Comte Liger-Belair为何退出智利的新酒庄?

先前主编参加两位勃艮第庄主的品鉴晚宴，一位资深人士拿出来一支瓶神秘的干白让大家盲品：油润丝滑的丰腴酒体，成熟的柑橘黄杏的享乐果味，酸度挺拔出挑，应该是霞多丽没错了！

特殊的是，这支酒还有很强的酚类物质的复杂感，让人想到某些老年份的蒙哈榭或者科通查理曼，但又有一点新世界的甜美感，水准奇高，是一支非常好的大酒！

谜题揭晓，竟然是熟悉的勃艮第大名家，江湖人称“李白”的Comte Liger-Belair的庄主Louis-Michel在智利出品的Aristos酒庄的“膜拜”女爵霞多丽，而且还是几乎绝版的老年份，难怪给人勃艮第和新世界重合的错觉，这酒太难得了！

在近几十年的葡萄酒版图中，旧世界的名门贵族纷纷跨洋拓土，在遥远的新世界风土扎下根系。气候变暖的步步紧逼、对于生产成本的经济考量、以及全球化市场的分散风险逻辑，共同驱动着拉菲、木桐、白马等一代名家在智利、美国、新西兰的陌生土地上复刻其酿酒哲学。

在这片浪潮中，Comte Liger-Belair的庄主Louis-Michel Liger-Belair走出了截然不同的轨迹。他曾以毒辣的眼光与对风土的执着，在智利安第斯山脚下酿出了震撼世界的高品质酒款。然而，正当世人为其新世界杰作喝彩之际，他却果断抽身，挥别那片亲手开垦的风土。究竟是什么样的动因，驱使他远赴智利寻找理想中的地块？又为何在功成名就后选择急流勇退？也许今天的文章，可以给到大家一些新的思考。

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Aristos项目的缘起可以追溯至2003年。当时，Louis-Michel与另外两位大咖——智利风土专家Pedro Parra（ 曾担任活灵魂、伊拉苏等名庄酿酒顾问 ）以及智利先锋酿酒师François Massoc（同时也是Louis-Michel在第戎大学攻读硕士时的同窗）在勃艮第彻夜畅谈，决定在智利开启一个融合“勃艮第精神”与“安第斯风土”的合作项目。项目之所以落地智利，背后有着深层的考量。

其一是为“气候变暖”寻找未来的“解药”。Louis-Michel曾在2016年的一场采访中直言， 前往智利与美国俄勒冈是出于一种“自私”的动机：他希望在更为温暖的气候条件下，依然能酿出清新、爽脆的黑皮诺。他相信，若能在智利达成这一目标，面对全球气候变暖的趋势，他便能领先同行二十年。

其二是对石灰岩风土的执着追寻。勃艮第以石灰岩土壤闻名，而智利大多数优质产区却以花岗岩为主。 Louis-Michel 与两位搭档经过大量研究，在安第斯山脉高海拔处的科亚（Coya）小镇发现了罕见的石灰岩土壤。这一发现激发了这位勃艮第庄主探索未知风土的欲望。

至于项目初期的愿景，他们本打算在智利酿造高水准的黑皮诺。可惜的是，21世纪初的智利葡萄酒行业对黑皮诺的克隆选择与风土认知尚处起步阶段，他们不得不做出妥协，先用赤霞珠、梅洛、霞多丽和西拉进行风土尝试。

后面的故事大概大家都知道了——Aristos项目落地后便取得了巨大的成功。尤其是 旗舰霞多丽Aristos Duquesa D'a Grand Chardonnay（通称“女爵霞多丽”） 在国际酒评界与资深酒友圈中引发了轰动，甚至被誉为“智利的蒙哈榭”、“智利霞多丽天花板”。一水的知名酒评家毫不吝啬的给到了超高赞誉。

Wine Advocate团队的酒评人Luis Gutiérrez直言，这简直是“超级、世界级的霞多丽”，并称：若说Aristos的红葡萄酒令人惊艳，其白葡萄酒则堪称超凡脱俗。他特别指出2011年份的女爵霞多丽令人联想到勃艮第传奇名庄Coche-Dury，是世界级的霞多丽，并给出了96分的高分。James Suckling则直接将其称为“智利的蒙哈榭”，认为其呈现了纯正的勃艮第式高端处理手法——饱满、圆润、复杂，赞叹Louis-Michel这位勃艮第天才做到了这一点。《Decanter》与Jancis Robinson则赞赏其是“优雅姿态与宏大架构的出色结合”，具备强大的酸度支撑与宏大的陈年潜力。

这份华丽“成绩单”的背后，是酒庄对勃艮第酿造方式的坚持：不澄清、带酒泥原桶熟成24个月，并经历完整的乳酸发酵。在新世界风土与旧世界酿造方式的融合下，这款酒出色演绎了火石般的矿物感、丰厚的果味与安第斯山特有的咸矿气息。

开瓶之初，典型的还原性香气率先登场——打火石、烧焦火柴、烟熏与矿石的冷冽气息扑面而来，类似勃艮第霞多丽大酒的风骨尽显。随后，饱满而成熟的香气缓缓释放：烤苹果、烤榛子、黄油爆米花，以及凤梨、芒果等成熟热带水果的浓郁芬芳层层展开。更令人惊叹的是，尽管酒精度高达14+度，却能凭借高酸度实现很好的平衡。这得益于智利卡查波阿尔谷中海拔千米的安第斯山麓——冷凉的夜风赋予其活泼的酸度与微咸的骨架，牢牢撑起饱满的酒体，使其丝毫不显肥腻，反而呈现出肌肉感十足、力量澎湃的风格。

当然，市场上也不乏不同的声音。在资深饮家与CellarTracker的盲品反馈中，存在着有趣的观点分化。批评者认为，这款酒的智利风土底色终究盖过了勃艮第的细腻：当温度升高后，14%-15%的酒精感会露头，橡木桶与乳酸发酵带来的奶酪、黄油风味过于厚重，若无耐心进行长时间醒酒，容易显得过于浓郁。此外，也有品鉴者指出，部分年份（如2014、2015、2016）发展出三级香气（榛子、白松露）的速度比本土勃艮第特级园要快，不宜过度久存到15年以上。

那么，为何 Louis-Michel 在项目大获成功的情况下却于2018年选择退出？在担任Aristos项目（以及美国俄勒冈Rose&Arrow项目）顾问多年之后，他于2018年正式告别了这些海外事业。根据Jancis Robinson在2025年对Louis-Michel进行的专访，他退出的根本原因在于心态的转变，以及对勃艮第大本营的专注。 Louis-Michel在采访中 坦言：“我意识到，我做这些（海外项目）是为了满足我的虚荣心。到头来我发现，原本我们酒庄（Domaine Comte Liger-Belair）的发展曲线一直在快速向上，但后来这个上升势头减缓了。我意识到我应该把精力重新集中在自己的酒庄上。事实证明这是个正确的选择，因为从那以后我们又拉高了发展曲线。”

总结一下，Louis-Michel退出项目的缘由纯粹而清晰：一是摆脱虚荣心、回归本心。他坦承早期在海外多点开花、担任顾问，某种程度上是为了满足个人虚荣，但在看清内心之后，他决意割舍那些头衔。二是主业酒庄亟需精力反哺。“李白”在2010年后名望与价格一路攀升，而Louis-Michel推行的生物动力法在每年八月等关键时期需要十分精细的人工管理（例如根据月相和气候微调喷洒）。海外分心导致勃艮第本家的品质上升曲线放缓，作为一庄之主，他必须收拢心力，全神贯注地守护沃恩罗曼尼这片伟大风土。

尽管Louis-Michel已然退出，Aristos项目至今仍被视为智利富有风土野心、打破传统智利酒“浓郁厚重”刻板印象的先锋代表之一。本期我们为大家找来的这款绝版2016老年份霞多丽，还是三大巨头的共同心血之作，喝一支少一支！悄悄说一句，这次还拿到了超优惠「捡漏」价格，远低于市场均价，数量不多，薅羊毛的机会别错过！

【WA95勃艮第李白智利膜拜霞多丽·少见老年份】

2016 亚里士多斯杜克萨白葡萄酒

Aristos “Duquesa d'A” Grand Chardonnay

2016年份是市面少见还由三人共同完成酿造的年份，成熟核果香气融合挺拔的草本植物清爽感，口感多变立体，神似勃艮第的风格，微妙、和谐、内敛，酒泥接触带来的黄油酵母香气，与挺拔活跃的酸度相结合，张力矿物感，一点点海风的微妙气息蕴藏在其中

评分：JS96, WA95

适饮期：现在-2032+

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文 | 知味荐酒小分队

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