月租23万，爆火香港的“穷鬼餐厅”批量关店！低价，正在成为餐饮的“催命符”

文 | 职业餐饮网 程三月

月租23万的高租金下，香港“穷鬼餐厅”撑不住了？

近日，因价格实惠，被称为“打工人福星”而风靡全港的两餸饭，正迎来一场大洗牌。

龙头品牌“龙百味”铜锣湾店开业不足一年即告退场，房东叫价22万重新招租；连锁标杆“添饭餸”西湾河、湾仔、上环、红磡四店连关……

而就在不久前，“月租25万港元逼退蜜雪冰城”上了热搜——其尖沙咀一门店歇业后，网友算了一笔账：9港元一杯的柠檬水，一个月得卖超三万杯，才刚够交租。

两餸饭与茶饮，看似不同的赛道，却折射出同一个残酷的现实：

所有脱离成本底盘的低价餐饮生意，都如同在走钢丝，一场客流下滑、一次租金上调，便足以压垮整家门店。

租金太高？

“穷鬼食堂”两餸饭迎大洗牌！

“两餸饭”其实就是盒饭——在粤语中，“餸”是下饭菜的意思，“两餸”即两个小菜配一份米饭。

有肉有菜有饭，价格却非常亲民，从17港币到80港币不等，折合到人民币最低能做到14.5元。

要知道，香港有的打工人一天的交通费都要二三十港元，同一区域的茶餐厅一份套餐动辄五六十港元，两餸饭的价格是实打实的“地板价”。

因此，两餸饭又被香港打工人称为，“穷人恩物”、“穷鬼食堂”、“穷鬼餐厅”。

几年前，两餸饭突然在香港爆火，一时从街边小店逆袭成“顶流”，惹得一批博主、明星、国外议员前去打卡：

美国驻港澳总领事Greg去买了份两餸饭，还发了脸书称赞“实惠又好味”；影星周润发也曾被“野生捕获”买两餸饭；香港立法会议员叶刘淑仪亦公开为两餸饭打call……

周润发被路人拍到买两餸饭

社交平台上，“香港两餸饭关注组”吸引超19万人关注，还有人自发制作“两餸饭地图”，密密麻麻标注着全港店铺。

并涌现出一批连锁品牌：岱民从屋邨起步，高峰期据称开出逾30家分店；权发小厨由酒楼转型，4间分店日销量近8000份；添饭餸高峰期拥有10间分店。

据“香港两餸饭关注组”统计，两餸饭店从疫情前的不到100家店，到目前已经开出近700多家店。

热度之高，坊间甚至流传着“执10开16”的说法——每有10家餐厅关门，就会冒出16家两餸饭店。

然而进入2025年下半年，这片曾经逆势扩张的赛道正迎来一场残酷的洗牌。

龙头品牌“龙百味”，2025年7月以月租约23万港元承租铜锣湾怡和街1300平方呎（约121平米）铺位，前租客是承租超30年的珠宝品牌谢瑞麟。

然而该店开业不足一年即退场，如今业主重新叫价22万港元招租。

“添饭餸”更严峻，2025年以来西湾河、红磡、湾仔、上环四店连关，上环店以月租7.7万港元重新招租。

关店名单仍在拉长。大埔麦师傅两餸饭店主打38港元，开业仅四个月便拉闸；中环北冰洋分店开业三月便关门……

尽管行业整体仍在扩张，但洗牌已经开启，缺乏成本支撑的玩家，正被加速清出赛道。

风口泡沫破灭：

为什么遍地开花的两餸饭撑不住了？

为何曾经排队抢购的两餸饭，突然大洗牌？

成了性价比，败也性价比。曾经成就两餸饭的三个支点：低租金、高客流、没对手，正在逐一瓦解。

1、疫情催生的“产物”，如今失去了特殊土壤

两餸饭其实并非新物种，而是疫情的产物。

早在2003年SARS期间它就曾流行一时，经济复苏后便迅速退潮。

2020年新冠来袭，历史重演。

禁止堂食的禁令一出，酒楼冰封、餐厅停摆，唯独打包带走的盒饭成了少数还能“喘气”的餐饮业态。

凭借“只外带、出餐快、价格低”的优势，两餸饭迅速攻占香港的大街小巷。

但两餸饭的爆发，远不止“疫情刚需”这么简单，它踩中了两个黄金窗口：

第一个窗口：租金洼地。

疫情期间全港商铺空置率飙升，据戴德梁行统计，2022年第三季度四大核心区整体空置率升至8.3%，铜锣湾一度高达9.4%。

业主为盘活物业主动让利，旺区租金普遍下调两至三成，开店门槛大幅下降。

两餸饭装修简单、无需服务员和洗碗工、现金交易、高周转，这套“极简模型”在低租金时代如鱼得水。

第二个窗口：消费降级。

堂食受限、收入承压、储蓄意愿增强，三四十港元一盒的两餸饭恰好填补了“吃不起餐厅、不想煮饭”的中间地带。于是，从蓝领食堂到中环白领午餐，客群一夜破圈。

刚需客流叠加租金洼地，赛道迎来爆发。

然而好景不长。随着香港全面通关，两大支撑红利快速消散：北上消费持续分流本地客流，港人北上就餐、购物已成常态；商铺空置潮消退，2025年核心商圈铺租普遍回升15%—20%。

疫情给了两餸饭一个完美的出生环境，但随着赖以生存的外部环境消失，泡沫开始加速破裂。

2、一条街开出十几家店，狂打价格战，客流严重下滑

两餸饭本是一门靠人流续命的生意，唯有源源不断的客流，才能摊平高昂固定开支。

但从去年起，客流被多方围剿。

湾仔轩尼诗道，成了“内卷”最血腥的缩影。

据《香港01》记者去年8月实地统计，从鹅颈桥到警察总部短短一段路，最少开设有10多间两餸饭店。仅修顿球场一带的轩尼诗道，数百米内就已挤进7间。

放眼整个湾仔区，两餸饭店总数超过20间。楚留香、岱民、老板娘家常饭、添饭餸……密密麻麻扎堆在同一条街上。

不仅如此，还有各路玩家跨界分食。

老牌酒楼稻香把两餸饭铺进沙田分店，38港元一份附赠饮品；大尾笃烧烤王特增两餸饭档口，38港元起售（开业仅四个月便结业）；九龙香格里拉酒店也推出88港元自助餐盒。

老牌酒楼、五星酒店等各路玩家推出两餸饭

店多了，客没多。价格战随即开打。

添饭餸打出三餸饭立减5港元，傍晚到店免费赠送例汤；隔壁楚留香推出40港元任选两荤一素；老板娘家常饭直接祭出39港元两餸放题、8港元鸡腿饭、工作日限定10港元鳗鱼炒饭等极限低价……

两餸饭打起了价格战

多样低价套餐轮番上阵，媒体感慨：物价回到10年前。

雪上加霜的是，混合办公模式让港岛写字楼午市固定客流持续收缩。

蛋糕越变越小，切蛋糕的人却越来越多，大量门店陷入“薄利，却无法多销”的死循环。

消费者短虽暂收获低价福利，但整条赛道盈利空间被持续透支，退潮的结局早已埋下伏笔。

3、租金太高，卖35港元的饭，撑不起23万港元的月租

客流少了，但房租一分不能少。

两餸饭的低价模式有个致命逻辑：它必须开在黄金位置——写字楼楼下、地铁站口、商业区核心，才能靠足够多的人流维持薄利。

而黄金位置的代价，是天文数字般的租金。

有经济学者测算，两餸饭店扣除食材、人工后，未计租金的毛利大约有三四成。但一旦把租金加进来，尤其是核心区月租动辄十几二十万港元的铺位，那点利润瞬间被吞噬。

来看看真实数字：

龙百味铜锣湾店，月租23万港元。一份两餸饭均价35港元，每月要卖6571份才刚够交租——这还没算人工、食材、水电。

添饭餸铜锣湾渣甸街分店，月租16.5万港元，拖欠三个月租金后被业主追讨53.3万港元；鰂鱼涌分店月租4.7万港元，欠租两月被追讨10.3万港元。

北冰洋中环分店，月租12万港元，开业仅三个月就拉闸停业。

权发小厨7间分店，每月租金总支出高达119万港元。以每份两餸饭40港元计算，光租金就要卖出近3万份。这还是行业龙头的体量，小玩家连这个门槛都摸不到。

权发老板娘Kitty早就预言：“市场未必能承载这么多间两餸饭店”。如今一语成谶。

这套“低价-黄金位置-高客流-薄利”的模型，就像一个精密的走钢丝游戏。客流还在时，勉强维持平衡；一旦客流下滑，北上消费分流一批、价格战赶走一批、同质化吃腻一批，平衡瞬间崩塌。

而崩塌的第一块多米诺骨牌，永远是付不起的房租。

香港只是缩影：

没有成本优势的低价模式，经不起一点风浪

两餸饭的批量结业，绝非孤例。

被视为“穷鬼快乐水”的蜜雪冰城，同样败走香港。

2023年底，雪王高调杀入旺角，9港元一杯的柠檬水引爆排队长龙。

然而不过两年半，尖沙咀、元朗、沙田石门三家门店接连关闭，全港门店从巅峰9家缩至5家。

今年6月，尖沙咀弥敦道店关门时，“月租25万港元逼退蜜雪冰城”冲上热搜——该店613平方呎（约56.9平方米），月租25万，一杯柠檬水仅卖9港元。这意味着，单月要卖出3万多杯，才刚够交租。

门店关闭后，业主重新招租标价28.8万港元。

网友调侃得扎心：“以为内地经验是降维打击，到了香港才发现是降维‘被打击’。”在内地，9港元是“便宜”；在香港，9港元是“诅咒”——卖得越多，亏得越狠。

从两餸饭到蜜雪冰城，赛道不同，结局雷同，表面是租金压垮了生意，本质是：没有成本护城河的低价生意，在哪里都经不起风浪。

而香港，只是一个缩影。抬眼望向内地，价格战的硝烟只会更浓、更烈。

咖啡卷至“9块9”生死线，快餐探底“10元时代”，正餐纷纷自降身价推出“穷鬼套餐”——价格向下狂奔，成本却水涨船高。

代价是惨烈的：2025年全国餐饮关店率高达49.1%，全年停业商户超300万家，门店平均存续周期已缩至15个月。

所有脱离成本底盘的低价内卷，都是一场没有兜底的豪赌。

薄利多销，从来不是万能公式。它的成立需要三重硬前提：成本被规模摊薄，利润被效率稳住，风险被体系对冲。

缺了任何一环，价格战就是一场没有赢家的消耗战。

职业餐饮网小结：

香港两餸饭和蜜雪冰城的困境，不是远方的故事，而是内地万千餐饮人正在经历的今天。

在成本刚性的餐饮业，只有“低成本”才能支撑“低价格”，没有成本壁垒的低价，不是竞争力，是脆弱性。

客流一降，租金一涨，行情一变，最先出局的，永远是只会挥价格屠刀的人。

而那些能穿越周期的，从来不是最便宜的，而是最能扛的——扛得住成本波动，扛得住客流起伏，扛得住对手围剿。

主编丨陈青 统筹 | 杨阳