手表“颜值至上”的时代，爱彼为什么还在狂炫技？

当我还沉浸在上个月在瑞士戴上爱彼“Établisseurs Galets鹅卵拾光”腕表的窃喜中，高效的爱彼已把新系列三款作品都拿来了中国。

让这三位并排拍个照，还是不太容易的

如此兴师动众，自然是为了在中国的第四次复杂功能时计鉴赏——一同前来的包括爱彼150周年的Heritage超卓复杂功能怀表，它也是发布后首次在中国现身。

超过30枚古董及现代作品被陈列在三大主题空间中，以“过去、现在、未来”为构思概念，讲述传承技艺与创意的故事。

但其实归根结底有一个问题：手表日渐配饰化、颜值至上的时代，爱彼为什么还痴迷于挑战复杂功能？

客人们热爱且大力支持的背后，自有它值得被挖掘的故事。

“超复杂”奠定爱彼的基础

对爱彼来说，大复杂一直是品牌传统。大家应该记得著名的Universelle怀表吧，拥有20多项复杂功能——爱彼把它从藏家Marcus Margulies手中收回后一直是博物馆的核心展品。

而去年，爱彼又干了件大事，把“Grosse Pièce”天文显示超复杂功能怀表从美国纽约拍卖回来，花了5000多万。而这次有幸，我也见到了它的真身。

这枚怀表是1914年由S. Smith & Son公司委托爱彼制作，并于1921年完成问世，它有19项复杂功能。

它是爱彼最早配备星象图的作品之一

如果说它代表历史，那么今年初推出的150 Heritage超卓复杂功能怀表就是以现代的视角，更实用的方式重塑超复杂——双面表盘上有47项钟表功能和装置，包含30项复杂功能。

它可以双面打开

爱彼把这些年自家重要的概念腕表用到的技术，整合到它身上。比如，Supersonnerie超级报时技术 （发布搭载于RD# 1腕表）、超薄机芯构造（发布搭载于RD# 2腕表）和高振幅振荡器（发布搭载于RD# 3腕表）。

实物很震撼，铂金表壳上是手工雕刻

这次终于看到实物演示。2点位的表冠十分全能，可切换静音、大小自鸣的模式，还能启停计时功能，轻轻拉出甚至可开启三问报时。

当然，表底的世界历显示也很好玩——它是独立于机芯外的机械运算结构。

这部分汇集8项复杂功能，把阳历、阴历和阴阳合历周期等都整合在表盘上

比如现场，我们手动把时间调到2037年，然后从表盘对应看这一年中国的新年日期——非常准确。

这就是第一个空间“雕琢时光（Crafting Our Time）”的2件重磅作品，它们同为超复杂作品，讲述的就是传承本身。

但150周年的超卓复杂怀表让我们看到爱彼即便致敬传统，仍不忘钟表当下的意义和使命——它可以被轻松揣进兜里，而非只躺在抽屉或展示柜。

这次爱彼的展示划分非常清晰。

第二空间“铸就杰作（Crafting Timepieces），呈现镂空技艺的发展史。

第三空间“匠造未来（Crafting Our Future）”，呈现更有艺术性和勇于突破边界的作品，包括今年的大爆款Neo Frame跳时腕表，以及我开文提到的、来自Atelier des Établisseurs 协作制表工坊的3件创意作品。

所以在爱彼眼里，复杂功能并非重复传统，它该有更符合现代价值的创造力。

复杂功能也为“美”而服务

手表“颜值至上”的时代，很多复杂功能同时也为外观增色，两者并不矛盾。

爱彼成功切入重点，首先就是运用镂空，让表更美。

说到镂空技艺，不得不提爱彼著名的Royal Oak皇家橡树系列双摆轮镂空腕表——很多人眼中，这是目前豪华运动表市场镂空腕表的天花板作品。

18K黄金材质，37毫米尺寸

我的梦中情表之一，虽不能拥有，但至少有机会和我的迷你霜金合个影。

统一色泽下的不同闪耀

镂空腕表对工艺要求极高，毕竟要把零部件全部展露——它不仅考验结构美学，也考验打磨技艺。

搭载Calibre 3132机芯

爱彼敢做镂空，又能做到极致，当然是有家底的。

现场陈列了一枚1770年左右的花卉镂空怀表，即便不是自家作品，也被虚心求教的爱彼收藏在博物馆中。

镂空发展史上有过几个重要时间点。

1929年经济危机爆发，钟表生意惨淡，在最严峻的1932年爱彼只卖了2枚时计，但正因为有大把闲暇时刻，制表师们苦练内功——他们从机芯主夹板、桥板及其他部件上尽可能去除多余材质，镂空形态更通透细腻。

可以说镂空工艺是1930年代在爱彼诞生的。

1937年的一块装饰艺术风格腕表

1970年代钟表业遭遇石英危机，但也给机械表带来新的生机——努力赋予传统机芯更多美学价值。镂空工艺的第二个黄金时期来了。

1976年的镂空腕表，限量仅100枚

如此闪耀的镶钻镂空怀表。

1990年的作品

2000年后的镂空就更为现代了，大家还记得千禧系列的模样吧。

2015年的作品

回到今年的镂空新品，让我爱不释手的其实是它——皇家橡树系列“Jumbo”超薄镂空腕表，39毫米直径。

钛金属和块状金属玻璃（BMG）的组合，很轻

戴上感受下Calibre 7124机芯尽在眼前的精致感。

在爱彼，技术革新始终要和装饰技艺融合。直白地说，你不能做一块很复杂但粗糙或丑的表。

把表变美的另一个思路——加上“宝石盘”。比如这块CODE 11.59系列的浮动式陀飞轮腕表。

宝石盘天然纹理的变化更细腻

它用的是坦桑尼亚红宝石母岩。

38毫米直径很适合我

第二，不走常规路，小众的“复杂功能”更有辨识度。今年的跳时腕表就是最佳样本。

来个历史同框

其实早在1650年左右，视窗式显示就出现了，最初以怀表的形式演变。到1890年左右，自从奥地利制表师Josef Pallweber于1887年研发出专利系统，多家品牌开始使用双视窗跳时显示。

而爱彼的首批跳时怀表是一战结束后推出的。

这两枚分别来自1918年和1930年

1924年至1934年间，爱彼共交付203枚配备分针的跳时腕表（到1951年累计生产212枚）。

(向右滑动图片，点击查看大图）

分别是1929年和1930年的跳时腕表及1992年的带有三问功能的跳时腕表

所以看到跳时新表不用奇怪或猜测，它就是爱彼的传统作品之一——只是大家不熟悉而已。

最后重点当然是Atelier des Établisseurs协作制表工坊创意作品——它完全打破“普通手表造型”，把功能和外观之美的结合带到另一个高度。

“协作制表工坊”的概念来自爱彼发展初——18世纪以来汝山谷靠的就是各家制表分工，最终共同完成。而今天，爱彼的渴望就是继续携手各位工艺大师，探索创作力的边界。

老朋友“Etablisseurs Galets鹅卵拾光”腕表，我在瑞士戴过了，今天再感受下它的耀眼。

绿松石和虎眼石的结合

它未来有更多宝石的组合版本。

它的微型球形关节结构，来自日内瓦珠宝商 Nadia Morgenthaler 的反复试验。宝石的选择和切割工作由宝石雕刻师Mario Senape 在瑞士科索奈（Cossonay）的工坊完成。

三件作品中，它属于美且“日常”。

“Établisseurs Nomade漫行者”怀表由独立设计师Ludovic Python 构思。

钛金属网格结构，镶嵌由宝石雕刻师Mario Senape 切割的刻面宝石，平时可放衣服兜里

外壳拉开后就变成一台座钟。

它搭载Calibre 7501机芯，以爱彼2022年推出的Calibre 7121机芯为基础打造

“Établisseurs Peacock雀影羽翎”腕表，在日内瓦我觊觎许久，今天终于戴上了！

表盘出自表盘制作师Vincent Michel之手，背景由雕刻师Guy Froidevaux 手工雕饰，他还负责雕刻孔雀头颈细节。

链带的设计、手工制作、装配与润饰由爱彼博物馆Musée Atelier的珠宝师Ywan Kunzle 完成。

无论是孔雀双翼的锤金工艺处理，还是表盘的半透明珐琅涂层，整个作品是艺术大师共同的杰作。

在爱彼，复杂功能的分享从不枯燥，工艺和创意的组合惊艳众人——同时兼具“技术”和“审美”极具挑战。

而AP的优势在我看来有三：

1，从未因为皇家橡树的火爆而沾沾自喜，反而一直布局拓展，无论Code 11.59系列，还是非常规的怀表、跳时表亦或艺术创意作品，都在寻求造型突破。2，复杂功能突破建立在“实用”基础上，符合人体工学。无论是RD# 5的计时按钮借鉴手机触感，还是一键调校的“全能表冠”万年历，甚至连超卓复杂的怀表都能塞进兜里。

它就是38毫米的“全能表冠”皇家橡树万年历腕表

3，在钟表业品牌各司其职，有些负责向年轻人传递“戴表的意义激发乐趣”打下坚实基础。而爱彼作为高端头部品牌，研发并传达前沿技术更是使命——时代变了，但它会赋予机械表新的意义。

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