“猛男”爱的沛纳海给经典款“瘦身”，有什么野心？

说到沛纳海，大家记忆最深的是它独一无二的外形——曾经被我归类为“风格型腕表”，也就是说，它是任何阶段可拥有的手表，不存在“被淘汰被替代”的担忧。

但并不表示曾经是藏家大爱，或造型无平替就没忧虑了。如何以“独特造型”吸引消费者，并最终让更多人持续追随？

从今年“钟表与奇迹”日内瓦钟表展发布的新表来看，沛纳海的目标蛮清晰了——外型酷，内核还得更硬。

沛纳海全新Luminor Marina庐米诺系列44毫米自动上链腕表(PAM03312），黑盘，看起来没啥变化，实则用意颇深

沛纳海目前四大系列中，Luminor庐米诺系列是最经典的。

首先它的名字，Luminor源于沛纳海研制的复合发光物料，也是这个创新物料在1960年代初成就首批Luminor庐米诺腕表的诞生。

其次就是大家更熟悉的配备锁杆的表冠护桥装置——哪怕不懂表的人，都能在10多米开外一眼把沛纳海认出来。

它最初是为防水，不小心成了高辨识度的经典设计

于是在1960年代，凭借表冠护桥装置、三明治式表盘及升级的夜光性能，Luminor庐米诺腕表成为沛纳海的代名词。

重温下三明治表盘吧，上层镂空，填充的夜光物料让辨时更清晰

到1993年，沛纳海开始向民用腕表领域拓进，知名度逐渐提升。

后面的故事很多人都记得，沛纳海依靠独特设计、大胆突破的尺寸，以及材质创新和硬朗风格迎来最辉煌的时期。

那么今年的沛纳海，一口气在全新Luminor Marina庐米诺系列推5块基础表（44毫米直径，分钛金属和精钢两种材质），究竟什么打算？

这是PAM03313和PAM03314，蓝盘和白盘

首先，这个系列最大改变在于，沛纳海居然把防水做到500米，且作为标配使用。这也是致敬品牌作为意大利海军供应商的历史渊源，但的确把行业又“卷”高一度。

为符合沛纳海的标准，每块表都在压力值高于标定数据25%的条件下进行严格测试。

白盘的乐趣在于换表带没限制

其次就是，防水性能提高了，表居然还更薄了？

沛纳海依靠更薄的机芯尺寸（仅12½法分），表壳设计升级后，厚度减少12%，重量减轻15%。对很多被外形吸引又想戴得更舒服的人来说，绝对是好消息。

其他变化更细微，比如Super-LumiNova® X2夜光涂层首次用于沛纳海的核心系列中，新夜光涂料比上一代更亮，暗处读时更清晰。

它的全新P.980自动上链机芯有3天动力储存，并由横跨式摆轮板桥支撑，更稳定且走时更准。机芯有停秒功能，当我们拉出表冠时秒针会停，调时更准确。

这三块表搭配鳄鱼皮表带，同时也配有同色系橡胶带，两种风格变换。

另外，全钢链款PAM03323成功吸引了我的眼球。

浅蓝色太阳放射纹表盘

这个表链绝对是亮点——用了很少见的“V”形设计。

表链宽度从表壳到表扣处逐渐收窄。为了更好看，沛纳海用了两种润饰工艺：表面经磨砂处理，边缘及中央的小链节采用精细抛光。

交替润饰让表链在不同光线下更有层次感

这也是第一块配备全新快速调节长度功能的表，表链两端都可延长2毫米——应对热胀冷缩下手围的轻微变化，方便太多。

最后一块就是钛金属腕表PAM03325，橄榄绿色调很耐看。

经磨砂处理的5级钛金属表壳，强度和精钢相当，但重量轻44%

钛金属耐腐蚀且耐磨损，好戴又舒适。其实沛纳海使用钛金属的历史可追溯至1980年代推出的Millemetri原型腕表。1998年，沛纳海再次以钛金属打造Submersible潜行系列45毫米自动上链钛金属腕表(PAM00025)，这个材质可满足海军装备频繁接触海水的需求。

它居然配了文雅的深绿色绒面革小牛皮表带，当然还包括一条橡胶表带。

这次5款新表都可快拆表带，自己换装也容易多了！

沛纳海首席市场官Alessandro Ficarelli在接受我的采访时表示，这次对Luminor Marina庐米诺系列的更新，也是强调沛纳海对手表性能的追求，比如表变薄更舒适及500米防水的自我“加量”：“未来我们会持续探索性能标准，在历史传承、创新精神和追求实用功能间达到平衡。”

简单说，新款轻薄又有强防水，外加快速换表带，沛纳海几乎把除造型这天然优势外所有能提升的细节，都想到了。

如果说Luminor Marina庐米诺系列经典款的更新，担负吸引新人的使命。那么全新Luminor庐米诺系列44毫米自动上链两地时万年历铂金腕表（PAM01575），就是提供给藏家的高阶选择。

44毫米表壳，蓝色表盘，用了沛纳海Platinumtech™铂金材质

当然万年历之前就有，今年新增蓝宝石水晶表盘的铂金材质，也是给藏家添个选择。

沛纳海用的铂金在特殊工艺加持下，硬度比普通铂金高40%，且更耐刮擦。另外，在同单位体积下比18K金重33%，适合喜欢手腕有厚重感的消费者。

表盘透明，可清晰看到日期和星期盘。

蓝色调也呼应沛纳海的海洋渊源

如果只看表盘，它设计非常简洁，只保留最常见的日期星期，及非常不显眼的12小时第二时区指针，再加上9点位第二时区24小时辅助盘（悄悄带了小秒针和昼夜显示），仅此而已。

相比一般万年历各小表盘营造的复杂视觉效果，这个处理保留了沛纳海原汁原味的大气风格设计。

普通消费者一眼还真看不明白。

但其实人家另有乾坤，比如机芯用的双面设计，其他万年历信息都低调放在表背——有月份、年份和闰年指示，一板一眼得十分清晰（闰年和月份显示在一个同轴圆盘中）。而且这不是摆设，人家是精准运作的。

花费沛纳海创意工坊10年研发的P.4100机芯特点展现在此，另一层用意则是，并非所有信息都必须全然放在表盘，需要时获取就够了

P.4100机芯有两个发条盒提供3天动力储存，配有偏心式K金微型摆陀。也正因为微型摆陀节省空间，机芯直径仅35.1毫米，厚度7毫米。

最后，沛纳海大概实在忍不住，在表盘刻了“Calendario Perpetuo”（万年历）字样——如果看不明白那我直接告诉你吧。

这块表在2399年前不用调校日历功能。

更重要的是，它通过表冠可前后调校日期、星期、月份和闰年，也不用特意避开所谓的调时禁区——毕竟曾经因为手痒万年历调过头，导致傻等一年的读者，我也见（笑）过。

沛纳海只想埋头解决实际使用中遇到的问题。

正如Alessandro Ficarelli在采访中所说，实用和简洁始终是沛纳海的追求，哪怕复杂功能也不是一味只追求复杂：“我们确保每项功能都清晰易读且操作便捷，忠于其作为工具腕表的理念。另外，融入创新材质也为巩固我们在高复杂腕表上的优势。”

一句话概括，表要够厉害但看起来“举重若轻”，技术够挑战但也实用好戴。

作为“风格型选手”，沛纳海在一个原本没有直接竞品的赛道上低调太久。

而今年新表给我最大的感受，首先是更专注实用——毕竟沛纳海表总体尺寸大，让表戴着舒适得付出更多努力。这一点，Alessandro Ficarelli有一段回复我记忆深刻，我们在谈到38毫米中性的Luminor Due庐米诺杜尔系列时，发现很多女客人仍然喜欢能体现沛纳海DNA的大尺寸表款（有些甚至选择45毫米）。那么，如何让女客人戴大表体验更好？

Alessandro Ficarelli透露未来会考虑优化表壳比例，通过钛金属和陶瓷等轻量化材质，让大表在保持视觉效果同时，不那么重。这就是对“实用性”的回应。

其次，除了为藏家提供高阶产品外，沛纳海需要重拾辉煌。比如今年的木星仪，其实2010年左右就有过，但它要以全新面貌出现在新一代消费者面前。

木星仪再现意大利天文学家伽利略揭示的宇宙天体运行轨迹，极其复杂精密

最后很清晰，沛纳海未来会强化意大利制表本源，比如从海军渊源、科学成就（木星仪的灵感就来自此）和艺术底蕴中寻找灵感，这才是真正有别于瑞士品牌的独特所在。

一款风格腕表，一种意大利美学，再“卷一卷”实用精神，沛纳海的回归是认真的。

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