上海
你知道在上海浦东新区的中部，有一条八百多年的老街吗？它不像朱家角那样经过重新修葺变得整齐划一，也不像新场古镇那样熙熙攘攘、游客众多，却藏着江南水乡最本真的样子。
没错，这就是浦东新区的下沙老街。它只是静静地待在航头镇的西北角，靠着沪南公路，是拐个弯就可以到的地方。
记得去的那天，我乘坐的是地铁18号线，从下沙站2号出口出来。沿着沪南公路向南走三百米左右，老街的入口就出现在我的眼前。踏入老街，两边的房子只有两层楼那么高，高低不齐地排列着。
这些房子，有的是明清时期就已经在这里的老宅子，它们的墙皮脱落得很严重，白色的石灰下面是青色的砖头；有的是新建起来的农家小屋，在门口晾着衣服。就这样，老街的建筑新旧交错，它们彼此之间互不相扰，氛围感很好。
说到这里，有的朋友也许会问，这里为什么叫“下沙”呢？我查阅了历史资料，下沙老街最初的名字是“鹤沙”，因为在古代这里有很多白鹤。沈括在《梦溪笔谈》中记载：“鹤只有在鹤窠村的地方才算是好地方。”
后来因海水退化，这里变成了盐场，南宋乾淳年间的下沙盐司署就设在这里，集市也就渐渐地发展起来了。最兴盛的时候，下沙盐场在全国大盐场中也是名列前茅的，商船来往不绝，十分繁华。
明朝洪武年间，这里商市的繁荣程度可以和东南沿海各镇相比。到了明代中期，倭寇来去匆匆，镇区败落之后又慢慢恢复起来，形成了如今东西长约一公里左右、南北宽约半公里的老街样貌。
我走在石板路上，沿着老街一路向前。走到老街中间的时候，我看到众安桥就横跨在老市河上。桥是后来重新修建的，并没有多少古意，我站在桥上向下看去，老市河的流水依然在慢慢流淌。
这条河以前叫盐铁塘，当年运输盐和铁就是通过它。最宽处有十几米，赶集时村民们划着桨船带些农产品出来，又带些生活用品回来。现在河道变窄了，两岸新建的居民楼倒映在水中，倒也有几分江南水乡的宁静。
八百年前这里帆樯林立、商贾云集，那种繁华现在已经沉到水底的淤泥之中，早已被墙壁边上的青苔所掩盖。
从众安桥折返之后，我就绕到了下沙老街454号。该建筑为独立式花园住宅，并且挂有“优秀历史建筑”的牌子。青色清水砖墙外立面，砖砌仿石质转角，中西合璧的风格在城郊老街上十分突出。
再往前走就可以看到王家祠堂、东刘老式楼房、西刘老式楼房、东协顺洋布店、协昌祥洋布店等等历史建筑。它们大都未经刻意修缮，自然地存在于普通人家的生活之中，当你路过时可能会忽略掉。但是正因为这样不经意的存在，所以才使得下沙老街的历史显得真实又厚重。
走到老街和新街的拐角处的时候，有一股香味飘了过来。我顺着香味走去，在一家不显眼的小店门口，可以看到蒸笼里有袅袅的热气。进去之后我才知道，下沙最出名的非遗美食就是下沙烧卖。
不同于市区用糯米做的烧卖，下沙烧卖采用的是春笋、鲜肉作为馅料，并且加入了秘制的猪皮冻，旺火蒸上十分钟之后，打开盖子就会有一股汤汁流出来。
相传此点心起源于明朝，倭寇入侵的时候，百姓用竹笋和肉做成馅来犒劳士兵，由于是边烧边卖所以得名。2015年，下沙烧卖制作技艺被列为上海非物质文化遗产。我买了一份刚出炉的烧卖，站在路边就吃了起来。面皮筋道，肉馅鲜美，笋丁爽口，那种感觉很难用语言表达出来。
如果你想要在下沙老街待上半天的话，可以参考以下几点。老街位于浦东新区航头镇，全天候免费开放。从地铁18号线下沙站2号出口出来，往南走大约300米就到了；开车的话导航到下沙老街就可以，沪南公路边上有很多可以停车的地方。
另外，如果你是傅雷的读者的话，不妨绕路去王楼村的傅雷故居。1908年傅雷就是在这里出生，并且度过四年的时光。
游完了这里我倒觉得，下沙老街并不是一个被精心打扮好的景区，它更像是一个不爱说话的老者——如果你期望得到的是精致的古镇风情的话，那么可能会有些失望。
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我想，也正是这种没有经过任何修饰的烟火气，在这个一切都在追求“出片”的时代里，显得尤为可贵。
离开老街之后，沪南公路上的车来车往，我回过头去望一眼那条狭窄的小巷，和八百年以前相比，已经安静了很多。但是斑驳的墙壁、流淌的河水、蒸笼里冒出的白烟，是这条老街给人们留下的专属记忆。
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