湖北
贤味烧鹅，我是第二次来。首次拍摄时，我和老姜打的标签，“很容易错过的不起眼的宝藏小店”。是啊！躲藏在武昌长喻路路口，朴实无华的门面，“清贫”的“毛坯”设计，一简到底，不招摇，很低调。但就是往往这样的地方，藏着好味道。
早期的贤味小馆，主打的是烧腊简餐，在武昌这片区域是顶流。
“问问他家用的哪儿的鹅？是冻货还是鲜货？”陆哥叮嘱我。这位热爱粤菜的人士，发我一篇三联的报道《鹅行广东：乡土与烟火》，在杂志辉煌的时刻，记者们探访了粤地烧鹅的流变，纸媒衰落后，美食爱好者依然视之如宝。“黑棕鹅，鲜货，棚鹅。”贤庆告诉我。“那这家值得试。”陆哥点赞。
这几年来，随着周边餐饮的竞争、疫情后烟火小店的兴起以及江城粤菜的大变革，贤味开始转型，弱化烧鹅，主攻潮汕菜，在某评平台排名前茅，乃因其势而利导之。
潮汕，南国之舞的所在。随着《风味人间》的热播，该地一跃成为全国美食爱好者的“圣地”。这个一度与世隔绝、不被人知的“孤岛”，拥有未被中原饮食所熏染的纯粹本真。独属于自己的鱼饭、花样繁多的生蚝吃法，“毒药”生腌闻风丧胆，煲粥里的小小冬菜画龙点睛，乃至去年异常火爆一座难求的土鸡打边炉，潮汕俨然是一个隐入尘埃的扫地僧。
鱼，以鲜美本真为最，去年吃的鲳鱼，我忍不住打包，今遭的油盐蒸黄脚立依然细嫩，椒盐九肚鱼一定要吃刚刚炸好的，牙齿与炸物相抵触的那种细细簌簌的破裂声，如核桃敲开果仁显露一般的欣喜，像活泼女子突然转身为娴静个性，“狗都不食”之鱼居然亦可分外迷人。
九肚鱼，别名龙头鱼。在青春时代，我走在鼓浪屿的街头，那里有一条叫做龙头路的街道，我吃的便是那条街的海蛎煎。疫情时，故地重游，从海沧码头登船抵岛，海蛎煎小店还在，火红的木棉花还开，门店寂寥无人，我吃得索然无味。那一刹那，我有点木然。年轻时代，觉得什么都好吃，不在食物本身。告别的年代，随着记忆的淡漠，人与城倏然远去。
贤味的海蛎煎，再次让我别有一番滋味在心头。
二刷贤味前，言语很少的贤庆发了我几张截图，表达了自己的热忱，“没有上菜单的菜，是中国‘第九大菜系’，叫做板朋菜”，老板朋友的菜。”看了笑死。那是“黑叔叔”陈晓卿在《圆桌派》的言论，贤庆邀请我们开启他的隐藏菜单，瑶柱羹。
虽然甜度浓度有点儿不够，但当日的瑶柱羹还是很吸引人的。在没入口前，我自以为椒盐九肚鱼最佳。尝了口瑶柱羹，温润鲜美，多日来的疲惫，一扫而空，我当即推翻了刚刚立下的结论，把瑶柱羹立为第一。一碗意犹未尽，再要两碗却被告知售罄，只剩最后一碗。我和片哥分食半碗（另一半与隔壁桌小年轻分享，并换来一条黄脚立，他们好喜欢渤海的海鲜，谈及海钓，谈及北戴河，那种海洋的气息突然间飘到了我的鼻尖），浇到米饭上头，拌着吃。过了两天，约了贤庆，打包再试瑶柱羹，香浓鲜美，胜过前日。“隐藏菜单嘛，刚开始不稳定，很正常。”贤庆说。独乐乐不如众乐乐。我将几份送与陆哥，他爱的不得了，并教授一在家尝试的“秘方”，“先煮一份豆丝糍粑，然后浇上瑶柱羹，记得要添白胡椒粉，很好吃，适合武汉人。”
武汉的粤菜，早年还是广府菜为主流，而新晋火起来的客家菜在江城并没有吃得开，选择潮汕菜这个赛道，做好供应链与品控，还是很有看点的。当然，如果能够融合湖北本土食材，做一些真正有意义而不是流于表面的融合，我相信粤菜能够深扎江城，岂不闻百年前冠生园之成功？
作者：舒怀
图片：舒怀
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