计时表的按钮居然借鉴智能手机？爱彼还是太超前了！

今年初，爱彼刚以“一个表冠调校所有功能”的万年历颠覆制表业传统，转眼又低调出新——把新万年历机芯装进38毫米表壳，一下把女生的兴趣都激发了！

而上周借着爱彼首家全新概念精品店在成都揭幕，我见到了包括38毫米万年历在内的一众新表。

由Vincenzo de Cotiis建筑事务所构思，设计灵感源自爱彼发源地布拉苏丝的自然景观

尤其上手了重磅的RD#5——一场2个半小时的复杂时计体验，居然也能把看似枯燥的技术聊得趣味横生。

特别喜欢爱彼这次在成都太古里的装置，名为“创想之家”，给顶级钟表品牌技术的“冰冷感”上添了一抹童趣，是从视觉到心理的愉悦感

作为爱彼150周年的先驱选手，全新万年历机芯（Calibre 7138机芯）在年初已风光无限。而爱彼在下半年又顺势推出3款38毫米小尺寸款，其中一款是CODE 11.59系列，18K玫瑰金搭配绿色表盘。

表盘还是瑞士机刻雕花大师Yann von Kaenel设计的经典同心圆图案

表背依然是22K金自动摆陀。

回顾下全新万年历功能厉害在哪？简单而言，我们不用拿一根针在表壳四周到处戳，一个表冠可调所有功能。

首先，起始档位1直接顺时针上链，把表冠轻拉出到档位2可顺时针调日期，逆时针调月份和闰年显示。

再拉到档位3，可双向调时间，最后把表冠推回到档位2’，可顺时针调校星期及周历，逆时针转动调校月相。

一个表冠搞定所有，所谓“全能表冠”。它搭载的依然是Calibre 7138机芯，和41毫米款一样。

然后是两款皇家橡树万年历。

分别是精钢表壳搭浅蓝盘及18K玫瑰金表壳搭米色表盘

还是经典“Grande Tapisserie”大格纹表盘。

38毫米尺寸很适合女生及小手腕男士

不过与CODE 11.59不同的是，两款皇家橡树万年历用的是Calibre 7136机芯，也就是去掉了外圈周历功能。

Calibre 7138机芯和Calibre 7136机芯

最爱大金表的我。38毫米尺寸太适合我的手腕啦。

很配我当天穿的黑金外套。

另外，这三款也各有仅150枚的限量版，最大特点是6点位月相视窗用了灵感源自品牌历史档案的复古“AUDEMARS PIGUET”品牌标识。

表背也有“150”周年纪念标志和“1 of 150 pieces”（限量发行150枚）字样

对爱彼来说，“符合人体工学”是如今机芯研发的一大重点——毕竟手表最终是要佩戴的，而不只是躺在抽屉里的欣赏品。

于是爱彼今年用几步逐渐实现这个诉求：1，操作便捷的万年历机芯；2，把万年历表做小，更适合佩戴。

至于第3步，那就要请出今年的重磅选手——RD#5（R&D研发部门最新力作，Royal Oak皇家橡树系列“Jumbo”自动上链浮动式陀飞轮超薄计时码表）了。

标志性“Petite Tapisserie”小格纹表盘，经典“夜色蓝，云50”（Bleu Nuit, Nuage 50）色调

其实从2015年爱彼推出RD#1开始，每次都是挑战极限，无论是声学突破（RD#1）、超薄构造（RD#2）、能量优化（RD#3）还是超卓复杂（RD#4）。

而RD#5的目标是，做一块“戴着舒适操作又方便”的复杂功能手表。

那么，它的卖点到底在哪儿？

首先看到“Jumbo”一词，老粉们都知道它的含金量——39毫米直径（8.1毫米表壳厚度），是这些年最受欢迎的皇家橡树尺寸。

它由钛金属与珍贵块状金属玻璃（BMG）材质打造，轻巧耐用

说到问世于1960年代的块状金属玻璃，它在快速冷却后表现出玻璃的部分特性，包括高强度和非晶性——爱彼通过自研，钯含量高于50%，耐磨损和抗腐蚀性强。

所以，爱彼是把陀飞轮和计时两大功能放进了这个纤薄表壳中，表盘和表底同时用“玻璃盒”式蓝宝石水晶玻璃表镜设计。

表镜外部纯平、内部掏空处理，为指针转动、机芯运转和自动摆陀的摆动留出充裕空间

其次就是，它的计时按钮很不一样。

玩过计时码表的都知道，按下3点位两侧的计时按钮其实也有点费劲，所以很多人买了计时表也不怎么爱玩（更多是摆设）。

于是爱彼又灵机一动，为什么不能像智能手机那样拥有轻巧触感？

这是现场重点分享的部分

“这些按钮（普通计时码表）的按压距离大多在1毫米以上，按压力度需达到约1.5公斤。”爱彼制表设计总监Giulio Papi表示，“而智能手机按键的按压距离通常为0.3毫米，按压力度仅为300克，我们从中汲取设计灵感，降低机械计时码表按钮的这些参数。”

其实早在上世纪五六十年代，制表业就关注到计时按钮的舒适触感，但需要制表师对此做精细调校。而70年代防水密封技术的运用又给按压力度加了难度。

好在爱彼的探索，让我们重回舒适。它也用了品牌花体logo，限量150枚。

又轻又薄又好玩

当然，一切得靠全新Calibre 8100机芯，它彻底重构了归零系统——爱彼的全新专利机制（可优化机芯与短行程、低阻力按钮的能量传输）以齿轮齿条系统为基础，取代传统计时码表用的心形凸轮和归零锤。

而且，计时码表的“归零”动作非常消耗能量。于是爱彼通过储能齿条释放能量，使计时指针瞬时归零。

Giulio Papi的比喻很形象——传统计时码表像拉着手刹行驶的汽车，而爱彼Calibre 8100机芯等于给车拉了条松紧带牵引（松紧带存储能量）。

当计时功能归零，储存能量瞬间释放，驱动指针在0.15秒内跳返原位——用较小的力完成了这个动作。

另外，RD#5甚至不用拉表冠，表冠上有按钮可在上链或调时间中切换。

只能说，这是一块为消费者使用考虑到殚精竭虑的复杂功能手表。

在成都复杂时计私享鉴赏现场专注玩着RD#5的我们

无论是38毫米万年历，还是39毫米的RD#5，我们都看到爱彼在小尺寸上的努力——为了让复杂功能手表可日常舒适佩戴，而不只是炫技。

不设限的尺寸，给女生也提供了更多选择。

但这还不够，复杂功能要好戴，也要够好看——于是，全新的CODE 11.59系列星轮腕表出场了，亮点是“漫游小时”机制。

黑色陶瓷与18K玫瑰金材质，41毫米直径

“漫游小时”机制可追溯到17世纪，据说是给“不想半夜听到钟声”的教皇亚历山大七世定制。

而爱彼在1991年发布首款“漫游小时”腕表（Ref. 25720），命名为“星轮（Star Wheel）”——得名于支撑蓝宝石水晶小时转盘的3颗星形齿轮，固定于中央的大转轮上。

所以这对爱彼来说驾轻就熟。而CODE 11.59星轮腕表诞生于2022年，今年其实是提供了全新黑金版本。

砂金石表盘

看时间也很简单，中央转轮带动三个铝制圆盘每3小时转一圈，同时3个圆盘也会自转——每个圆盘标有1至12内的4个数字，作为小时指示，表盘上部的120度扇形刻度区域则是分钟显示。

好在有一根“正常”的秒针在行走，它搭载Calibre 4310自动上链机芯

这也是我个人特别喜欢的CODE 11.59腕表，因为够特别且好玩。

因为对很多人尤其女生来说，复杂功能通过表盘变化带来的“视觉冲击”，比单纯讲述“技术多牛”更有吸引力。

小小遗憾的是，星轮腕表没出现在成都。但爱彼通过精心布置的三个区域，系统化分享品牌在复杂功能上的前沿探索——包括RD#5的技术详解、万年历的发展等。

尤其是爱彼历史传承与博物馆总监Sebastian Vivas带来了众多馆藏问表，体会手表尺寸和报时声音的关联。

在复杂功能的探索上，爱彼从未停止过脚步，我也是满足了，一口气戴了那么多平时很难见到的高阶款。

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之前有人和我说，爱彼的成功在于它是头部品牌，因此“做什么都对”，而我的想法相反——是因为爱彼一直做对了，才能持续站稳在钟表市场头部。

没有谁在当下可以傲慢到逆势教育市场，只有聆听消费者需求，保持前瞻性和远见。

上个月我喜提等了一年多的迷你霜金皇家橡树（刚发布时我就猛夸它走在市场前列），事实证明它成功了，女表珠宝（手镯）化就是当下趋势。如今很多品牌也开始追随。

同样，小尺寸手表日渐受宠，爱彼也用39毫米的RD#5和38毫米的万年历拿出了诚意——手表能更舒适地戴在手腕，才更有生命力。

行业先驱定义规则，但绝非盲目决策，只是比消费者更早更敏锐地发现他们需要什么而已。

最后，欢迎大家亲临爱彼位于成都太古里的全新概念精品店。2026年起，爱彼运用全新概念设计的精品店会在全球其他重要城市陆续亮相。

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