央视推荐美食——云南篇

云南这地方，山高水长，路难走，人活得苦。

明朝那会儿，几十万当兵的从江南来屯田，回不去了，就把老家的手艺埋在这里。

宣威火腿，那是江南的酱肉碰上了乌蒙山的粗风，腌得久了，味道就变了。

傣家人更苦，瘴气重，吃不下饭，只能用酸和辣往下咽。

一碟“喃咪”蘸水，一把香茅草，这不是嘴馋，是活命。

吃食里头，藏着人的念想。

蒙自南湖，有个书生在岛上读书，他娘子天天过桥送饭。

鸡汤凉得快，她就想出个法子，上头盖一层厚厚的鸡油。

那层油像被子，把热气全捂在底下，这就是“过桥米线”。

再往后，永历皇帝被清兵追得没命地跑，跑到腾冲，饿得发昏。

农户端上一盘炒饵块，他吃了说，救了朕的驾了。

“大救驾”这名字就这么来的，皇帝的金口，封住了一盘粗食。

如今马帮没了，皇帝也早烂在土里，人都死了一茬又一茬。

可这味道没死，还在灶台上活着，人吃一口，就咬到了几百年前那股子苦和咸。

今天，跟诸位聊聊，上过央视的云南美食，看看有多炸？

香格里拉松茸

松茸这东西，老了去了。

大约‌7000年前‌就扎根在横断山脉香格里拉的原始老林里，‌宋代‌《‌经史证类务急本草‌》里便有记载。

它挑地儿，非得海拔‌3000米以上‌没污染的林子，跟‌50年以上‌老松树共生，地底下闷‌5到6年‌才冒头，出土后只有‌7天‌好时光。‌

2012年‌央视《‌舌尖上的中国‌》第一集就拿它开了篇，后来还上过国宴头道菜。

当地藏民讲："松茸是山神爷赏的嘛！"天不亮就进山，凌晨三四点摸黑翻岭，松针底下找裂缝，找到了连根轻挖，杜鹃叶裹好。

吃法朴素得很。

切片黄油小火煎到两面焦黄，撒把盐；或跟土鸡慢炖，那鲜劲儿能把舌头吞掉。

菇体肥大，菌盖‌褐色‌菌柄‌白‌，肉厚像‌鲍鱼‌，润滑爽口带松林清香。

这菌子至今没法人工种，全靠老天爷给饭吃。

诺邓火腿

诺邓火腿‌这东西，得从一口井说起。

云南大理云龙县有个村叫‌诺邓‌，白族话里就是"有盐的地方"。

盐井‌汉代‌就有了，‌唐代‌樊绰写的‌《蛮书》‌白纸黑字记着"‌剑川有细诺邓井‌"。‌

明代‌设了‌"五井盐课提举司"‌，上万盐工在山沟里刨命。

相传‌南诏‌时有人把猪腿忘在盐堆里，数月后肉红得透亮，一尝香透骨头——这手艺就传了‌一千多年‌。‌

明清‌年间沿‌南方丝绸之路‌卖到缅甸、越南。‌

2012年‌央视‌《舌尖上的中国》‌播了‌六分钟‌，一夜火遍全国。

做法不花哨但讲究。

选诺邓黑猪后腿，玉米大豆喂的，修成琵琶样，抹‌诺邓井盐‌——含钾不含碘，能腌透‌七层‌肉，再刷包谷酒，撒盐揉搓腌‌十五到二十天‌，外头糊灶灰盐泥，挂通风处半年起步。

切开肉是‌玫瑰红‌，脂肪‌奶白‌，咸香回甜。

三年以上老腿切片透光，入口先是咸，后是鲜甜在舌根打转。

当地老人讲"好腿不怕等"，这话糙理不糙啊！

大理乳扇

大理乳扇‌，‌《舌尖上的中国》‌里头那一幕，竹竿上缠着白片片，看过的人忘不了。

这玩意儿根子扎得深，‌明嘉靖四十二年（1563年）‌，‌杨慎‌编‌《南诏野史》‌写下"酥花乳线浮杯绿"，"‌乳线‌"就是乳扇早先的名儿。

再往前捋，‌忽必烈‌那会儿蒙古兵落脚云南，带来北方奶食手艺，白族人就地取材，拿木瓜酸水点鲜奶，一凝一拉一晾，愣是整出这么个东西。

清‌《邓川州志》‌白纸黑字记着制法，距今少说‌四百多年‌。

大理人讲"邓川弓鱼美，邓川乳扇香"，这话不是吹的，洱源邓川那地方，牛吃百草，奶脂足得很。

做法说起来不复杂，做起来要命。‌

18斤鲜奶‌才出‌1斤‌乳扇！

清早挤的奶煮到‌70℃‌，点酸水搅成丝，揉成饼，拿竹筷撑成扇状，挂竹竿上风干。

成品‌乳白半透明‌，薄得跟纸似的。

生嚼奶香清冽，炸了酥脆掉渣，裹玫瑰酱烤一烤——哎哟，"硬是板扎得很！"

甜香裹着花香，咬一口满嘴都是苍山洱海的味道。

建水烧豆腐

说‌建水烧豆腐‌，得从‌明朝‌说起。

那会儿朝廷在滇南大量征兵，有个小伙子要上战场，他妈连夜把嫩豆腐包纱布、压石头，做成豆腐果塞包袱里。

走到军营豆腐早霉了，舍不得扔，架火上一烤——嘿，焦黄喷香，咬开汁水四溅。

这吃法传回建水，一传十十传百，到‌清代中后期‌已是滇南名吃。‌

清光绪九年（1883年）‌，城西‌邹崇元‌开做，选‌西门大板井‌甜水、白皮黄豆，晒到灰白才上烤架。

六百年了，"三天不吃心就慌"，这话不是吹的。‌

《舌尖上的中国》第三集‌第一个镜头就是它。

做法也简单，十多道工序磨浆点浆压块发酵，炭火慢烤，豆腐鼓成乒乓球大，金黄蜂窝眼，外焦里嫩。

蘸干料辣椒花椒面，或潮料腐乳汁折耳根，一戳一吸，烫嘴又过瘾。

建水人围着火盆坐小板凳，吃一个摊主扔一粒包谷计数，"当当"响，比算账还准。

这东西，闻着臭吃着香，急不得，得慢慢来，跟过日子一个理儿。

怒江石板粑粑

《舌尖上的中国3》‌开篇头一道，就是怒江丙中洛的‌石板粑粑‌。

这东西，根子扎在‌新石器时代‌，‌石烹法‌是眼下能见着最老的做饭法儿。‌

贡山县‌独龙族、怒族，靠山吃山，取‌青黑色页岩‌，背阴山崖上撬下来，刀削修整，打磨抛光，火塘边烘‌一两个月‌才敢用。

几千年喽，老祖宗就这么活过来的。过去交通断、物资缺，粑粑扛得住放、顶得了饿，出门干活揣兜里就走，唉，苦日子里的聪明。

做法不复杂，但讲究。‌

甜荞粉1000克‌配‌红糖100克‌，山泉水调成糊，石板架火塘三脚架上，温度到‌150℃‌舀上去摊平，厚薄匀净。

不搁一滴油！

石板表面天然釉质不粘锅，烙出来鼓泡松软，边上气孔溢出焦香。

熟了蘸‌怒江峡谷野生蜂蜜‌，荞麦苦香撞上蜜甜，啧，绝了。独龙族老人说："‌阿恰‌（姐），慢慢摊，急不得。"

外酥里软，咬一口咔嚓响，满嘴山野味。

这不是小吃，是一整座峡谷的底气。

建水紫陶汽锅鸡

说起‌建水紫陶汽锅鸡‌，那是真有来头。

清代乾隆年间‌，临安府福德居有个厨子叫‌杨沥‌，老娘病重没钱治，他爬燕子洞采燕窝，琢磨出中间带空心管的陶锅蒸鸡，想换赏银救命。

锅还被偷了，差点以欺君之罪砍头，幸得乾隆爷明察免了死罪，赐名"‌杨沥汽锅鸡‌"。

后来陶工‌向逢春‌在‌1921年‌改良汽锅工艺，这味儿才算定了型。‌

央视‌《三餐四季》第二季・云南篇专门拍过，撒贝宁都上手甩过，你说硬不硬？

做法嘞，讲究个"不加一滴水"。

建水紫陶锅肚膛扁圆，中间立根空心汽嘴，坐在滚汤锅上，蒸汽沿管进锅，冷凝成汤。

土鸡切块码进去，搁姜片葱段，旺火转文火慢蒸‌3到4小时‌。

揭盖那一下，汤色清亮如琥珀，鸡油泛金光，肉酥烂脱骨，汤鲜得舌头都化了。

当地人讲"板扎得很"，这一锅，是蒸汽凝出来的孝道，是三百年火候熬出的真章。

蒙自过桥米线

上过央视‌《三餐四季》‌第二季云南篇，那碗汤一亮相，全国人都馋了。

这东西起源于‌明末清初‌，距今‌300多年‌。

据‌《蒙自县志》‌记载，清朝时南湖有个书生苦读，媳妇天天送饭，过桥时晕倒了，醒来发现罐里鸡汤还烫手——原来鸡油封住了热气。

后来她把肉片米线带到岛上用滚汤一烫，鲜得很，"过桥米线"就这么传开了。‌

郭沫若赞它是"‌云南食品中一朵瑰丽的山茶‌"。

做法讲究得很呐。汤用老鸡、筒子骨、‌宣威火腿‌熬超‌4小时‌，表面浮油像被子锁住热量，温度要‌95度‌以上。

生肉片切得薄透光，滚汤里一烫就白。

米线是‌草坝稻米‌做的，滑溜又筋道。吃法有规矩——蛋先下，肉片、素菜、‌菊花‌，最后才放米线。

蒙自人讲"‌一个人的盛宴‌"，啧啧，硬是把一碗米线吃出了花来！

石屏豆腐

说到石屏豆腐，那是有来头的。‌

明洪武年间‌，中原驻军把豆腐手艺带到滇南，万历年间石屏人误取城中"酸水"点浆，竟点出了好豆腐。

据‌民国《石屏县志》‌载："城内有盐水数井，涩不可饮，用以点水豆腐味极佳。"

这一误打误撞，传了‌六百多年‌。‌

2012年‌拿下‌国家地理标志产品‌。

央视‌《三餐四季》第二季·云南篇‌，‌撒贝宁、周笔畅、陈立‌都去体验了一把。

做法讲究，选豆浸泡磨浆滤浆，关键在"酸水"点浆。

这水是古城方圆‌0.75平方公里‌地下井水，含钙镁矿物质，离了石屏就点不成，人称"带不走的专利"。

点浆压榨全凭老师傅手感，做出的豆腐长约‌28厘米‌宽‌8厘米‌厚‌2厘米‌，韧性极好，提着甩都不断裂。

炭火一烤，两面金黄鼓胀，用手撕开蘸料吃，外焦里嫩豆香炸开。

当地人讲："吃肉不如吃豆腐，甩着卖才叫香！"嘿，这烟火气，啧啧，绝了。

香茅草排骨

央视‌《三餐四季》‌云南篇里那道‌香茅草排骨‌，看得人直咽口水。

香茅草这东西，明嘉靖‌《安溪县志》‌就载："似茅而香，人以当茶"，‌宋《三山志》‌也说它"四季常有"。

德宏傣族祖祖辈辈守着山，拿这草本捆排骨下油锅，日子虽苦，味道不糙。

古人拿香茅当茶饮、制七香酒，傣家人把它绑在肉上炸，一根草串起千年吃法，‌《三餐四季》‌拍的就是这份烟火气。

做法不复杂但讲究。

鲜肋排切块，啤酒泡半小时去腥，拌‌辣椒面、蚝油、料酒、生鸡蛋‌腌十分钟，煮软的香茅草五花大绑捆紧，油温七成热慢炸到金黄。

出锅那一刻，香茅草的柠檬清气把油腻全化了，外酥里嫩，咬一口"嘎嘣"脆，里头肉汁直冒。傣家人讲"‌板扎得很‌"！

香茅草含‌柠檬醛‌，消毒杀菌、健胃消脂，西双版纳气候才养得出这股浓香。

排骨裹着草本味，肥而不腻，清爽解馋，这才是滇味骨子里的东西。

苦撒

苦撒‌，傣语叫‌"撒撇"‌，‌"撒"是拌生，"撇"指苦肠‌，直译就是拿牛苦肠水拌生肉。

这玩意儿有多老？

唐代刘恂《‌岭表录异‌》就记了，说岭南人把牛肠胃里没化完的草叫"圣"，拌盐酪姜桂吃，那就是苦撒的祖宗。

宋代朱铺《‌溪蛮丛笑‌》也写过"牛羊肠脏略摆洗，羹以飨客"。

一千多年了，杀牛才能吃上一回，寨子里逢年过节才舍得，搁从前是金贵东西。

做苦撒得挑清晨现杀的‌黄牛‌，取‌十二指肠‌里没变粪便的草汁，加‌橄榄树皮‌小火慢熬，水分收干搓成深绿‌苦粉‌。

吃时用开水化开纱布过滤，那碗清透微苦的汁才是魂。

再剁细‌生牛肉‌，拌‌韭菜末、香柳、缅芫荽、小米辣、大蒜‌，搅成蘸水。米线一烫，凉的细米线往里一蘸，苦劲儿打头，后头‌鲜、辣、香、回甘‌一层赶一层。

当地人讲："‌怕苦莫来德宏，来了莫怕苦撒！‌"越嚼越上头，夏天吃比冰饮还解燥。

央视‌《三餐四季》云南篇‌把它列为必吃，说的就是这口"苦尽甘来"的野蛮劲道。

说到底，这些吃食，就是云南人把几辈子的苦，一股脑摁进了锅里，熬成了香。

舌头这东西，记性比脑子好使。

它记得盐井边扛盐巴的汗珠子，记得南湖桥上那层捂紧热气的鸡油，记得腾冲城外饿得发昏的皇帝。

如今马帮散了，皇帝烂成了泥，可灶眼里的火没灭。

过桥米线的汤，照样烫嘴。苦撒那一口咽下去，回甘就顶上来。

日子不就是这样？把苦吞了，才品得出那点藏在芯子里的甜。

人没了，锅还在，这就叫活着。

朋友，聊到这儿，该你了。

你老家哪道菜，让你一筷子下去，鼻子发酸？

来评论区坐坐，咱像围着火塘烤豆腐那样，说道说道那口热乎的。