Dior，隐入丛林

于罗丹美术馆呈现的这场发布，是一场关于形态如何诞生的实验：从二维织物，到三维身体；从雕塑，到服装；从艺术家的工作室，到 Dior 的高级订制工坊，一切都围绕着同一个命题展开。

Jonathan Anderson 为此次高级订制系列寻找的对话者，并非一位时装设计师，而是一位终其一生都在研究“形态”的艺术家 Lynda Benglis。他将艺术家长期旅居于印度艾哈迈达巴德的丰饶景致带入罗丹美术馆内，以此构筑了一个探讨“形态”如何破土生长的策展空间。

回顾 Benglis 的艺术生涯，我们会发现她始终致力于消解严苛的结构与男性主导的艺术强权。打结、压褶等带有强烈“手工”隐喻的形式以及极具装饰感的材料，以同构于 Dior 高级订制工坊的传统工艺之中，呈现出对抗刻板艺术的哲思。

“我全身心沉浸于工作室创作，

于我而言，工作室便是一座实验工坊。”

——Lynda Benglis

发布会前播放的影像，也展现了这一创作过程。艺术家的工作室与 Dior 高级订制工坊彼此呼应，双手对于材料的探索，最终在服装中获得新的形态。

开场造型便确立了本季的视觉基调：金属质感的非对称长檐帽、手工打褶的披肩、带有垂坠感的褶皱长裤，搭配花卉晚宴包，共同构成了一组关于材质与结构的宣言。

随后，手工压褶、打结与垂坠等手法开始在全场造型中不断变体，一如诗人的笔、画家的画布、雕塑家的刻刀，统一的语言在身体周围筑起具有雕塑感的独立结构，让“形态”得以具体显影。

官方预热中出现的 Benglis 于1985年创作的雕塑《Kissel》，成为本季的核心灵感。Jonathan Anderson 利用 Dior 高级订制工坊的工艺，将艺术品中扭结的金属褶皱转译为时装的面料基底。带有金属光泽的褶皱被大面积运用到裙装及帽饰之中。与此同时，造型中也结合了品牌档案中标志性的蝴蝶结意象，借由象征女性优雅气质的经典符号，呈现出本季的“造像”。

Benglis 作品中变幻莫测的材质表面，也被提取为时装的肌理。带有晕染般虹彩的珠光晚礼服、斑驳的表面以及仿纸面料交替出现。银色网纱则被重新赋予结构感，化作裙撑或礼帽的支撑骨架，在轻盈与坚实之间，回应了艺术家对于金属网材质的探索。

于 Benglis 而言，完美与不完美本就可以共存于同一件作品中。相应的，本季许多礼服都拥有一种介于“完成”与“未完成”之间的状态。那些层层压褶、自然下垂的织物，在身体之外形成新的体积。褶皱成为构建空间的骨架，垂坠可以是柔软浪漫的，也可以带有力量，与身体共同完成一次生长。

在更为日常的缎面衬衫造型中，我们看到了 Benglis 作品中纽结的介入。这种处理让原本柔软顺滑的材质也具备了雕塑般的轮廓，适度消解了缎面固有的阴柔感，赋予其更利落的视觉张力。

随后，纽结与打褶被延展至更具备秋冬气质的廓形大衣与毛感套装中。观感冷如银器的面料上，刻意保留了毛边处理，配合收腰剪裁以及衣摆的层叠与垂坠。工艺上的收放自如，让整体造型在视觉层面拥有了更丰富的层次。

高级订制虽居于时装工业的造物之巅，但其赖以生存的刺绣、织物等手工属性，往往让它被固化在“装饰工艺”的范畴之内。在本季中，Anderson 无意让高订去换取某种“纯艺术”的入场券。相反，他只是将两者拉回了同等的创作原点：无论是面料还是金属，它们皆诞生于工作室，仰赖双手的触碰，并在对物质的持续诘问中，等待一种新形态的自然赋形。

本季的造型矩阵始终呈现 Jonathan Anderson 的“作者性”，向我们展现设计师如何在浩瀚的历史与艺术档案中持续萃取与重构。这种近乎考古学式的创作方式，在本季呈现为两个方向的溯源——向外，他追随 Lynda Benglis 的艺术轨迹，探寻材料、自然与形态之间的关系；向内，他回望 Christian Dior 留下的经典结构，在品牌自身的历史中寻找新的可能。

Benglis 与印度文化之间的联系，便成为本季创作中一条隐秘的线索。二十世纪七十年代末，Benglis 曾旅居艾哈迈达巴德萨拉巴伊家族庄园，并从当地自然景观中获得灵感，创作了《孔雀》（Peacock）系列。那些源自印度地域风貌的鲜艳色彩与生命意象，在本季被转译为高级订制中的花卉纹样与珠饰工艺。

在 Dior ，花卉刺绣是一种关于生命力的视觉语言。缎面礼服与精致套装之上，不规则亮片、微型珠片与立体花卉装饰交织排列，如同将孔雀羽翼与植物纹理重新编织进 Dior 的高级订制语境之中。

花卉与自然，始终深深植根于 Dior 的创作基因之中，呼应着 Christian Dior 先生对花园的毕生痴迷。而在本季，Anderson 巧妙地将 Benglis 长期生活的两处居所——印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德的丰饶繁茂，与美国新墨西哥州圣达菲的干旱澄澈——作为核心的创作对照。

于是，蕨类植物、阔叶植物等原始植被的形态，被转化为柔软大衣上的纹理，或化作印花与刺绣延展于织物表面；带有泼墨效果的褶皱裙，是对 Benglis 标志性的“倾倒绘画”（Pouring Paintings）形态的再现。

延续 Anderson 此前系列中对于流苏元素的探索，本季部分造型以数以万计的绒粒构筑出近似苔原般的表面。流苏沿着身体轮廓自然垂落，如同植物根系向下延伸，而腰侧收束的立体花卉成为视觉点睛。

在一些造型中，手工压褶的面料呈现出了液态金属般的流动感。通过Dior高订工坊的精妙剪裁与定型工艺，衣身被解构为层叠交错的叶片，立体的贴花点缀其间。随着模特的步履，这些泛着金属光泽的切片如真实的植物般轻盈摆动、舒展。

繁花与植物的故事在秀场上继续演绎：针叶元素的刺绣应用于薄纱上，或是经过锁边与定型的花瓣构成了衣装本身，这些散发着原始生命力的元素，赋予了时装一种跨越维度的雕塑感。

而对历史档案的探索，最终回到了 Christian Dior 本身。自加入 Dior 以来，Anderson 始终在重新阅读品牌经典元素，其中最重要的便是 Bar Jacket 所代表的结构语言。本季，它们被置于不同材质与比例之中，时而柔软流动，时而拥有挺括轮廓，形成一种“合而不一”的 New Look。

压轴的“La Mariée”婚纱造型则将这一探索推向轻盈的终章。模特身影隐入树林，薄纱、刺绣与延展的长拖摆的组合在迎来秋冬之时，也回念着充满诗意的、盎然的夏天。

比起完整再现某个年代的廓形，或是引用某件经典作品，Jonathan Anderson 更习惯从艺术史、设计史与装饰史中提取那些散落的片段，再重新组织成属于当下的叙事。他将古董印花棉布与印度织物残片点缀于 Petit Diner 手袋之上，更像是将这一材料重新放回它所承载的文化脉络之中。

回溯十八世纪，印度印花棉布经由海上贸易进入欧洲，其自由舒展的植物纹样与鲜艳色彩深刻影响了欧洲的纺织、家具与室内装饰，也改写了欧洲对于"装饰"的理解。今天，这些织物再次出现在 Dior 高级订制系列里，承载着一段跨越地域与时代的文化流动。

在鞋履的塑造上，Anderson 同样拒绝将其降格为造型的附属品。源自 Benglis 《孔雀》系列的异域装饰元素，被移植于薄纱高跟鞋之上；其他鞋款则以金属压褶蝴蝶结，与时装互为镜像。

Anderson 在本季继续带来充满自然意趣的手袋系列，金属动物与花卉造型打造异形晚宴包，同时与 Benglis 联袂打造金属压褶的 Dior Cigale 手袋、 Dior Bow 手袋与全新 Lady Dior 手袋，以及饰有艺术家风格蝴蝶结的花卉手绘 Petit Diner 手袋。

配饰系列则由 Dior 巴黎高订工坊与印度匠人共创，珍珠母贝、白水晶与雕纹绿玛瑙串缀于流苏绳饰之上，呼应了传统语境中象征着权力与丰饶的祖母绿。珍稀印度古董织物上的花卉图腾，经由色彩浓郁的微马赛克工艺得以微缩重现；耳饰表面被刻意打磨出赤陶般的原始肌理；脱胎于《孔雀》系列的项圈，则由巴黎工坊以纯银丝手工刺绣完成。

Dior 亦在本次发布秀所在的罗丹美术馆同期呈现展览《形之语法》（Grammar of Forms），带来本季高订作品、Dior 历史典藏与 Lynda Benglis 的艺术真迹，打造时装与艺术的对话。

编辑：Kiki Cui

撰文：s.t.

设计：黄山