上海
众所周知，鱼香肉丝没有鱼，但有肉丝。
而夫妻肺片不仅没有夫妻，连肺片也没有……
对于一个痛风都忍不住吃下水的人的来说，夫妻肺片我是很喜欢的。只不过吃到过牛肉、牛心、牛腱、牛头皮、牛板筋、牛肚、牛舌甚至牛血片，但就是没吃到过牛肺……
所以问题来了，为毛没肺的一道小吃会被叫肺片？
按照现有的解释，最流行的一种是肺片≈‘废片’这个论调，不少期刊杂志上也都写过这个论调。
这个说法怎么来的呢？
源自成都李劼人所著的小说《大波》，书里头有这么几段描述：
其后还有注解——疑肺片为废片之讹。
而小说中的这段场景，也普遍被认为是现代夫妻肺片创始人——郭朝华 张田政的早期写照。
图中是郭张夫妇90年代时的照片——图来自川味文化搜狐号。
这里有个关键信息。
《大波》一书最早出版于1937年，描述的是1911年辛亥四川保路运动。里头对肺片的描述并没有带上夫妻二字，也考虑到郭张夫妇是在1930年代才开始创业，所以我觉得大概率来说，肺片或者‘肺片’并不是他夫妇俩原创，而是本身就存在于巴蜀的一种小吃。
然后李劼人先生不说牛肺片是牛脑壳皮和牛杂碎么？所以疑肺片为废片之讹。
先不说废片这个说法符不符合四川的创词（一种食品通常不会用废这个字）
就算牛杂当时也不便宜啊，1910年出版的《成都通览》里有写：
牛肉须在皇城坝买。牛杂每斤六十四至七十文，黄牛肉每斤七十文至八十文，水牛肉价四十八至五十六文。
可以说牛杂的价格没比牛肉便宜多少，甚至还比水牛肉更贵。
顺便一提，当时成都猪肉得每斤一百二十文…… 这个就牵扯到天平天国运动阻断了淮盐西进，为了川盐济楚，四川的盐业进入鼎盛时期。
而盐业发展推动了役牛大量入川，高强度役作下往往半年就死。所以牛产品在当时的四川就属于很低的生态位……这也继而导致牛成了川菜的重要组成部分。不过这个故事具体以后咱再说。
成都通览的肉脯品⬆️，就街市摊贩卖的卤味那种。我甚至怀疑这个盘盘菜就是李劼人小说里提到的盆盆肉……
第二个论调比较文雅……但太雅了。
这里直接把肺给提到了简札的高度，我不能说它没道理吧，你说它要是一道官府菜或者文人菜还可能说得过去。
但丫的肺片就一街市摊贩的凉拌卤味啊，打死我的不信这玩意会是从杮、札这条形容薄木简的路线路走出来的。
还有个说法就更牵强了，说其实本来不念肺片，念烩片……后来就读成了肺片。（来源于潘前春《少城漫话 》）
我寻思肺片这玩意本身就是一个凉拌卤味，和烩这种烹饪法一毛钱关系都没。
所以夫妻肺片为啥叫夫妻肺片？
这儿得引出一个人——
老成都少城街哥；
老成都最后一个掌柜；
无名气但获奖的散文诗人；
七次婚姻经历者；
不吸烟、不喝酒、不打牌、不乱来的四不先生；
火锅与川菜的解放者；
万千好吃嘴的朋友；
罗亨长先生……
很巧的一件事，郭张夫妇当年卤肉的铺子就是罗亨长的父亲租给他们夫妻俩的……而且那郭张夫妇的屋子直通罗亨长他们家厨房，他从小就会去夫妻俩那边弄点边角料吃……
按他的说法：
郭张夫妇首次以门店方式出售瓦盆用泡炭火煨的块状红白萝卜之中有牛之肺片，因是夫妻经营，故广大食客不约而同呼之为夫妻肺片。
再后来，夫妻俩才开始卤牛肉、卤牛肚和卤牛头皮，切片，加油泼辣子、花椒油等多种调味料的凉拌牛肉出售。但因为早先卖萝卜肺片已经先入为主了……
溜了溜了，合着铺垫一千多字，最后就因为他们创业之初是卖萝卜炖肺片的……
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