一年狂揽802亿，稳坐全球第三，“晋江首富”正在掏空中产的钱包

从何时起，始祖鸟、可隆、迪桑特构成的“一鸟二树三条路”，悄然成了新中产的标配穿搭。这几个火爆全网的高端品牌背后，其实站着同一个老板：安踏。凭借一年狂揽802亿的惊人营收，安踏稳坐全球第三的位置。早年间接手连年亏损的FILA，安踏为其重塑时尚运动定位，成功将其打造成超级现金牛。

随后，这家晋江企业开启了疯狂的收购模式，斥巨资吞下亚玛芬体育，把原本小众的硬核户外装备，精准平移进了中产的日常穿搭。无论是不打折也排队疯抢的迪桑特，还是卡位轻户外路线的可隆，它们都稳稳抓住了消费分层的红利。

这种商业奇迹的背后，既有着对估值标的敏锐嗅觉，也藏着高昂管理成本的隐忧。回看这起现象级的商业事件，把时间线拉长来看，其财报上的核心数据最能说明问题。

对比去年同期，安踏收入上涨 12.9%，经营利润达到 117.6 亿元，同比增长 16.1%，毛利率也提升至 63.9%，整体营收与利润同步走高，交出了一份不错的中期成绩单。拆开财报来看，安踏的业务板块主要分为三块。

第一块是安踏主品牌，半年收入 177.7 亿元，是集团体量最大的业务板块。不过这块业务的增长速度并不算突出，相比去年同期只增长 4.8%，经营利润率还下降了 0.8 个百分点。虽然营收占比最高，但它并不是拉动集团整体上涨的核心动力。

第二块业务是斐乐，半年收入 150.5 亿元，和安踏主品牌的营收规模差距不大，同比增长 6.1%，经营利润率 28.7%。一直以来，斐乐都是安踏面向年轻消费群体的核心品牌。第三块是集团旗下其余所有品牌的合集，上半年收入 106.9 亿元，同比大涨 44.2%，经营利润率达到 33.1%。

对比来看，斐乐 28.7% 的经营利润率已经属于很高水平，而其余品牌板块的盈利表现还要更胜一筹。这里可以简单解释经营利润率的概念。经营利润不等于最终给到股东的净利润，它是扣除营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用这些日常经营开支之后得到的结果。

和净利润最大的区别在于，经营利润没有计入投资收益、所得税等项目。简单来讲，经营利润率衡量的，就是企业依靠自身主业经营，真实赚到钱的能力。放到整个服装行业当中，经营利润率的差距十分悬殊。

2025 年，国内服装行业规模以上企业营业收入对应的经营利润率仅为 4.05%，行业整体利润十分微薄，亏损企业占比超过 22%，相当于每五家企业里面就有一家处于亏损状态。国内上市公司群体的平均亏损占比，大致也维持在 20% 到 30% 的区间。

在全行业利润微薄的普遍窘境下，能够一年狂揽802亿，这背后的盈利逻辑值得深究。需要注意，4.05% 是全行业的平均水平，统计范围包含大量代工厂、批发商以及中小品牌。如果只看全球范围内知名度较高的大型品牌商，盈利水平会明显改善。

安踏体育整体的经营利润率为 27%，前面拆分出来各个业务板块的利润率，是不同品牌单独核算得出的结果。Lululemon2025 财年经营利润率 19.9%，接近 20%。Inditex，也就是 Zara 的母公司，2025 财年经营利润率大约 20%，和 Lululemon 处在相近水平。

优衣库的母公司迅销集团，2025 财年营业利润率 16.6%。这个数值看着略低，却契合品牌自身的经营策略。依靠极致的供应链效率以及大规模标准化的产品，优衣库适当牺牲一部分毛利率，它的毛利率为 53.8%，依旧可以沉淀出可观的经营利润。

再看海外两大运动巨头，耐克 2026 财年经营利润率大约 13%，阿迪达斯 2025 年经营利润率只有 8.3%。两大品牌的利润率表现都不算亮眼。为了扭转这种被动的局面，这位晋江首富果断将战略重心转移到了高端细分矩阵的布局上。

回到安踏的财报，三块业务当中，上半年表现最为亮眼的就是其余品牌板块。这一板块汇集了多个大众慢慢熟悉起来的户外、运动品牌。迪桑特和可隆，是其中知名度快速提升的两个代表，户外运动风潮兴起，让这两个品牌走入更多消费者视野。

迪桑特的品牌 logo 由三个箭头组成，箭头全部朝向下方。这是源自日本的运动品牌，2016 年，安踏出资 1.5 亿元，联合日本迪桑特、伊藤忠成立合资公司，安踏持股 54%，拿下迪桑特在中国内地、香港、澳门地区的独家经营权。

安踏给迪桑特定下的定位，聚焦滑雪、高尔夫、铁人三项这类偏向精英群体的专业运动场景。可隆来自韩国。品牌 logo 图案是两棵松树，不少消费者在商场里面见到过这个标识，只是未必能够叫出品牌名字。2017 年，安踏与韩国可隆工业各出资一半成立合资公司，接管可隆的中国业务。

品牌主打徒步、露营、攀登等户外场景。根据安踏官方披露，上半年可隆的硬壳服饰、徒步鞋品类实现 50% 以上的增长，是集团内部增速最快的品牌。狼爪同样属于板块内的重要品牌，这是德国户外品牌。2025 年，安踏花费 2.9 亿美元，直接完成对狼爪母公司的收购，将整个品牌收入囊中。

能够看得出来，安踏正在户外赛道的不同价位、不同细分场景完成布局。可隆与狼爪的业务场景本身存在部分重叠，集团也做出了定位区分。可隆偏向高端户外生活方式，狼爪主打大众中端专业户外市场，覆盖全场景专业徒步、露营以及轻户外等需求，以此形成错位竞争。

还有一个相对小众的品牌 MAIA ACTIVE，2023 年被安踏收购，是本土品牌，主打瑜伽服、运动背心这类产品，面向亚洲女性消费群体。产品定价对比 Lululemon 略低一点，价差不算悬殊，不过品牌发展时间尚短，整体业务规模还比较有限。

凭借着各大子品牌在高端领域的突飞猛进，这家巨头得以稳坐全球第三的宝座。始祖鸟并没有直接出现在这份财报的业务拆分当中，它隶属于亚玛芬体育。

亚玛芬体育旗下还拥有萨洛蒙、威尔胜等知名品牌，公司在纽交所独立上市，安踏是它的第一大股东，但持股比例没有达到一半，所以在财报当中按照联营公司进行会计处理。早些年安踏收购亚玛芬体育的时候，这家企业背负债务，盈利表现很差。

发展到现在，始祖鸟成为爆款，萨洛蒙也在国内市场热度暴涨。2025 年亚玛芬体育实现 66 亿美元的营收，2026 年预计营收还会上涨 24%，调整之后的经营利润率，有望从 12% 出头提升至 14% 以上。

这些品牌能够崛起，背后的影响因素十分复杂，和品牌自身定位、直营门店占比息息相关。直营模式方便管控，加盟模式之下，折扣力度、库存周转、渠道效率都更难把控。

产品侧重鞋履还是服饰，同样会改变最终的经营结果。抛开各家品牌的差异化因素，这一批垂直场景品牌，拥有一个共同特征，产品性能强，同时品牌溢价很高，消费者愿意为对应的使用场景付出更高的价格。

安踏管理层对于当下消费市场，提出过 K 型分化的判断，这一观点在各个消费赛道都被反复讨论，当然该说法本身也存在不少争议。虽然业内对此众说纷纭，但事实是，这些精准卡位的品牌正在不知不觉中掏空中产的钱包。

所谓 K 型分化，一边是竞争日趋激烈的大众运动赛道，消费者选购产品会把性价比放在优先位置。另一边则是专业运动、户外、女性运动赛道。按照安踏的判断，只要产品功能真实、使用场景清晰，依旧会有消费者愿意为产品支付溢价。那么问题随之而来，产品功能是否真实，场景是否足够清晰。

不妨拿冲锋衣作为现实案例。夏末秋初的下雨天，穿着冲锋衣在雨中行走二三十分钟，回到家中脱下衣服，衣服外层被雨水打湿属于正常现象，可衣服内侧同样会变得潮湿。很多人第一反应会认为冲锋衣漏水，但事实未必如此。内侧潮湿的水汽，有可能是人体运动产生的汗液。

合格的防水冲锋衣，需要同时完成两件事，阻挡外部液态雨水渗入，还要把身体产生的汗液及时排出去。雨水和汗液，二者的物质形态完全不一样。雨水是大颗粒液态水滴，依靠水分子表面张力凝聚在一起。而衣服内部需要排出的，大多是汗液蒸发形成的水蒸气，属于单个水分子，二者体积量级差距巨大。

材料技术就利用这种体积差异，实现防水透气的效果。有一种技术原理，就是在面料中间加入一层薄膜，薄膜上面布满细小孔洞。孔洞尺寸小于水滴，阻挡雨水渗透，同时孔洞尺寸大于水蒸气分子，实现水汽向外散发。戈尔公司的 Gore‑Tex 面料，就是该技术路线当中知名度最高的产品。

戈尔公司做消费者科普时给出一组数据，Gore‑Tex 微孔膜，每平方英寸拥有九十亿个微孔，单个孔洞比水滴小两万倍，比水蒸气分子大七百倍，以此实现外挡雨水、内排湿气的效果。

当然，这只是基础原理，一件冲锋衣想要实现良好性能，不单单依靠这一层带孔薄膜，Gore‑Tex 本身是一套完整的技术系统。水蒸气不会自主向外流动，想要完成水汽排出，衣服内外需要存在湿度差。

运动的时候，衣服内部温热潮湿，如果外界环境相对干燥，湿度差就会推动水蒸气顺着孔洞向外散出。这也就能解释，闷热潮湿的下雨天，即便穿着高端冲锋衣，依旧会感觉闷汗。

外界湿度高，衣服内外湿度差不足，汗液就很难向外排出。除此以外，冲锋衣面料外层出厂会做 DWR 拒水处理。这项工艺的作用，是让落到面料表面的雨水凝聚成水珠滚落，不会浸润面料表层。DWR 拒水效果并不是永久的。

达到欧洲三级标准的拒水处理，经过二十次洗涤之后，还可以保留基础性能，但整体效果会随着洗涤次数增加持续衰减。洗涤剂、人体汗液、防晒霜、驱蚊液，都会加速拒水涂层失效。

这就会出现一种很迷惑的情况，冲锋衣没有漏水，但是穿着体感十分闷湿，很多使用者会误以为面料出现质量问题。戈尔公司的产品保养说明当中，也明确指出 DWR 拒水涂层是产品发挥完整性能的必要条件，涂层损耗之后需要重新做处理。

想要恢复拒水性能，不需要送回原厂维修。市面上有专用的清洗剂、护理喷雾，自行喷涂或者浸泡面料，之后进行烘干处理，就可以恢复一部分拒水效果。哪怕不使用护理药剂，单纯烘干衣物，也可以在涂层刚出现衰减的时候，挽回一部分性能。面料工艺，实实在在决定一件户外服饰的产品溢价。

就在同一时间段，上海举办了 intertextile 中国国际纺织面料及辅料秋冬博览会。展馆面积 24 万平方米，汇聚三十多个国家的 3500 多家展商。功能面料是展会当中十分重要的展区。选购户外服饰的时候，衣服吊牌上面会标注面料供应商的名字，Gore‑Tex 就是吊牌上经常能够见到的标识。

吊牌本身就是产品的卖点，材料能力直接转化为商品价值。戈尔很早就在执行这套模式，只和自身认证过的工厂展开合作。每一件搭载 Gore‑Tex 膜的成衣正式上架之前，都要送到模拟暴雨环境的雨室实验室完成测试。实验室内部配备穿戴衣物的湿度传感假人，完成淋雨测试，产品才可以获准销售。

早期戈尔管控标准更加严格，甚至会审核成衣的裁剪设计，设计不达标就不允许产品上市。后续企业进行反思，过度干预设计，会让市面上的产品样式趋同，压制品牌方的创意发挥。于是调整规则，只管控产品性能，不再干涉外观设计。

拥有 Gore‑Tex 认证吊牌，相当于拿到一块金字招牌，面料厂商和服装品牌互相成就。优衣库和东丽的合作，也是材料驱动产品走红的经典案例。其实，关于户外装备高溢价的争论一直没断过，但现实是消费者依然乐于为这份专业背书买单。

从晋江鞋厂到一年狂揽802亿稳坐全球第三的运动巨头，安踏的崛起并非偶然。它用敏锐的商业嗅觉和耐心，盘活了迪桑特、始祖鸟、可隆等高端品牌，精准地切入了消费分层，也因此顺理成章地掏空了中产的钱包。

依靠大额并购虽能换来亮眼的利润率，隐性的债务压力与管理运营成本却在暗中累积。当全球优质品牌资源愈发稀缺，这场“买买买”的造富神话正面临长远考验。

未来想要持续站在世界巅峰，仅靠收购成熟品牌已然不够，唯有回归自主研发、沉淀核心技术，才能让这把收割市场的“镰刀”蜕变为真正的硬实力。