中国烧麦Top榜

烧麦的根，在元代的归化城，就是今天的呼和浩特。

那会儿茶馆只卖茶，不卖饭，店家顺手蒸些羊肉馅的面点给茶客垫补，算是茶肆附带卖之，俗话叫“捎卖”，名字就这么来的。

后来传到京城，明代人看它顶上的褶皱像官帽，便叫它“纱帽”；

到了清代，又有了“鬼蓬头”的诨名，听着唬人，其实是形容它蒸熟后面皮蓬起来的样子。

一个名字就是一段路。

真正让它从茶馆登上大雅之堂的，是京城一家兼营酒食的铺子。

据说某年除夕夜，有贵客私访至此，尝了这口热乎的，大加赞赏，留下一段佳话。

不管这传说几分真，这铺子的手艺确实好。

皮薄馅满，花褶捏得匀称，凭着一笼热气腾腾的面点，把这门手艺传了下来，成了招牌，也成了非遗。

在呼和浩特那边，羊肉大葱馅的，配一壶酽酽的砖茶，是当地人雷打不动的早茶。

老话讲得绝：卖了铺盖，也要吃这口烧麦。

往南走，它就变了另一副模样。

北边的吃法豪横，吃的是肉香，咬下去满嘴流油。

到了湖北，馅里要拌进糯米和猪油渣，一勺黑胡椒粉下去，香得冲鼻子。

再往南，到了江南水乡，冬笋丁是点睛之笔，吃的是脆爽。

最精致的要数岭南的茶楼，鲜虾仁掺着半肥瘦的猪肉，顶上搁一粒蟹籽，咬破了咯吱一声响，那是早茶桌上雷打不动的头牌。

一种吃食，从北到南，从元代到今天，六百多年过去，蒸笼一揭，热气一冲，还是那个面皮包馅的老实样子。

一方水土养一方烧麦，一笼吃食，半部人间烟火。

走南闯北20年，我认为最好吃的烧麦，非这10种莫属！

武汉重油烧麦

距今300多年了。

烧麦这东西，14世纪高丽那本《朴事通》里就记了，叫"稍麦"。

明清年间武汉汉口是中国四大名镇之一，"九省通衢"的码头上，南来北往的人嘴巴刁得很，

吃食不讲究根本活不下来。

1932年一家店，靠重油烧麦起家，名满三楚。

后来城市改造，老店拆了，手艺几经改良才传到今天。

武汉人管它叫"烧梅"，皮子走槌擀出梅花边，蒸出来像白菊盛开，寓意"榴结百子，梅呈五福"。

老辈子人讲："这烧梅啊，吃的就是个讲究。"

做法不复杂但处处是功夫。

糯米泡一宿蒸熟，五花肉切丁煸出油，加香菇丁、猪油、大量黑胡椒拌匀。

馄饨皮擀成荷叶边，包成石榴状口不封，上笼蒸8分钟。

皮薄透亮，糯米软糯，肉丁实在，胡椒味冲鼻子但不呛人，油润不腻。

武汉人讲："过早不吃烧梅，等于白起了个早。"

这吃食央视都报过，武汉市商务局认证的好物，是武汉"过早"文化的魂。

那味道，扎实得很！

上海糯米烧麦

根扎在江南，史能追到元朝。

13世纪高丽国那本汉语教材《朴事通》里就记了，叫"稍麦"，

原话是"皮薄肉实切碎肉，当顶撮细似线梢系，故曰稍麦"。

明代嘉靖年间，浦东下沙一带倭寇犯境，百姓拿新笋猪肉包成点心犒军，有人问叫啥名，

答一句"边烧边卖"——得，"烧卖"这名就定了，一做四百多年。

做法不难，但处处讲究。

糯米泡4到5小时，上笼蒸熟。猪油下锅，肥瘦肉分开煸，加香菇丁、笋丁，酱油、糖、黄酒一炒，关火倒糯米饭拌匀——猪油是命根子，少了它不香。

皮子用开水烫面，擀成荷叶边，包馅时虎口一收，顶部敞开像朵花。

旺火蒸9分钟，关火焖1分钟。

揭盖那一下，皮薄得透亮，糯米软糯咸香，香菇香、酱油香、糯米香三香合一。

上海话讲："糯米烧卖嘛，吃的就是这口糯叽叽。"

小红头

安徽庐江有样吃食，叫"小红头"，一百四十多年的老东西了。

又名油糖烧卖。

光绪八年（1882年），朝鲜"壬午兵变"，淮军将领带兵跨海平乱。

兵都是江淮子弟，吃不惯冷面泡菜，一个个蔫了吧唧。

随军厨师拿庐江老家油糖烧卖改了改，加蜂蜜、猪油、桂花、核桃仁，整出个小巧干粮，士兵吃了士气大振。

后来这点心献进宫，老佛爷尝了一口："美哉，小红头！"名字就这么叫开了。

《壬午东征幕府笔谈》里有亲笔记载，不是瞎编的。

做法实打实讲究。

馅料不用糯米，用发酵大馍切碎拌猪板油、绵白糖、青梅、金桔饼、糖桂花，再绞细。

面皮擀成荷叶边薄皮，包成石榴花形，顶上一点红。旺火蒸七八分钟，出锅金黄油亮，咬一口——香甜酥松，细腻无渣，油糖滋润得很。

老庐江人讲："乖乖隆地咚，这吃的哪是点心，是乡愁嘞！"

1979年获安徽省优质产品，1982年北京展会受好评，

2009年入非遗，2022年升为安徽省第六批省级非遗项目，正经"安徽老字号"。

百花烧麦

山西大同的老味道，打明代算起，五百多年了。

正德年间凤临阁闹出个"游龙戏凤"，皇上跟李凤姐的事儿，传了几百年没断根。

1900年慈禧西逃途经大同，凤临阁厨师亮了绝活——九种肉馅，九种花形，牡丹芍药秋菊全齐活，

太后吃罢赐名"凤临烧麦"，"天下第一笼"的名号就这么落下了。

这哪是吃食，分明是几百年的脸面。

做法更讲究。

死面擀皮，薄如蝉翼，24道细褶捏出花来，馅儿用鸡鸭鱼牛羊猪九种肉，鲜得掉眉毛。

蒸出来皮透光，筷子一夹颤颤巍巍，蘸老陈醋，绝了。

老太原人常说："稍梅好吃皮难墩"，这话一点不虚。

现为大同市市级非物质文化遗产，北京烧麦的老祖宗就是它，2006年央视都认证过这事儿。

沙县烧麦

福建三明沙县的吃食，宋元时期就有了，少说七八百年。

原是山西太原传过来的，古名叫"稍梅"，收口褶皱像梅花，后来语音变了，成了烧麦。

宋代话本《快嘴李翠莲》写得明白："烧麦扁食有何难，三汤两割我也会。"

清人蒲松龄《日用俗字》也念叨："稍麦兜子真可口。"

从北方到闽中，千里迢迢，馅变了皮变了，那口鲜没变。

做法讲究得很。

皮用精面粉掺木薯粉，冷水和面，擀出来薄如蝉翼，蒸熟半透明，能瞧见里头的馅。

馅是粉丝打底，肉丁、笋丁、香菇丁混一块，小巧如山枣。

收口朝下蒸，出笼刷猪油，晶莹得跟水晶似的。

吃时必蘸沙县豆豉油，咸淡自己调，这才叫地道。

夏茂镇还有甜烧麦，三元饼丁拌紫菜白糖，那是宴席上的头牌点心。

2000年被中国烹饪协会认定"中华名小吃"，2006年拿了北京奥运会推荐食谱银奖，

2007年列入省级非遗，2021年沙县小吃制作技艺进了国家级非遗名录。

一笼烧麦，装的不是馅，是几百年的日子。

北京三鲜烧麦

打元大都那会儿就有了，少说七百年往上。

最早见于14世纪高丽人编的汉语教材《朴通事》，

白纸黑字写着元大都卖"素酸馅稍麦"。

明代叫"纱帽"，清代叫"鬼蓬头"，名字一个比一个邪性。

宋元话本《快嘴李翠莲记》里就有"烧麦"二字，比都一处开店早了好几百年。

都一处创于清乾隆三年（1738年），后来获御赐匾额，从此名震京城。

这手艺2008年入了国家级非物质文化遗产。

七百年风雨，一口烧麦，装的是整座城的记忆。

做法才叫讲究。

烫面擀皮，直径13.3厘米，捏24道褶，对应24节气，皮边厚0.5毫米，芯厚1毫米。

馅是猪肉、海参、虾仁三鲜，调高汤提味。大火蒸3分钟，淋水再蒸8分钟。

出锅形如石榴，皮薄透亮，咬一口汁水直冒——鲜得人舌头打颤。

2000年获"中华名小吃"，2008年入选国家级非遗。

老北京人讲："吃烧麦不奔都一处，等于白来。"

得嘞，这话糙，理不糙。

扬州翡翠烧卖

这玩意儿有年头了呢。

清光绪年间，扬州茶社创始人陈步云首创，本是茶客佐茶的小零嘴。

1913年，"黄大麻子"师傅改了方子，一炮而红。

民国时有场聚会，满清遗老、商会头面人物都在，有人非要素馅烧卖，名厨就用梅岭青菜剁碎，猪油一拌，火腿末一点，蒸出来碧绿透亮，跟翡翠一样，名字就这么定了。

朱自清说它"滋润利落，决不腻齿腻舌"，唐鲁孙更绝——"碧玉溶浆，香不腻口"。

1980年代进了《中国名菜谱》，2019年成了江苏非遗，跟千层油糕并称"扬州双绝"。

做法看着简单，门道深啊。

青菜焯水加碱护色，挤干剁碎，拌猪油、糖、盐，糖占15%，盐提鲜锁色，这叫"要得甜先放盐"。

面皮烫面擀成荷叶边，包馅捏三十多道褶，顶上点火腿茸，旺火蒸6分钟。

皮薄如纸，馅心碧绿，甜咸交融，一口下去糖油盈口。

扬州人讲："早上皮包水。"这烧卖就是那口"皮包水"的魂。

苏州纸皮烧麦

烧麦这东西，根子在元朝，蒙古人拿羊肉剁茸包面皮蒸出来的，跟现在完全两码事。

到了明朝，《明宫史》里记得清楚，

宫廷厨师往里头加了糯米，南方这口味才算立住了。

民国年间，苏州老师傅用高筋面粉混马铃薯淀粉，

反复擀，皮薄到"透光不见影"，行话叫水晶烧麦皮。

这手艺在长江流域流转几百年，2010年代才真正火遍全国。

老苏州人讲："烧麦嘛，皮要薄，馅要足，少一样都不灵光。"

做法说难不难。

100克面粉兑65克开水和面，糯米泡5小时，大火蒸30分钟。

馅料用肉丁、香菇、虾皮、青豆，老抽上色，白糖提鲜，拌匀了包。

皮擀到0.5毫米，蒸完0.8毫米，透亮得能看见里头的馅。

个头是普通烧麦的3倍，一口咬下去，糯米软糯，肉丁鲜香，香菇厚实。

现在还出了咸蛋黄、芝士各种口味，

但老苏州人就认那口原味——"这个味道，对了。"

广东干蒸烧麦

广州嘅嘢。

往回倒700年，元朝大都就有记载，"以面作皮，以肉为馅，蒸熟"，叫"稍麦"。

这东西一路南下，清末落到广州西关，跟岭南物产一碰，脱胎换骨。

北方烧麦包糯米，广州人不兴这个，换成猪肉粒、鲜虾仁、冬菇丁，皮也不用烫面，改鸡蛋加碱水揉。

20世纪30年代风靡广东。

老广讲"水为财"，"干"字不吉利，加上"晓"同"烧"音近，就叫成了"干蒸烧卖"。

2020年，广式烧卖制作技艺入选越秀区非物质文化遗产。

做法讲究。

中筋面粉加鸡蛋、碱水揉透，擀成纸薄的皮，包半肥瘦猪肉、鲜虾、冬菇馅，顶部点一只虾仁或蟹黄。

旺火蒸7到10分钟，皮透光见馅，咬一口肉汁炸开，虾仁弹牙，冬菇添香。

广州人讲："呢个烧卖，食过返寻味。"

皮薄馅靓，爽而不腻，这就是岭南人的执念。

呼市羊肉烧麦

老呼市人叫它稍美，也写成捎卖。

这东西有年头了。

元代高丽人编的《朴事通》里就记了"素酸馅稍麦"，十四世纪北京城就有卖的。

到明万历年间，1572年建了归化城，茶馆卖砖茶，顺带卖羊肉点心，所以叫"捎卖"——捎带着卖。

民国《绥远通志稿》写得明白："因茶肆附带卖之，俗语谓'附带'为捎。

"康熙西征时，大昭寺壁画里还画着吃烧麦的场面。

咋说呢，这不是小吃，

这是长城沿线农耕和游牧文明撞出来的火花。

皮用河套面粉，半烫面加淀粉，擀成0.5毫米薄皮，边上压荷叶褶。

馅是锡林郭勒羊肉手工切0.8厘米小丁，配毕克齐大葱，肥瘦七三开。

包时捏24道褶，旺火蒸8到10分钟，出笼皮透馅现，咬一口汤汁直冒。

当地人讲："二两烧麦憋死汉"，一两八个，馅比皮重得多。

2011年列入内蒙古自治区非物质文化遗产，

2025年又发了"蒙"字标团体标准，80个烧麦用不低于1公斤羊肉。

从茶馆捎带卖的小点心，整成了国家级非遗，你说这事儿硬不硬？

烧麦这东西，说穿了就是面皮包馅。

可这面皮一包，就是六百年。

从呼和浩特的羊肉大葱，到广州的虾仁蟹籽，蒸笼一揭，热气一冲，谁都认得它。

你说它变了？也没变。

你说它没变？哪儿哪儿都不一样。

其实人这辈子，不就图这一口热乎的？

不管你在哪儿，早上起来，一笼烧麦，一壶茶，辣子醋随你。

咬下去，烫嘴，流油，香得骂人。

这日子，就能往下过。

您说是不是？