北京
像素画颜色搭配教程：用色相偏移做颜色渐变
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色板散，不是因为颜色不够多，是因为几条色阶各自为政。
方法：先做会“流动”的色阶——暗端偏冷、亮端偏暖，再用主色块与过渡色的比例推整条坡的明暗。
你打开画布，色板一排排排好，红绿蓝各一条从黑到白。画上去却像贴纸：绿腿和蓝甲贴在一起，中间没有空气。
问题常常不在“会不会上色”，而在色阶怎么长出来。
主色块和过渡色，比例会改整条坡
一条色阶里，有的色该占大块面，有的色只负责把两块粘住。
大块面是主色：衣服、皮肤、金属的主固有色。 薄条是过渡色：夹在两块主色之间，帮眼睛把阶梯读成连续面。
数格子时更省事：一条 5 格色阶，常把第 2、第 4 格当过渡色，第 1、第 3、第 5 格当主色块。铺色时主色先铺满面，过渡色只点在两块交界，一两像素宽就够。
同一组颜色，主色和过渡色对调，整条坡会变亮或变闷，对比却仍可读。你不是被色板锁死，是色板在替你干活。
主色厚、过渡色薄，坡偏稳。
一块色看起来“对不对”，取决于旁边放了什么、放了多少。邻色在改它，不是色相环上的数字在改它。
旧主机时代颜色数硬卡死，省色是生存技能。今天没那条硬限，小色板仍值得做：管理成本低，整套素材也更像一家。
别做只改明度的直色阶
很多人做色阶时，只把亮度从暗拉到亮，色相和饱和度几乎不动。那种坡叫直色阶。
光在现实里很少这么走。暗部常偏冷、偏一点紫或蓝，亮部常更暖、更贴黄。中间色只要还能认出“这是同一材质”，整条坡的主色调就还在。
这种做法叫色相偏移。
入门可以记：暗端少饱和、偏冷；亮端多饱和、偏暖。动手时先定中间那一格为锚，暗端色相往蓝紫挪大约 10–20，饱和度略降；亮端往黄橙挪大约 10–20，饱和度略升。中间两格别比两端更艳，否则坡会中间鼓起来。
熟练之后再故意反着来——前提是你已经能做出对比清楚的斜坡。
色板不必开画前一次钉死。边画边改，比死守一张“最终色板”更省事。
色板要做成会流动的统一体
新手第一张色板，常见长这样：红一条、黄一条、绿一条，各从最暗拉到最亮，中间互不借色。
问题不只是直色阶。更大的问题是：你在拼“多条独立坡”，不是在做“一张会互相借色的盘”。红、黄、绿各自封闭，放进同一只精灵里就会打架。
更稳的做法，像画家调色盘：从共同的暗端长出多条枝，再汇向共同的亮端。对角上的浅黄甚至可以是同一个色。颜色要能流进彼此，而不是排成整齐但互不相干的格子。
搭盘可以按三步：先锁一个全盘共用的最暗色；再为衣服、皮肤、金属各拉一条 4–5 格坡，暗端都接到这个暗色；最后让各坡最亮端汇到同一个或两个极浅色。中间允许借邻坡的色，别为了整齐把格子封死。
同一只原创小怪，用分条直色阶和用流动色板，观感差一整档。
左边蓝绿对比炸开，绿色内部却太平；右边暗部共用，肢体和甲壳才像同一光照下的一套材质。
你以后做角色、做道具、做小场景，先问一句：这张色板里，最暗和最亮是不是大家共用的锚？共用了，后面换皮肤、换衣服才像同一套作品，而不是素材站拼盘。
总结
主色块与过渡色的比例，会改整条色阶的明暗观感。
色阶要做色相偏移，少做只改明度的直色阶。
色板从共同暗端长出、再汇向共同亮端，别拼互不往来的分条坡。
参考资料
https://finalbossblues.com/using-and-choosing-colors/: https://finalbossblues.com/using-and-choosing-colors/
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