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为啥感觉高压锅炖出来的排骨没有肉味,而且味道有点淡不太好吃?

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一锅排骨端上桌,肉是烂的,筷子一夹就脱骨,可凑近一闻,那股子该有的肉香没影儿,汤也清汤寡水,喝一口,咸味在,肉味淡。

不少人第一反应是自己手艺不行,或者怀疑排骨不新鲜。其实这事跟手艺关系不大,跟高压锅这个家伙的脾气关系挺大。它把时间从两小时压到二十分钟,也顺手把一部分香味给压没了。



排骨的香,不是天生就有的。生肉闻着只有一股淡淡的腥气,真正勾人的那股味道,是加热过程中一点点长出来的。

食物里的还原糖和氨基酸、蛋白质在加热时会发生一系列复杂反应,反应过程中会产生成百上千种带气味的中间体分子,包括还原酮、醛和杂环化合物,正是这些东西给了熟食诱人的香气和颜色。

也就是说,香味是加热的产物,火候怎么走,香味就怎么长。



问题在于,这些香味分子大多待不住。它们分子量小、沸点低,一遇热就往空气里跑。高压锅密封得严实,看着像是把香味锁住了,可它同时也把锅内温度顶了上去。

常压下水到一百摄氏度就不再升温,高压锅靠增压把沸点抬高,锅内能到一百一十摄氏度以上。温度一高,各种反应跑得快,肉烂得也快,可挥发性香味物质的逸散同样在加速。

沸腾时间过长香气会散失,脂肪氧化反应还会增加,生成气味不佳的氧化产物。一锅排骨在高压里闷上二三十分钟,等于把最容易跑的那部分香气提前赶了出去。



还有一个容易被忽略的环节,就是下锅那一下。美拉德反应是熟肉香气的重头戏,可它对温度有要求。烹饪温度达到一百四十到一百六十摄氏度,这个反应才会迅速增加,温度太低,香味根本不会产生。

而水煮、水炖这类做法,锅内温度被水的沸点死死摁住,最高也就一百摄氏度上下,离那个门槛差着一截。

排骨直接冷水下锅、加水没过、盖上盖子压,全程走的都是水煮路子,能生成的香气本来就有限,再被高压赶跑一部分,端上桌自然寡淡。



肉里的鲜味主要来自氨基酸和核苷酸,其中5'-肌苷酸占大头,有研究给出的数据是猪肉中约每一百克含一百八十六毫克,牛肉约一百六十三毫克,鸡肉约一百一十五毫克。

这些东西是水溶性的,炖的过程中会往汤里跑。春城晚报那篇文章提到,压力锅炖出来的鸡汤,肌苷酸含量低于电炖锅,风味物质分析也证实慢炖的汤比压力锅做的汤风味更好。

道理不难懂,高压锅时间短、水分足,鲜味物质还没来得及充分溶出,肉和汤就都定在那儿了,谁也没占着便宜。



汤多,是另一个坑,不少人怕糊锅,水加得满满当当,排骨在汤里泡着,鲜味物质被稀释得七零八落,肉本身的味道也跟着往外走。

那篇文章里说得很直白,炖肉水要少放,肉炖两三个小时就软烂了,升温太慢、软化太久,鲜味物质和明胶都溶进汤里,肉就成了没味道的渣子,香气也散掉了。

高压锅本来就把时间压缩得很短,如果水还是按老习惯加,等于用一大锅水去换一小块肉的味道,怎么算都不划算。



还得说清楚一件事,软烂和入味不是一回事。七十到九十摄氏度持续加热,能让胶原蛋白的螺旋结构解开,变成明胶,筋就软了,这也是排骨能一抿脱骨的原因。

可软烂只是口感,入味靠的是盐分和香味物质往肉纤维里渗。高压环境下水分活动剧烈,肉纤维被撑开又收缩,表面容易先紧住,后面再想往里渗就费劲。

所以经常出现这种情况,肉烂得一塌糊涂,咸味却只停在表层,咬到里面还是白味。



放盐的时机也值得掰扯。盐有渗透作用,放早了会让肉表面的细胞快速脱水,肌肉纤维收缩,肉质发紧,后面再炖也不容易回软。

家常做法里比较稳妥的路子,是等肉炖到七八分熟再调味,让盐有足够时间渗进去,又不至于把肉逼得太干。

至于香料,八角、桂皮的香气来自茴香脑、肉桂醛这类挥发性成分,一开始就扔进去,长时间高温一煮,香味跑得比肉还快,最后只剩一股闷闷的料味。



想让高压锅炖出来的排骨有肉味,其实不用换锅,改几个动作就行。排骨先焯水去血沫,捞出来沥干,热锅少油,把排骨两面煎到微微发黄,这一步是在给美拉德反应腾地方,锅里温度能上到一百四十摄氏度以上,香气就是这时候开始攒的。

煎好再加热水,水量刚没过排骨就够,别贪多。上压之后时间别拉太长,普通排骨十五到二十分钟足矣,压久了肉是烂了,香味也散了。

泄压开盖,转大火收汁,水分蒸发的过程会把味道重新浓缩回肉上,酱汁里的糖类还能再参与一轮反应,颜色和香气都跟着上来。盐放在收汁前,尝过汤再定,别一开始就下重手。



一锅好排骨,从来不是靠时间硬熬出来的。高压锅省下的是工夫,可香味这东西,得靠温度、水分和时机一点点攒。把这几步理顺了,二十分钟也能炖出有肉味的排骨,汤浓肉香,配碗米饭,一点不输慢火煨出来的那一锅。

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