湖北
江西的清晨，是从一缕袅袅的蒸汽里醒来的。街头巷尾那些不起眼的小店门口，总摞着比人还高的巨大瓦缸，缸口蒙着白布，底下炭火微微发着暗红的光。走近了，能听见缸里头传来细微的咕嘟声，那是一个个拳头大的小瓦罐，被粗铁丝吊着，在恒温的怀抱里慢慢地、慢慢地煨着。从夜里九十点钟开始，一直到第二天天蒙蒙亮，七八个小时的光景，就那样不紧不慢地过去。南昌人管这叫“瓦罐汤”，不叫炖，也不叫煮，一个“煨”字，把所有的温柔都给了时间。
那股子香气是藏不住的。不是猛火催出来的霸道浓烈，而是像老熟人打招呼似的，温温软软地往鼻子里钻。掀开罐口的锡纸，汤色是清亮的浅褐色，表面浮着几星油花，亮的很含蓄。用调羹轻轻一搅，底下的料就翻上来——几块剁得匀称的筒子骨，两三片姜，几粒枸杞，再没别的了。可那口汤喝下去，舌尖先碰到的是一股醇厚的肉香，紧接着有淡淡的清甜回上来，那是食材本身的味道被耐心地请了出来。尤其到了冬天，冷风灌进脖子里的时候，捧上这么一小罐，两手捂着，一口一口地喝下去，整个人从里头暖到外头，好像连日子都过得没那么急了。
江西人家自己煨汤，其实用不上那口大瓦缸。一只电炖锅，或者一只能放进烤箱的砂锅，就能复刻这份滋味。选几块带肉的猪骨，最好是脊骨或筒骨，让摊贩剁成小块。回家冷水下锅，烧开了撇去浮沫，这一步不能省，去掉了腥气，汤才干净。捞出来冲净，重新放一锅清水，水要一次加足，中间不再添。搁两片老姜，一小截桂皮，再没别的香料了——东西多了反而乱。大火烧开，转成最小的火，就那么放着，不管它。
一个小时后，汤面上开始飘出油花，两个小时后，骨肉已经能用筷子轻轻拨开。这时候往汤里加些辅料，最常见的是墨鱼干，提前泡软了剪成丝，丢进去一起煨，鲜味会厚上一层。也有人家用莲藕，粉粉糯糯的，吸饱了肉汤；或是用海带，滑溜溜的，带着海的气息。什么都不加也行，就是一罐清清爽爽的骨头汤，撒一撮盐，葱花都不用，原原本本的味道就够好了。三个小时后关火，汤是淡的，盐放在桌上，谁喝谁自己加，这是江西人的讲究——把选择的权利留给喝汤的人。
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