了西侧的阿其克库勒和色格孜库勒一带，形成了现在的黑石滩。坑的四周有许多熔岩洞，坑的底部和熔岩洞附近，狼粪和动物的尸骨随处可见。

阿什库勒盆地一共有14座火山，有明显特征的只有3座，呈“品” 字形遥相呼应。位于盆地中心东北9公里处的二号火山锥体规模较大，相对高度264米，火山口中部裂开，可以反映火山沉寂后再度复活的历史。三号火山位于乌鲁克库勒湖东北1.3公里处，也保存了较为完整的火山锥体，相对高度仅70米，但它不具备一号火山那样典型的锅底形火山口，只是在北高南低的锥顶部有个十几米深的内陷，并有积水。一条直达锥体顶部的清晰的牛行小道，说明锥体顶部在一年中大部分时间都存有积水，是本地野生动物，尤其是野牦牛赖以生存的水源地之一。

▌盘龙古道

1951年7月5日，《新疆日报》曾报道：“在于田县苏巴什以南，昆仑达坂西沟一带，5月27日上午9时50分发生火山爆发。第一次爆发时只见一个山头上发出轰隆巨响，接着烟灰像一条大圆柱似的自山顶冒出。接着又连续爆发了3次，每次只隔几分钟，未发出巨响，只有烟灰上冒。以后几天又看到火山冒烟……”根据报道内容和有关的考察意见，此次火山喷发属爆炸式喷发，无熔岩溢出。这是新中国成立之后，第一次关于火山喷发的报道。

▌克里雅古道中最著名的乌鲁克火山锥，与紧邻的乌鲁克河同名，不知是谁借了谁的名字。这也是克里雅古道中最大的火山锥，位于阿什库勒盆地的底部，整体保存完整，曾于20世纪50年代喷发过，导致原定的新藏公路被迫改道，成就了现在穿越阿克塞钦的109国道。

2005年，探险家王铁男在这里考察时，对于当地的自然环境变化，做了如下记录 ：“色格孜库勒湖是阿什库勒盆地三大湖泊中唯一的淡水湖，它与西面的阿其克库勒湖紧密相连，如今的色格孜库勒充其量是由一个个水洼连成的“湖”。实际上，早在几十年前湖水已基本干枯，只是在夏季阿其克库勒的渗水和来自南面雪山融水的注入，色格孜库勒才形成了一个个水洼。”在考察过程中，他还发现了色格孜库勒湖畔日本探险家橘瑞超在第3次中亚探险时所选择的营地。

曾到达过这里的世界级探险家很多，2009年的丹麦人马丁和瑞典人扬内・科拉克斯推着他们的自行车到达过这里，这也是当代探险者最近一次留下记录的考察。

穿过沼泽和吾拉音湖附近的几个海子，登上一块海拔5446米的高地，根据地图的示意，这个制高点就是克里雅山口了——克里雅河谷夹在两座西北—东南走向的雪山之间，河谷西侧雪山长80公里，雪山的另一面便是和田河的发源地，东侧的雪山长达100公里，两座雪山南边的隘口便是克里雅山口，阿什库勒盆地唯一的出口。

新疆和西藏在此画出了一个十分抽象的界线，跨过去，就进入了西藏。这个山口在很多地图上都没有标定，这也许是它和通常意义上的山口有很大不同的缘故，它不但没有明显的上坡和下坡，也看不出是个隘口。

▌在阿什库勒盆地里拍摄的西昆仑的银河夜景。

翻过克里雅山口，就是藏北荒原著名的羌塘自然保护区。当年，陪着斯文赫定翻过硫磺达坂、走过阿什库勒盆地的最后一名向导，也在这个地方趁着夜色跑了，只剩下与他一起在中亚探险的两名阿富汗仆人。对这些新疆向导来说，从这里开始，就等于离开了故土。

克里雅山口与克里雅河谷，构成了克里雅古道上最后或最初（由西藏进入）的美景。整条克里雅古道上，保存下来的人类活动遗址只有一头一尾两处，属于“尾”的这处，就是位于克里雅山口以南40公里处的阿塔木帕夏古堡。古堡用火山岩石垒砌而成，抑或仅为烽火瞭望台，屋顶已不复存在，部分墙壁也早已坍塌。古堡的年代和作用至今难寻明确的历史记录，没有资料和照片可供参考，至今也没有专家对此地进行过系统性的考古。

▌克里雅古道另一段的地标建筑阿克苏卡子。曾经为古老驿站，供过往商队休息，如今只剩残存的地基，早年也曾被牧民用作羊圈。过了这里即是克里雅山口的红土达坂。

通过近代探险家零星的笔记可以得知，阿塔木帕夏古堡大概始建于7—8世纪，南抵西藏，北通于阗，扼守古道的南方咽喉，是当时生活在塔里木盆地中的回鹘人为阻挡吐蕃人北向俯攻所设，正好和普鲁村的阿拉叫依古驿站与屯兵卡子遥相呼应。还有一种说法来自《新疆图志》，里面记载这是“唐将都督驻兵遗迹”。不过，仅从今天残存的建筑规模来看，这两种说法似乎都有不妥之处：远离本土、不到20平方米的古堡，怎么可能容纳一整队士兵驻扎和生存呢？这仍是一个待解之谜。

也有考古学家认为，古堡可能是吐蕃牧人搭建的临时住所，就如同现在遍布青藏高原夏季牧场的那些东扭西歪的放牧小屋一样。阿塔木帕夏一带水草丰盛，是优质的高原牧场，自古以来放牧者不少。不过略显遗憾的是，如果这个推论得到证实，这个遥远而神秘的“古堡”似乎就扼杀了来访者心中一些浪漫的想象。

▌羌塘牧羊人

有迹可循的克里雅古道到此戛然而止。

沿着茫茫昆仑山中的峡谷一路走来，最后一道难关，是一个“大达坂”。 从海拔4900米处跨过阿塔木高原草场，接踵而至的便是无休止的爬坡。除了两侧巍峨的雪山之外，前方的视野被一座座山梁挡住，每当登上一座山梁，呈现在人们眼前的似乎是同样的另一座山梁。在一座接一座的山梁渐渐耗尽体力的同时，精神上的绝望会让人更深地体会到“大达坂”的含义——对精疲力竭的人来说，它是一座“绝望达坂”。到了这里，终于豁然开朗，不像在昆仑山中那样只有一条路径可循，继续南行，辽阔无垠的羌塘草原和藏北荒原就放任驰骋、不再束缚路线了。

不过，从北向南战胜了这条古道的人站在克里雅山口之上，还真不会浮现出想象中睥睨众山、无限风光的荣耀感。这里既没有雄浑的视野，也感觉不到巨大的落差，眼前也只有望不到尽头的荒原——这里是亚洲大陆上最为寒冷干旱的核心地带，要想抵达有人居住的城镇，还有更加生死难测的路途需要跋涉。

从克里雅山口向西，可以抵达邦达错和更远处的G219新藏公路，这是最快“回归人间”的途径；向南，穿过几乎整个羌塘无人区就能到达改则县城；向东，可可西里的山脉和湖泊会再次构成另一个难以逾越的艰险地带，若能冲破苦牙克峡谷的险阻，则可投入青藏线的怀抱。不论从哪条路前行，最终所有的道路都会聚到同一个终点，那就是拉萨。

克里雅古道全线概览

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全程约180公里，常规徒步需18 ～ 22天。核心地段与距离

第 1 阶段 ：普鲁—阿拉叫依古驿站—普鲁河谷，约23公里

第 2 阶段 ：普鲁河谷—苏巴什河谷，约18公里

第 3 阶段 ：苏巴什河谷—硫磺达坂，约16公里

第 4 阶段 ：硫磺达坂—乌鲁克火山口，约26公里

第 5 阶段 ：乌鲁克火山口—阿克苏卡子，约25公里

第 6 阶段 ：阿克苏卡子—克里雅山口，约47公里

< 进入克里雅古道方式

·合法通道

自和田出发，沿315国道东行约300公里至民丰，再转南驶入新修216国道——这条正式通车的国家公路穿越昆仑山脊，路面完好，海拔由数

百米迅速抬升至3500米，可在普鲁村检查站登记并办理保护区通行证后，合法进入克里雅古道北段。

·探险者之路

若继续沿216国道向南至改则方向175公里处离开主路，便进入苦牙克峡谷。此后无铺装路面，需多次涉水克里雅河上游，翻上克孜勒昂特达坂（海拔4500米），全线位于河道与湖盆之间，极少有远离水面的坚实台地。峡谷内云流汹涌、气温骤变，山洪、落石与断氧带交替出现，难度极高，仅供获批科研或探险队伍作为“野路”通行，最终于红土达坂与克里雅古道干段相接。

< 注意事项

1. 进入阿什库勒盆地须办理《新疆维吾尔自治区自然保护区特别通行证》与《西藏自治区羌塘自然保护区进入许可证》，两证缺一不可。

2. 夏季克里雅河上游的普鲁河水势较大，尽量在上午过河，避开水流的高峰，否则无法通过。

3. 在普鲁河峡谷中常有落石，在克里雅山口附近常有暴风雪和冻雨，必须配备厚羽绒服，并在峡谷和陡坡处注意观察上坡方向是否有动物活动，以免被踩下的落石击中。

4. 乌鲁克盆地附近的两座高山湖泊是咸水湖，该地区水源来自冰雪融水矿物质含量超高，有可能在较长路段没有饮用水。

5. 进入克里雅古道中的阿什库勒盆地，平面海拔都在5000米左右，很容易引起高山病。因此，在进山前需进行高海拔适应，按照攀登高山的要求配备活动药品。

6. 必须做好抵御野生动物袭击的准备。此路线基本是在藏北高原无人区和昆仑山无人区活动，与野牦牛、狼和棕熊等野兽相遇的概率非常大，需要携带驱赶工具。

7. 不要独自行动，一定要结队而行，并聘请熟悉当地地形的有经验的向导。

8. 不要夜间行路，更不要在风雪后贸然进山，否则受困概率极大，救援难度极大。

作者简介

众志，中国青年探险家、资深人文地理编辑记者。2009年起参与“中国西线调水工程”地质考察、“为中国找水”青藏高原冰川科学考察等多项科学探险活动，获第十届“中国当代徐霞客”称号。

编辑/张潇

文/众志

新媒体编辑/真真

图/杨铮、视觉中国