河南
4月12日出版的《人民日报·海外版》“华文作品”专版，刊发了我县作家刘春荣的散文《慰乡愁》，这里全文转发，以飨读者——
小区附近新开了一家小馆子，从那路过，新挂的招牌“正宗河南烩面”，白底红字非常醒目，让人心动，脚步不由自主地向店里移去。入店内，找一个安静位置坐下，老板娘热情地和我打招呼。
我说：“来一碗面，羊肉烩面。”
她答应一声，转身走进了操作间。
坐着等餐，打量周围，还没到饭点，吃饭的客人只有我自己。小店新开，干净整洁，四面墙上贴满各种面的图片，只看一眼就让人胃口大开。
在北京这么多年，最想念的还是家乡那一碗烩面。什么也抵不了一碗烩面对一个河南人的诱惑。
说起烩面的起源，可追溯到隋朝末年。据说，当时李世民带领军队南征北战，在河南洛阳围攻王世充时身患寒疾，在一农户家里养病。这家人杀掉了家养的唯一一只麋鹿，炖了一大锅汤，准备下面条给李世民吃。但因外面突然有敌兵追查，女主人来不及用刀切面，便赶紧用手一下下扯，煮进锅里。李世民吃后，寒疾竟不治而愈，称帝后，对那碗面念念不忘，请来女主人重新做扯面，于是宫里就有了这种面。这个做法后来流传到民间，因麋鹿珍贵，就用老山羊代替，做出来的面依然鲜香可口，回味悠长。
传说无法考证，但烩面在河南确实家喻户晓，没什么事是一碗烩面解决不了的。
正出神间，烩面做好了，老板娘手脚麻利地把面端来。看着眼前热气腾腾的面，我用筷子轻轻挑了挑，没有熟悉的配菜，想这面不一定好吃。真正的河南烩面，配有海带丝、千张丝，或绿豆芽等。尝了尝，心里很是失望，勉强吃了几口，匆匆离去。
后来我也陆续去过多家餐馆，只要是河南特色的餐馆，必定会点一碗烩面，但还是找不回原来的味道。这让我万分想念妈妈做的烩面。
小时候，妈妈做烩面，早饭后就开始忙碌。她先找出干净的面盆，用温水加一些食盐和面，面和得没那么硬，然后切成宽宽厚厚的一条一条，抹上小磨香油，整整齐齐码放在盖板上，再用白布盖好。到中午做饭时，妈妈先起锅烧油，然后放入葱姜蒜和少许辣椒，炒出香味，有时候也放一些猪肉，有羊肉的时候很少，但即便没有肉，也是香气四溢。
烧开水，妈妈便端出盖板上的面，一条条拉长拉细后放入锅里，再放进红薯粉条、千张丝等配菜，一大锅美味的烩面一会儿就可以出锅了。盛入碗中，盖上翠绿的荆芥，滴上两滴灵魂小磨香油，那迷人的味道直钻入五脏六腑。吃上一口，筋道，爽滑，鲜香，满口生津，胜却山珍海味。
也许是因为水质、食材等原因，或是因为适应北京本土饮食习惯，迎合了本地或各地人的喜好，北京的河南烩面做了改良。
阻挡不了对那碗面的思念，在一个风和日丽的中午，我坐高铁回了郑州。下车直奔市区，不需要特意找饭店，在这里，你可以放心任何一家店里豫菜师傅的厨艺。
看到一家装修不错的豫菜餐厅，我喊停了出租车师傅，下车走进去，直接点了一碗羊肉烩面。这家店装修精致，客人络绎不绝，生意很好，烩面应该是不错的吧？
不大一会儿，烩面端上来了，我一眼看到了那熟悉的像盆一样的大碗，面上居然还放了荆芥，一下子把我游离的心拉了回来。是这种感觉，那么亲切，仿佛我从来不曾离开家乡，从来不曾离开母亲的怀抱。这喷香喷香的烩面原来一直都在，在这个城市的每一个角落，静静等待每一个归来的游子。
我用筷子轻轻挑动，配菜有红薯粉条、海带丝、千张丝、绿豆芽，还有厚厚的羊肉片，汤汁浓郁，分量十足。即便服务员说的是标准的普通话，厨师的老手艺还是一如既往。
这碗面吃了很久，吃得我额头的汗干了，吃得汤水不再滚烫。
吃完面，我对服务员表示感谢，并问她是哪里人？她笑呵呵地回答：“我是河北人，毕业就留在郑州了，谈了郑州本地的男朋友。”说到男朋友，她的脸上有一抹羞涩。
我释然了，哪怕不是熟悉的乡音，但这里是包容四方的大都市，来自五湖四海的人，正建设一个更美好更发达更现代的郑州，这让我欣慰、自豪。
来源：人民日报海外版
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