FreshHub | Marni前创意总监，现在转型来给我们设计几十块的衣服

开始之前先介绍一下这篇的背景。

之前关注过我们小号的读者可能知道我最近一个月在做一个新的事情：每天在小号上精选几条前一天发生的，值得关注的新鲜事情来日更。

之所以做这件事，最开始是因为我自己有需求：

我发现自从有AI推荐内容以后，真的很容易信息茧房，有时候一些事明明挺有趣，但就是刷不到，过了好久才知道；而有些无用的信息又太泛滥了，实在很浪费时间。

虽然有时候想要停止看手机算了，但现在社会节奏确实太快，一个星期之内就能发生太多新事情，如果你完全不知道外面发生了什么，也很难在自己的生活里做出正确的判断。

所以，我现在订阅很多媒体的Newsletter和热点报告，每天从里面找几条最有趣的出来仔细消化，后来就觉得与其自己做这件事，不如日更出来给大家共享一下。

但于大号目前主要还是以深度内容为主，不是每一个新鲜事都适合扩展成一篇长文发在这里，后来这个项目就从小号开始了

反正我坚持一个多月了，目前还是觉得挺有趣的，希望自己未来能坚持下去，以下几条是我精选了这一个星期以来发生的值得关注的新事情，感兴趣的也可以去小号关注一下，之后可以每天收到日更的消息：

01

Marni前创意总监

转型去设计几十块的衣服了

Francesco Risso在Marni做了将近十年创意总监（在那以前是在Prada），去年6月离开时大家都在猜下一站是哪个大牌。

△Francesco Risso

结果现在答案揭晓，是：GU。也就是优衣库的姐妹品牌（更年轻亲民版本的）。而且不是联名，他直接去当了创意总监。

现在他的第一组完整秋冬系列将在下周上架，美国价格从4.90美元到129.90美元。一个刚离开意大利奢侈品牌的创意总监，下一份工作，帮大家设计十美元的T恤。

△GU 2026秋冬，Francesco Risso设计

据说Risso想把人的衣柜分成Minimalist（极简）、Playful（趣味）、Classic（经典）、Sporty（运动）、Utility（实用）、Cozy（松弛）六种人格，未必只能选一种，可以今天Playful明天就Utility。

过去奢侈品牌的玩法，是我告诉你未来穿什么。Risso现在好像想改写这套规则，改成：我给你很多角色，你今天自己选。

这很符合他一贯的设计风格，让穿衣服这件事变得更有趣。

△GU 2026秋冬， Fr ancesco Risso设计

设计一条3000欧元的裙子很难。但现在如果要让300万人愿意穿一条29.9美元的裤子，是另一种难。

02

ZARA出了一条“死亡裤子”

最近TikTok上有个很荒谬的热门词：ZARA Deadly Pants。ZARA死亡裤。

主角是一条售价22.95欧元的飘逸阔腿裤。松紧腰、有口袋、六个颜色、轻薄、便宜。唯一的问题是：容易把主人绊倒。因为裤腿又宽、又长、又轻，很多人走路时踩到裤脚，TikTok上已经出现大量摔跤视频。

有博主发自己在人行道摔到手肘流血的视频，播放120万；多伦多一位50岁的女士摔断了手腕、脸上缝针，手表眼镜全碎；还有人出门前先发一条"我今天穿了这条裤子，祝我好运"，晚上再更新"我活下来了"。

但法律层面这可能还真不算产品缺陷——裤子长会绊倒人属于"显而易见的风险"，改裤脚是消费者自己的事。CNN和CBC都去问了ZARA，到现在没有任何回应。

但魔幻的是，这波吐槽让裤子更火了。摔跤视频满天飞，裤子照常卖，连一句警告标语都没加。

03

为什么每年温网来这么多明星

都是自己买票的吗？

VOGUE在Ins上发了温网决赛嘉宾穿搭盘点，几十万赞。评论区好评最高的：穿Ralph Lauren全白西装的妮可·基德曼（Nicole Kidman）、英国女歌手Raye，以及凭《波西米亚狂想曲》拿奥斯卡的拉米·马雷克（Rami Malek）。

为什么温网决赛的看台每年都像走红毯？因为中央球场有一个只有74个座位的"皇家包厢"（Royal Box），是严格的邀请制——除了英国王室成员，只有网球传奇、政商名流和顶流明星才能收到全英草地网球俱乐部的邀请函。

这里有非常严格的Dress Code：男士必须西装领带，女士不能戴挡视线的帽子。

今年周董去了，根据台湾版《VOGUE》的说法，就是受邀坐在皇家包厢里的。

不过，并不是所有来的明星都是坐在皇家包厢，还有几个赞助商品牌有自己的包厢，所以我们看到其中另外一些明星可能是坐在赞助商包厢里的。

那些在Ralph Lauren看板前拍照的就是（比如抖森）

04

Nike出了一双能改变大脑的鞋

一上架就售罄，下周补货

Nike今年最出圈的产品，是一双号称能"改变大脑"的鞋。

Nike Mind系列1月发售以来反复卖空，每次补货都是秒没。两个款：Mind 001（拖鞋/穆勒鞋，$95）和Mind 002（运动鞋，$145）。乍一看平平无奇，翻过来看鞋底——22颗独立的泡棉节点，每颗都能像活塞一样单独运动。

原理是这样的：脚底有大量的机械感受器（mechanoreceptors），就是负责感知压力和地面质感的感觉神经元。这22颗节点走路时会各自独立挤压脚底，把地面的感觉直接传导上去。Nike用了10年时间研发，让神经科学家给运动员戴着脑电图跑步监测——发现穿这双鞋时大脑的感觉运动网络（SMN）活跃度明显提升，同时跟走神相关的默认模式网络（DMN）被抑制了。说人话：穿上它走路，大脑更专注、更不容易走神。

CNN把它叫"被动式神经穿戴"（passive neuro-wearable）——跟Apple Watch、Oura Ring那些靠电池和传感器追踪数据的智能设备完全不同，它不用充电、没有芯片、纯物理刺激。哈兰德测试了五年，他的评价是："每走一步我都在想脚下的感觉——这是好事，它让我更专注。"

当然也有专家泼冷水：斯里兰卡裔神经科学家Dharmasena指出，大脑可能会逐渐适应这种刺激、长期效果会减弱。他说这双鞋的原理其实跟印度阿育吠陀传统足底按摩异曲同工——"几千年前就有了"，要我说，这不是印度独有的，这不就是我们中国老人最爱的足底按摩鞋吗。

但不管怎么说，$95一双不充电的"大脑按摩器"，至少比一万多块的冥想头环便宜得多。Fragment Design的联名款也已经曝光了——下一轮估计更难抢。想入手普通版试试的，下一波发售在下周，盯紧Nike官网。

05

一把1971年的宜家椅子

现在要卖一万两千美元

你敢信，宜家的老家具现在居然能卖出奢侈品的价格。

《华尔街日报》刚报了一个特别好玩的事：美国的年轻人正在满世界淘绝版宜家。1971年的Impala躺椅，当年折合今天物价大概354美元，现在中古平台1stdibs上，挂价超过12000美元。

△《华尔街日报》列举了几个宜家溢价的中古单品

报道里有个故事我觉得特别精彩：一个30岁的姑娘逛后院旧货摊，花350美元淘到一把90年代的椅子，回家一查，设计师居然是Verner Panton，同款现在挂价2900美元。

△Verner Panton当年为宜家设计的椅子

PS：Verner Panton是丹麦设计界的传奇，最出名的作品就是那把用一整块塑料弯出来的Panton椅（全世界第一把一体成型塑料椅，设计教科书必出现的那种），

（宜家以前居然还请过Panton做设计，光这一点就值得惊讶一次。）

△Verner Panton和他设计的Panton椅

而且不止六七十年代的宜家老古董在涨。他们2012年出的PS系列金属椅，当年335美元一对，现在转手能卖2000多美元。也就是说，你家现在的宜家，搞不好就是未来的宝贝。

△1stdibs上的PS Sofa售价2900美元，早已售出，这个沙发现在一些古董商那里已经炒到4000美刀了

不过注意，这些涨的都是中古即将绝版的品类和宜家自己出的限量版，所以未来逛宜家的时候，一定要注意一下他们偶尔会推出的限量版。

有趣的是，根据《华尔街日报》的说法，这帮年轻人嘴上说"理财"，问到卖不卖，全都说打死不卖——摆在家里就是属于当代年轻人的古董。

△《华尔街日报》采访的女孩，家里收了很多宜家的古董

宜家自己也看明白了，2023年就出过一个Nytillverkad复刻系列（瑞典语"重新制造"的意思），专门把以前停产的经典款翻出来复刻，有的换个新颜色新材质再卖一轮。

06

高定现在也要排队了

跟当年买Supreme似的

刚结束的巴黎高定周传出一个让人意外的消息：高定，居然要排队了。

法国高级时装联合会高定委员会的主席Sidney Toledano（同时也是LVMH旗下Givenchy的总裁）说：

全球奢侈品都在下滑，但高定需求反而在涨，多家高定屋的订单已经排满了，实在有点供不应求，好多客户要等N个月才能拿到衣服（高定衣服做得很慢，以前就需要等，现在还需要排队时间更久）

△香奈儿2026秋冬高级定制的细节

有没有一种当年买Supreme限定的既视感——只不过这回不是排一晚上，是排半年。

不过瓶颈不在需求端，而在供应端——据行业估计，全世界能持续消费高定的人只有不到4000个（装不满一个工体），有钱人需要排队等，那更多是因为做衣服的人不够用了。

据说如今能完成顶级手工刺绣和缝纫的工匠正在断层。Dior新任创意总监Jonathan Anderson自己也说："高定真的是一种快要消失的手艺了。"想想也挺魔幻的：机器什么都能做的年代，最贵的反而是一双人手。

△Dior 2026秋冬高级定制的细节

07

用粒子加速器做高定

穿上去人会发光

这季高定周最让人头皮发麻的，绝对是荷兰设计师Iris Van Herpen

给不熟的读者简单介绍一下：她是巴黎高定日程表上极少数的独立设计师之一（不属于任何大集团），从2007年开始就专门干一件事——用科学和技术做衣服。

碧昂丝、Lady Gaga都穿过她的作品，在高定圈里属于"只此一家"的存在。

△Lady Gaga穿着Iris Van Herpen的高定作品

但她不是拿科学当灵感画个花样那种级别——她是直接把科学穿在了身上。

本季秀的主题叫"Sonic Starquakes"（声波星震），灵感来自恒星内部的等离子体震动。

其中一条叫"Fractal Universe"（分形宇宙）的裙子，在秀前被送进了粒子加速器充入数十亿个电子，然后低温保存。当电子释放时，裙子表面永久性地烧出了像闪电劈过一样的利希滕贝格图样。

另一条更离谱：叫"Helix Nebula"（螺旋星云）裙子的玻璃管里装着真正的等离子体（物质的第四态），人触碰它的时候，裙子会发光。周围还附着了10,000颗手工吹制的虹彩玻璃球，用UV光固定在幻觉薄纱上。

Van Herpen自己说了一句很浪漫的话："多年来我一直被一个想法吸引——创造一件仅由能量编织而成的衣服。这是我们第一次使用物质的第四态。玻璃和薄纱仍然把它束缚在地球上，但我们离'仅以大气层形式存在的高定'又近了一步。"

08

奢侈品牌们集体在推蓝色眼影

前几天，Zendaya出现在《奥德赛》宣传首映礼上，画着一个冰蓝色眼影。后来她的化妆师揭秘用的是Prada Beauty的眼影盘，Dimensions Eyeshadow Pure 05。

但其实不只是Prada，奢侈品牌们今年集体在推这个趋势，Dior和香奈儿今年的夏季限定眼影盘主打色也不约而同选了蓝色。

而且有趣的是，每一家基本都是同样的配色，蓝色、米/金色、棕色。为什么？

配色逻辑其实很简单——棕色是最常见的日常眼影色，蓝色恰好是橙棕色系的互补色，放在一起天然有视觉张力。在一张几乎Clean的底妆脸上，眼尾或眼头加一点蓝，整个人瞬间就不"Clean Girl"了，多了一种Y2K式的叛逆。

经历了好几年的"无妆感妆"和"奶油肌"审美，大家确实有点疲劳了。一点点颜色的刺激，刚好踩在了集体情绪的节点上。当年被嫌弃的"非主流"蓝眼影，绕了一圈变成了最高级的点缀。

09

世界杯来了美国

中场也必须得搞一场演唱会

美国人有个传统：不管什么比赛，中场必须搞一场演唱会。每年超级碗的中场秀都是全球收视高光，蕾哈娜、Kendrick Lamar这些巨星会站在空中平台唱歌——这些名场面大家应该都刷到过。

△Kendrick Lamar在超级碗中场表演

现在世界杯来了美国——他们把这套也搬来了。

7月19日的决赛（美国时间，中国已经第二天了）会有世界杯历史上第一场中场秀，11分钟，由Coldplay的Chris Martin策划。

之前已经官宣了麦当娜、Shakira和BTS，前几天主办方突然又加了一个重磅消息：比伯也会加入。同时确认的还有Burna Boy（跟Shakira合唱了本届世界杯主题曲《Dai Dai》）。

组织者自己说的："这可能是自1985年Live Aid以来规模最震撼的群星同台。"

△比伯之所以扛个小孩，是因为这个中场秀属于慈善演出，全部收益将捐给"FIFA全球公民教育基金"

10

Alo Yoga出了款眼膜

这成分护肤品圈还没人用过

卖瑜伽裤的Alo Yoga出眼膜了——Bio NAD+ Recovery Eye Masks。重点不在眼膜本身，在里面那个成分：NAD+这个成分我科普过（戳回顾）

NAD+（烟酰胺腺嘌呤二核苷酸）过去几年在抗衰圈火得一塌糊涂——哈佛遗传学家David Sinclair靠研究这个成名，硅谷大佬们把它当续命药吃，口服补剂一瓶卖到几百美金。简单说就是：细胞里负责能量代谢和DNA修复的关键辅酶，人老了就越来越少，补上去理论上能延缓衰老。

但NAD+以前一直停留在口服或者输液阶段，几乎没有正经品牌把它做进外用护肤品里——因为这个分子太大了，能不能通过皮肤吸收一直是争议。Alo这次等于是第一批吃螃蟹的，配合了咖啡因和烟酰胺，主打"运动后修复"——把护肤品和运动恢复挂钩，定位确实聪明。

其实Alo Yoga一直都有一条完整的Clean Beauty美妆线，不只卖衣服，还卖护肤品、身体乳甚至保健品。这是现在生活方式品牌的一个缩影：当你认同了它的穿搭理念，它就顺理成章地接管你的梳妆台。从瑜伽裤到眼膜，这条路走得比你想象的更自然。

11

《纽约时报》评选“年度最时髦的人”

赵婷导演入选

《纽约时报》刚发了个"2026上半年最时髦的人"榜单。这个榜有意思的地方在于，它不看你穿得贵不贵，只看你的穿搭有没有被记住——穿得让人看不懂也算加分项。

赵婷（Chloé Zhao）导演入选了。编辑部给的评语挺妙的："除了赵婷，还有谁能把高贵的红色礼服和双马尾辫搭在一起？这可能不符合所有人的审美，但这正是风格的意义所在。"时髦不是穿对，是敢穿"错"。

另外值得一说的是，榜上第一位出现的是挪威女演员Renate Reinsve，听名字不熟吧，就是《后室》的女主角。《纽约时报》把她狠狠夸了，说她既能穿出高贵的气质，又能穿出一股慵懒的味道。

不过给她列的今年最出圈的"时尚时刻"其实有点尴尬——领奖的时候红色LV礼服的拖尾被人踩了，她全程一手拽前襟一手拽后背，生怕裙子掉了。（但有一说一，这裙子设计来就是给人踩的吧）

12

60年前没人要的"丑表"

今年拍出了200万美金

最后聊一块表。还是《纽约时报》，他们最近花了大篇幅写卡地亚的Crash——一块1967年在伦敦诞生的表，表盘歪歪扭扭的，像被达利画进《记忆的永恒》里融化了一样。

这块表当年太超前了，六七十年代几乎没卖出去几块。之后几十年一直被当成"钟表界的猎奇玩具"——那些年收藏家追的是能潜水能上月球的钢表，而Crash的唯一功能就是好看。

然后今年春天，市场突然疯了。四月苏富比香港拍出一块1987年的Crash，接近200万美金。这个纪录只保持了两周，就被佳士得日内瓦的另一块（1990年产）打破，成交价刚好超过200万。落槌几秒钟之内，全世界的古董表商就开始连夜给自家的卡地亚库存改价。

其实不只是Crash。卡地亚自己的人说，以前卖3000欧的古董女款Tank，现在标价8000到14000——半年时间翻了三四倍。

这背后是卡地亚花了十年打的翻身仗。2010年代它一度跑偏，去卷陀飞轮和万年历，做得再好也没人想戴——卡地亚的客人买的是优雅，不是复杂机械。2016年母公司历峰的老板Johann Rupert出手了：换CEO、回归Tank、Santos、Crash这些经典，还干了一件狠事——花了约5亿欧元把市面上的滞销库存全买回来，就为了不让打折货冲垮价格。（对比一下前阵子花55块雇人充场的某友商，这才叫"护盘"。）

十年后成绩单出来了：卡地亚的腕表市占率从2017年的5.6%涨到8.7%，仅次于劳力士。

霉霉（Taylor Swift）宣布订婚那天，手上那块Santos跟订婚戒指抢了一样多的头条，Bloomberg干脆写了句——"卡地亚是Gen Z的劳力士"。

说白了，Crash的翻红就一句话：钢表卷了十年大家玩腻了，突然发现——一块表最奢侈的功能，可以只是好看。

最后再放一遍小号的关注名片，感兴趣的可以关注下，每天收一份类似Newsletter的日报，如果你们喜欢看什么类型的新闻，也可以留言告诉我