江苏
秋风一紧，文人的馋虫就动了。
苏州人吃蟹讲究时令，寒露到立冬，农历九月母蟹，十月公蟹。文人把这套规矩写进文章里，吃蟹就不再是吃蟹，成了一种姿态。
晚清有位大书法家李瑞清，做过两江师范学堂的校长，南京大学最早的校训“嚼得菜根，做得大事”就是他提的。可这位先生吃起蟹来，江湖上叫他“李百蟹”，据说一顿能食百只，有朋友作证说亲眼见他吃了五十二只。这事很多人都存疑。吃蟹好歹算半桩雅事，像嚼菜根一样几十上百地嚼，未免暴殄天物。
相比之下，丰子恺记忆里父亲吃蟹，那才叫讲究。他父亲是举人，秋天家里天井角落摆一口缸，专门贮活蟹。每天一只，慢慢吃，酒也慢慢喝，一家人围坐一桌，谈笑赏月。孩子们在旁边扳几只蟹脚蘸姜醋吃着玩。父亲吃蟹有章法：先折蟹脚，后开蟹斗，关节里的肉怎么吃干净，肚脐里的肉怎么剔出来，一套一套的，给丰子恺留下极深的印象。
梁实秋写他母亲小时候在杭州吃蟹，也是慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不糟蹋。吃完了还要把蟹壳残骸放戥子上称，谁的分量最轻，说明谁吃得最干净，有奖。
两位文人，一个忆父亲，一个说母亲，讲的都是同一件事：吃蟹要细剔慢挖，不徐不疾，才吃得出滋味。这是文人的考据派吃法。
鲁迅说，第一个吃螃蟹的人很可佩服，不是勇士谁敢吃它。后来的人算不上勇士，但啃完雄蟹两只大螯，把黑毛白翅像蝴蝶标本一样粘在墙上，倒像土著人打猎归来把鹿角羊头挂上墙，既是装饰，也是炫耀——看，我征服了这位“横行霸道”的家伙。
也有不炫耀的。听说聂棋圣在金庸家一口气吃了十三只蟹，那是要有时间和肠胃双重底气的。超一流的棋手或许是食蟹超一流高手，但如果只吃蟹身、蟹螯蟹脚弃之不顾，那只能叫“牛吃蟹”。文人吃蟹，吃多吃少另说，糟蹋东西是要被笑话的。
晚清民国那一辈苏州文人，周瘦鹃、范烟桥，吃东西讲究时令，更讲究产地。虾要吴门桥下的，三白要太湖的，大闸蟹，一定要阳澄湖的。这个标准传了一百年，还在。
民国名医施今墨尝遍全国螃蟹，分六等十二级，湖蟹第一等，湖蟹里第一级，阳澄湖大闸蟹。苏州文人听了不会太激动，他们早就知道了。章太炎夫人汤国梨有诗：“不是阳澄湖蟹好，人生何必住苏州。”这话说得漂亮，但苏州文人听了大概会补一句：住苏州，也不全为蟹。不过蟹季一到，别的理由，确实都想不起来了。
文人吃蟹，吃的是个态度。豪放如李瑞清，讲究如丰子恺的父亲，考据如梁实秋的母亲，炫耀如把蟹壳粘上墙的那位，说到底都是在用一只蟹，给秋天写注脚。
一只蟹吃完，一顿饭的节奏就慢下来了。秋天也就有了该有的样子。
— FIN —
视 觉 / 喜玛拉雅北坡的鱼
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