别只扎堆逛古寺！这趟《千与千寻》同款海上列车，藏着关西最治愈的山海

很多看过《千与千寻》的人，都对片中的海上小火车印象深刻，在水天一色的世界里，列车平稳行驶在茫茫海面，波光漫过轨道，一路驶向远方。

关于这列海上列车的现实原型，向来有诸多猜测。在京都府北部的丹后半岛，就藏着这样一处近乎复刻的画面。

丹后铁道的名气远不及热门的岚山、鞍马电车，但就是凭着一段贴海而行的铁路桥，成了许多动漫爱好者与铁道迷专程奔赴的目的地。

这条线路的最早可追溯到1925年，当时日本国有铁道动工兴建“宫津线”，意在打通山阴本线与京都府北部港口宫津的交通，1932年全线贯通后，京都去往山阴地区的路径自此畅通。

路线的运营不算景气，随着七十年代汽车普及，北丹铁道、加悦铁道先后废线，只剩国铁宫津线勉强维持。

真正的转折点在2013年，京都府正式推出“海之京都”旅游计划，以丹后半岛、天桥立、伊根等沿海区域为核心，打造区别于市区的全新旅行地。

同年，丹后铁道请来有“铁道魔术师”之称的设计师水户冈锐治，根据天桥立标志性的“白砂青松”为主题，设计出青松号、赤松号观光列车。

2014年黑松号正式上线，“赤、青、黑”三列主题列车全员就位，这条近百年的老线路，慢慢成长为京都府的王牌观光铁道。

整条线路西舞鹤至天桥立段单程约44分钟，是海之京都片区的主要交通工具，也是一段风光绝美的观光旅程。

三列列车风格各异，从名字就能直观区分颜色。赤松号酒红色车身，仅每周二、周三运行，座位实行预约制自由席，除基础车费外需额外购买800日元的乘车整理券。

车厢内部以原色木材搭配红色软装，氛围如同老式客厅，布艺沙发与小圆桌错落排布，车上供应现磨咖啡、季节甜点与本地精酿。

列车行驶速度比普通班次更缓，精华景观段会特意拉长通行时间，适合偏爱慢节奏、喜欢拍照的游客。

黑松号的定位是高端美食列车，仅周五、周末及节假日运行，需提前预约。黑色车身搭配鎏金线条，内饰采用深沉胡桃木质感。

列车设三档美食行程，早餐由本地咖啡馆出品供应墨西哥薄饼、红豆蒙布朗等点心；午餐与甜点分别供应海鲜和牛料理、精致点心，午餐途经奈具海岸时还会停车5至15分钟供拍照。

青松号是最适合随性出行的选择。列车每日都有班次，无需预约。湛蓝色的车身对应日本海的晴日海面，金色细线勾勒窗框与品牌标识，是水户冈锐治标志性的设计语言。

车厢内部以暖调原木搭配湛蓝色软饰，清爽明快，单节车厢的空间并不局促，正对观景窗的座位分布均匀。车上设有114kmCafé吧台，可买到本地烘焙的丹铁咖啡与特色小食。

除了列车本身，沿途的风景也是相当有看点。水户冈锐治的铁道设计，始终把窗景作为最重要的设计点。

三列列车均配备大幅观景窗，窗框极窄，视线几乎不受遮挡，列车行驶时，沿途风景便如电影画面逐帧展开。

从西舞鹤驶出后，窗外先是连片的稻田与散落的农舍，远山覆着淡青色轮廓。穿过几处短隧道后，海面会毫无预兆地撞入视野，连空气里都仿佛沾了海水的咸湿气息。

途经奈具海岸时，所有列车都会减速并配合广播提示。白色巨岩矗立在蓝海之中，崖边苍松挺拔，色彩干净利落，是特别具有海之京都的感觉。

整条线路热门的名场面，当属由良川大桥。由于由良川历史上水患频发，最初的上游建桥方案遭到沿岸居民反对，最终改线至河口位置。

采用“低桥墩加长跨距”的设计方案，桥面距离水面仅3至4米，意外造就了“海上列车”的经典景观。

想要收获最佳观景体验，可选择前进方向的右侧座位。列车驶出丹后神崎站不久，便能远远望见红色桥身横跨海面。

沿着青松号西舞鹤到天桥立的路线，整片海之京都的宝藏景致都能串联起来。你可以先在西舞鹤的港口街区稍作停留，吃一碗海鲜盖饭。

抵达天桥立后，乘缆车登上伞松公园，用当地人传承的“股覗”姿势俯瞰沙洲，也可以沿着沙洲步道缓步前行，吹着海风数两侧成排的古松。

你可以搭伊根湾游览船从海上视角看遍沿岸230栋临水舟屋，沿途喂一喂追船而行的海鸥与海雕。

上岸后逛一逛有两百年历史的向井酒造，尝一杯曾入选国宴的“伊根满开”赤米酒，再找家临海小店吃一份软嫩入味的章鱼饭。

想换种氛围的话，可以顺路去往和久传之森，在安藤忠雄设计的清水模美术馆里看水彩画作，就着窗外的森林景致吃一顿地道的丹后乡土料理。

再抽一天往北走，一个半小时车程就能到美山町北村，在连片的百年茅草屋间闲逛，感受山间古村的静谧烟火，尝一碗手打荞麦面。

还可以去京都市区，逛金阁寺的镜湖池倒影，走一走花见小路的町屋街巷，晚上住进带私汤的温泉旅馆，泡完暖汤享用一套时令怀石料理。

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美山町北村

美山町北村（Kayabuki no Sato）位于京都府南丹市，与白川乡合掌村、下吕市大内宿并列为日本三大“茅草屋之乡”。

这里仅有50户人家，其中38栋是百年以上的茅草屋顶民居，被日本政府指定为国家重要传统建筑群保存地区。

村内鳞次栉比的茅草屋多为江户至明治时期建造，独特的“北山型”大角度斜顶完全靠卡榫和绳子固定，古朴而极具视觉冲击力。

村口鲜红的旧式邮筒是美山町的不二标识，搭配背后的茅草屋和路边的野花，随手一拍就是宫崎骏动画般的画面。

这里春天有沿岸樱花与紫阳花，夏天有金黄向日葵田与流水素面，秋天是满山谷的火红枫叶，冬天则是白雪皑皑的童话雪景。

你可以在碎石小路上漫步，感受时光凝固的宁静。推荐登上神社台阶或展望台，俯瞰整个茅草屋聚落的全景。

一定要去道之驿尝尝浓郁的美山牛奶冰淇淋，夏天可以体验竹子流水素面，部分馆区还能体验蓝染工艺或制作麻糬。

和久传之森

和久传之森（Wakuden no Mori）同属“海の京都”，从天桥立出发驱车前往约 1 小时车程。很适合从海岸行程里抽半天，躲进森林里换一种慢节奏。

它前身是当地一家名为“和久传”的料亭旅馆，出于生态保育的目的，陆续种下五十多种、近三万株本土苗木，花了多年慢慢培育成如今的模样，把自然山林、艺术展览和本地饮食自然地揉在了一处。

2017年，安藤忠雄设计的森之中之家 安野光雅馆在此落成。建筑采用他标志性的清水混凝土风格，黑色杉木板外墙，并且只在入口长廊露出混凝土墙面。引导着访客慢慢沉下心绪，步入画作的世界。

馆内两层空间以温润原木铺陈，日光与树影透过长条落地窗照进室内，墙上展出的是国际安徒生奖得主安野光雅的水彩原作。

这位插画师一辈子都在边走边画，笔下的风景既有东方的留白，也有旅途里的烟火，连中国的山水与市井都曾出现在他的绘本里。

逛完美术馆，可以去工房餐厅wakuden MORI歇脚吃饭。食材大多取自丹后本地，莲藕揉进乌冬面、米粉烤成薄披萨，都是带着在地巧思的菜式。

季节限定的甜点也很用心，夏天有桑葚叶制作的戚风冰淇淋，还有带着竹叶清香的蕨饼，清清爽爽很贴合山林的氛围。

天桥立温泉文殊庄

坐完丹后铁道、逛过天桥立的沙洲松林，最舒服的落脚处，当属运河边的天桥立温泉文殊庄（Monjusou）。

从天桥立景区步行五分钟就能到，旅馆挨着运河一字排开，推窗就是成片的青松与平静的河面，位置得天独厚。

这家旅馆最早可以追溯到1690年智恩寺山门前的“勘七茶屋”，当年靠着名产“智慧之饼” 远近闻名。1966年，曾参与皇居新宫殿设计的建筑家吉村顺三主持设计改造，才有了如今的文殊庄。

馆内的雪月花之栋至今保留着他的设计手笔，素净的木构空间比例考究，没有多余装饰，却处处藏着简洁的日式美学，连空调出风口都做了隐藏处理，不破坏整体氛围。

整间旅馆只有29间客房，私密性很好，房型选择也丰富，偏爱传统感的可以选纯和式榻榻米房。

想住得舒服些有和洋混搭的房型，想更尽兴泡汤还有带独立露天风吕的套房，每一间都正对着运河与松树林，清晨拉开窗帘，水面映着树影，安静得只剩鸟叫。

文殊庄最出名的是源自地下1500米的天然温泉，当地人都叫它“美人汤”。泉水触感柔滑，泡完皮肤摸起来细腻滋润，对缓解肩颈酸痛、改善体寒也有帮助。

2023年露天风吕刚翻新过，男女浴区各自独立，木凉亭下是石砌的观景大池，旁边配有室内温汤和纳米蒸汽桑拿。

泡在露天池里抬头就能看见松林与天色，春有新绿、秋有红叶，冬天落雪时更是别有一番意境。

标配“一泊二食”的文殊庄，料理也堪称一绝。总料理长武本元秀曾被日本厚生省认定为“现代的名工”，还拿过黄绶褒章。

食材取自丹后本地山海：春天有樱鲷、伊势龙虾，夏天是海鳗、岩牡蛎，秋季松茸入馔，冬季的松叶蟹更是重头戏。

早餐也颇具匠心，包括经长时间精心腌制的“糠渍鲭鱼Heshiko”、当地产的厚实肉质的“干雪花比目鱼”和在米饭口味排行榜上获得最高级别“特A”的丹后越光米等。

图片来源

日本旅游局 / 酒店官网 / 网络

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