西安汉服“热”背后的“冷”思考……

大唐不夜城的灯影一拉，长安的夜就活了过来。

广袖飘举，罗裙垂地，三步一襦裙，五步一唐制，满街衣袂翻飞之间，恍惚间真有几分盛唐气象。

三千余家汉服妆造铺散落古城，年均七千万游客撑起的打卡市场，让西安在各大社交平台“汉服打卡”榜单上常年稳坐全国第一梯队。

节假日里写真档期排到凌晨，年轻姑娘攥着妆造单等上两三个钟头都是常事，旺盛的付费意愿与高频次消费，托出了一个体量庞大的终端市场。

只是这满城繁华背后，藏着一桩多少有些尴尬的实情。街头流转的海量平价汉服，十有八九产自千里之外的山东曹县。

西安作为握着周秦汉唐顶级文化IP的古城，赚的是租赁、妆造、拍照的末端辛苦钱；而那座与十三朝古都素无渊源的鲁西南县城，靠完整的生产集群拿走了设计、制造的核心利润。

更进一步思考，本土既有老牌纺织工业的家底，又有高校人才的储备，还有顶流文旅的消费市场，可当前的问题便是三类资源各成体系、互不打通——流量沉淀在文旅场景，人才封存在科教体系，产能停留在传统赛道，始终没能拧成一条属于自己的汉服产业链。

近来镐京笔记注意到一个极具分量的本土样本，土生土长的陕西设计师任春美，深耕周秦汉唐文化时尚转译多年，其主创的《周原衣语》周文化服饰系列接连斩获德国红点、美国缪斯等四项国际权威设计大奖，并登陆巴黎时装周官方日程。

这颗落在高端设计赛道的先手棋，不乏显露出陕西深藏的文化设计潜力，也为拆解本土汉服产业的断层现状与破局路径，提供了一个精准的观察切口。

消费端持续升温

靠顶流文旅的底气，西安吃下了全国三成以上的汉服租赁、妆造与写真市场，说是汉服消费体验第一城，并不为过。

几乎所有假期，大唐不夜城周边多家汉服体验馆门前都会排起长队，有从业者曾在社交平台上晒出当日接单号牌，从早九点到晚十点几乎未曾间断。

市场规模虽无精确统计，但从街头巷尾的店铺密度可窥一斑。

大唐不夜城周边两公里内，汉服妆造店、租赁店、写真馆鳞次栉比，商业人士形容道：“走几步就是一家，比便利店还密集。”

从行业反馈来看，西安汉服相关消费的直接体量已达相当规模。这波消费热潮正在拉动住宿、餐饮、交通等配套行业——许多外地游客专程为汉服体验而来，会在西安停留两到三天，顺便游览城墙、陕博、长安十二时辰等景点，形成一条完整的文旅消费链。

据业内估算，西安汉服妆造、租赁、写真及关联文旅市场年规模已突破20亿元，直接带动就业超万人。

然而，热闹景象背后，业内人士也不无隐忧。一位在西安经营汉服门店多年的老板坦言：“店开得越来越多，但大家拿的货都差不多，你家有的款隔壁也有，最后只能拼价格。”

同质化竞争正在压缩终端利润空间，而真正有设计含量、有品牌溢价的产品，在市场上仍属稀缺。这也从侧面说明，消费端的繁荣如果不能向上传导至设计和制造环节，终将面临增长的天花板。

走访中，多位店主给出了同一个进货地——山东曹县。

这座鲁西南县城与周秦汉唐的文化版图并无直接关联，却凭借完整的汉服生产集群，包揽了西安市面上多数平价汉服的供应。

一件在曲江池畔被游客穿在身上打卡的唐风襦裙，大概率出自曹县的生产线。西安的汉服消费热潮持续升温，上游的设计与制造利润，却留在了外省。

产业链尚未闭环

曹县的汉服产业是数十年纺织积淀与电商基因叠加的结果，2822家企业、1.5万个网店、十万从业者构成了一张密不透风的产业网络，从面料采购到绣花印花，从版房打样到物流发货，所有环节在方圆五公里内就能跑完。

而陕西本土目前更多是单点突破，布局与本地庞大的消费终端之间，还没有形成高效的闭环。门店依然习惯从曹县拿货，本地生产的汉服也尚未大规模进入本地市场。

但市场不等人，这是一条仍在加速的百亿赛道，且销售边界还在持续拓宽。

艾媒咨询数据显示，国内汉服市场十年间从1.9亿元增长至2025年的191.1亿元，年均增长率超58%，预计2027年市场规模将突破240亿元。

叠加更宽泛的新中式服饰赛道，2024年全国国潮服饰市场规模已超2200亿元，品类正从景区打卡向日常穿搭、国风礼服、职业华服等场景延伸，长期成长空间明确。

对此，陕西已有布局。

譬如，西北首个汉服交易中心落地西安华东万悦城，展厅面积超1000平方米，集中展示2000余款汉服及新中式服装，试图在古城搭建一个集展销、信息对接、资源集聚于一体的平台，打通生产加工与终端销售之间的信息壁垒。

与此同时，咸阳乾县依托陕西雅尔艾实业集团，投资2.3亿元建设了西部最大的汉服生产基地，日产量可达5000至1万件，试图在制造端建立规模化产能。

以上两个项目的落地，标志着本土汉服产业从只有消费向兼顾制造与流通迈出了第一步。交易中心解决的是信息对称和产销对接问题，生产基地解决的是本地产能从无到有的问题。

在本土设计师任春美看来，这些项目释放了一个积极信号，她向镐京笔记说道：“以前设计完某些版式的衣服，打样几乎找不到合适的本地工厂。现在至少有人开始建产线、搭平台了。”但她同时认为，从“有产线”到“有产业”还需跨越一道门槛：“产线是硬件，产业是生态。曹县强的不只是工厂，是整条街都在做汉服——面料店、辅料店、绣花厂、快递点，全部配套。陕西要做的，是让交易中心不只是展厅，让生产基地不只是车间。”

方向对了，步子也迈出来了。但若将这两步棋放在全国竞争格局中审视，陕西要做的，其实还有很多。

一笔产业账

放在全国汉服产业的坐标系里看，陕西本土与曹县恰好站在了产业链的两端。

一个是终端消费的顶流城市，一个是生产制造的核心集群，二者的体量差与价值差，从侧面折射出西安汉服产业的现实处境。

据相关媒体报道，山东曹县目前集聚了2822家汉服相关企业、1.5万个电商网点、近十万名从业者，2025年汉服全产业链销售额突破130亿元，占据全国汉服生产端近三成市场份额。

这座与十三朝古都无直接文化渊源的小城，核心竞争力来自完整的产业协同体系：设计、面料、刺绣、裁剪、成衣全环节配套，方圆五公里范围内即可完成从图纸到成品的全部工序。

集群效应带来的不仅是效率提升，更是成本优势，即产业链各环节近距离协同，大幅压缩了物流、沟通与时间成本，形成了规模化生产下的价格竞争力。

反观西安，终端消费的热度也不难观察。

公开数据显示，当前西安汇聚了全省九成左右的汉服相关企业，全市数千家汉服门店星罗棋布，承接了全国三成以上的汉服妆造、租赁与写真市场。据调研走访，大多数实体店面客单价覆盖199元基础妆造至1299元高端写真多个档位，部分店铺峰值单日营收可突破10万元。

业内曾有相关估算称，西安汉服妆造、租赁、写真及关联文旅市场年规模已突破20亿元，直接带动就业超万人；仅大唐不夜城周边两公里内就聚集了上千家门店，节假日单店日接单量可达上百组。

从对地方经济的带动能力来看，汉服消费的价值辐射是多层级的。

直接层面拉动租赁、妆造、写真等终端服务营收；间接层面带动景区周边住宿、餐饮、交通、文创等关联消费。长期维度还能赋能城市文旅IP，提升城市文化辨识度，带动国风节庆、会展、电商直播等衍生业态发展。

但这份繁荣的带动效应，更多集中在文旅配套业态，对本地制造业的拉动相对有限。

汉服产业链大致可分为三段：上游是设计研发与面料供应，中游是成衣制造与品牌运营，下游是租赁、妆造、写真等体验服务。上游决定产品长什么样、用什么料，是差异化竞争的核心，附加值和利润率也最高；中游拼的是生产效率与供应链整合能力；下游是“最后一公里”的服务交付，门槛最低、竞争最充分。

当一个市场主要停留在下游，也就是西安目前的状态，再大的客流规模和消费热情，也只能分到整个产业链上较薄的一层利润。

任春美从设计师角度算了一笔更细的账：“一件汉服从设计到出样，设计师可能要花一到两周时间反复改版，打样费、面料费、人工费加起来，单款开发成本通常在几千到上万元。但曹县的模式是——市场上什么款火，立刻打版跟单，三天出样、五天量产，单款成本被海量订单摊到极薄。”

“这是两种完全不同的逻辑。一种是原创逻辑，前期投入高、但有溢价空间；一种是跟单逻辑，几乎没有设计成本、但利润也薄。西安要走哪条路，选择很清楚，但走原创路，前期必须有人愿意为设计买单。”她进一步说道。

产业基础仍在

前端有年均数千万游客带来的稳定消费流量托底，中端有高校人才与设计力量提供创意支撑，后端有存量纺织制衣产能可改造升级，三者一旦打通协同，陕西本土完全可以形成“文旅引流、设计赋能、本地生产、终端消化”的正向循环。

拆解产业链各环节不难发现，本土并非全无基础，而是各环节分散发展，尚未形成协同合力，从设计、原料、制造到价格维度均有明确的禀赋与短板。

先看设计端，本土具备差异化禀赋优势。西安工程大学、陕西服装工程学院每年输出服装与服饰设计、制版类毕业生超千人，另有一批具备国际认可度的本土独立设计师，依托周秦汉唐文化IP可形成差异化的设计风格。

但短板在于缺乏市场化的本土汉服品牌承接，设计力量多集中在高校研究、高级定制与文化展演领域，尚未下沉对接大众消费市场，原创设计的商业转化能力不足；

任春美对此深有体会：“身边很多做设计的朋友，毕业后的出路要么是去沿海的品牌公司，要么是留在西安开个人工作室做高定。很少有人会去想‘怎么把自己的设计卖给普通消费者’——不是不想，是不知道怎么做。从设计稿到量产款，中间需要版师、工艺师、面料采购、生产跟单，一个人根本跑不完，所以大部分人就放弃了，继续做高定、做秀场。”

再看原料供应端，西安拥有成熟的基础纺织产能，周边安康等地市可稳定供给汉服常用的棉、麻、真丝等基础面料，咸阳、渭南等地也具备棉纺、织造产能基础。

目前的短板集中在汉服面料的特色印染、提花后整理、纹样刺绣等深加工环节，本地配套率较低，多数特色面料仍需从江浙采购。

服装制造端，全省现有200余家规模以上纺织服装企业，拥有成熟的成衣加工工艺与产业工人队伍，计划经济时期沉淀的西北棉纺系企业，奠定了从纺纱到制衣的完整工业基础。汉服生产的技术门槛远低于高端正装，现有制衣产线只需进行柔性化改造、新增专业刺绣设备，即可快速切入赛道，本土企业具备相应的规模化制造能力，只是尚未形成集群效应。

产品价格维度，目前西安市场流通的大众平价汉服，从曹县拿货的出厂价约100—500元/件不等，叠加跨省物流、经销商加价后，且补货周期普遍在一到两周，难以应对节假日突发的订单高峰。

若本地化生产链条持续补充，同等品质下单件综合采购成本能有所降低，同时实现快速批量补单，在交付效率、定制灵活度上形成差异化竞争优势，将会更适配本地文旅市场的消费特征。

设计破局、以点带面

放眼全国，汉服早已走出小众圈层，市场规模仍在持续扩容。

面对这样的增量赛道，陕西无需照搬纯生产基地的规模化扩张路线，而应立足自身禀赋，以设计端为核心抓手率先破局。

设计是串联文化IP、消费需求与制造产能的核心节点，也是陕西相较曹县等成熟生产集群最突出的差异化优势。产能可以靠复制快速扩张，但文化底蕴催生的原创辨识度，无法通过规模化堆砌获得。

那么，设计如何破局？

任春美从一线设计师的视角指出，本土设计端口的强化还需公共服务与市场培育双向发力。

譬如，公共侧依托高校、文博机构搭建孵化平台，开放周秦汉唐服饰纹样素材库，提供IP授权、版型指导、版权登记一站式服务，降低中小商家与设计师的原创门槛；市场侧通过设计赛事、专项孵化计划扶持本土品牌，主打周秦汉唐差异化文化定位，打造具备陕西辨识度的原创产品线，从源头跳出通用通货的低价内卷。

任春美主创《周原衣语》系列在巴黎参展

在任春美看来，设计破局之后，产业端的产能培育与成本优化是产业链落地的核心支撑。本土无需盲目新建产能，可依托现有纺织工业基础循序渐进，引导传统制衣企业改造柔性产线，逐步完善配套环节、缩短供应链半径，压降综合生产成本。

这套发展路径并非停留在构想层面，本土设计师任春美及其《周原衣语》系列的出圈，就是具象的现实参照。

深耕周秦汉唐文化时尚转译多年的她，以宝鸡周原礼乐文明为内核萃取创作意象，用层叠廓形与天然面料传递文化气韵，作品接连斩获多项国际权威大奖，全新盛唐主题系列也将登陆巴黎时装周官方日程。

站在本土观察视角，任春美样本的出现戳破了“陕西只能做汉服消费、做不了产业”的认知误区，也向外界展示了本地的两处长板：

其一，是独有的文化IP优势，周秦汉唐厚重文脉是取之不尽的创意宝库，这种扎根地域文明的深度优势，是纯生产型基地天然不具备的；其二，是被低估的设计实力，本土创作者完全有能力产出兼具文化内核与国际认可度的服饰作品，本地并非只能承接低端打卡市场。

眼下，高端设计力量尚未完全沉入大众消费赛道，但从单点突破逐步走向全链条协同贯通，陕西汉服产业的发展路径正愈发清晰。

（图片来源：文中部分配图及封面由AI生成。）