北京
南锣鼓巷地铁口出来，往地安门东大街方向走不到一百米，一扇并不张扬的门脸藏在青砖灰瓦间。进去才知道别有洞天——这里曾是亲王府建筑改建的四合院，青砖灰瓦，曲径通幽，院子里居然还能停车。
装修上各种盛唐文化元素与现代装饰风格交错融合，既热闹又不失雅致。有人管这里叫“京菜爱马仕”，我倒觉得没那么端着——它更像是把王府的气派和家常的温暖揉在了一起。
很多人是冲着主厨来的。欧阳庆龙，新加坡籍华人名厨，凯悦集团干了三十年，“柏悦系”的灵魂人物，长安一号、北京亮、湖滨28这些响当当的餐厅都出自他手。明明是西餐出身的他，偏偏迷上了老北京烤鸭，花了一个月吃遍北京城的烤鸭店，硬是从“门外汉”变成了新流派的烤鸭掌门人。他研发的红酒烤鸭，酥而不腻，肉质细腻。现在大师更多的是指导他的徒弟贾月波师傅，师徒二人同心协作，延续着对烹饪的传承与创新。
【欧阳大师醉香膏蟹】
菜单上叫“欧阳大师醉香膏蟹”，原以为会是普通的大闸蟹，没想到端上来的是一只超大的面包蟹。
选的都是蟹肥膏满的面包蟹，个头儿大得惊人。掰开蟹壳，蟹膏饱满流油，橙黄油亮的膏体在灯光下闪着光；蟹肉细腻甜美，带着醇厚的酒香。入口先是花雕的馥郁香气，紧接着是蟹膏的绵密和蟹肉的鲜甜，酒香和鲜味在嘴里交织，越吃越上瘾。这是欧阳师傅的独家菜品，别处真吃不到这个味儿。
【香煎俄罗斯一头虾夷扇贝】
这是荷唐殿菜单上一道被严重低估的狠货。
虾夷扇贝是冷水种贝类，名字里的“虾夷”二字，来自它的发现地——日本北部的虾夷地。而这道菜选用的，正是来自俄罗斯千岛群岛南部冰冷海域的极品。那里的海水温度常年偏低，扇贝生长缓慢，肉质因此格外紧实、鲜甜。
在荷唐殿后厨，欧阳庆龙大师和徒弟贾月波对待这只扇贝的方式，堪称一场仪式。
选用的是“一头”规格的扇贝，指的是一个扇贝就重达一斤左右的极品，肉质肥厚。取出的贝柱，用来香煎；而扇贝黄则被制成了香辣口味。
上桌时，贝柱外壳金黄微焦，内里依然保持着半透明的柔嫩。叉子轻轻一压，汁水缓缓渗出。入口先是焦脆的边缘，紧接着是柔嫩到近乎溏心的贝柱——那种鲜甜在舌尖化开的速度，快得让人来不及反应。没有多余的调味，就是黄油香和扇贝本身的甘甜。
而贝黄则保留了柔韧的溏心口感，外层裹着一层焦香的辣壳，咬开后是类似蟹膏般稠厚与甘甜。蒜香和干辣椒的猛辣在舌尖蔓延，却不压本味。
这玩意儿一定要趁热吃。凉了之后，那份焦脆和柔嫩的对比就消失了，像是错过了最好的时机。
【万宁白胡椒炖漳州土龙】
这道菜是荷唐殿菜单上最让人好奇的一道狠货。
土龙，学名波露豆齿蛇鳗，东南沿海一带的食补上品。长得像鳗鱼，却比鳗鱼凶猛得多。它十分少见，可遇不可求，是难得一见的海中珍品。闽南民间说法，土龙能强筋壮骨、健腰补肾，当地凡遇摔伤骨折、筋骨酸痛，必定要吃一帖药膳土龙。因此在闽南，土龙汤被尊为“闽南第一汤”，是当地人心中压箱底的滋补靓汤。
欧阳庆龙大师和贾月波师傅选用万宁白胡椒——海南万宁被誉为“中国胡椒之乡”，所产白胡椒香气醇厚、辣而不烈。土龙切段，加入药材，再放入万宁白胡椒粒，慢火煲足数小时，直到骨肉分离。
上桌时汤色浓郁，异香扑鼻。万宁白胡椒的辛香温和而持久，恰到好处地引出土龙的鲜甜，又用微微的辣意化解了药材的苦涩。汤头浓而不腻，药香与肉香层层交织。土龙肉质肥美，骨头多而细碎，经过长时间炖煮后已经酥烂，连骨头都能嚼碎咽下。
这道菜在闽南当地需要提前半天预订，师傅们会早早开始准备。想尝这一口“闽南第一汤”的鲜与补，建议提前打电话问问。毕竟从漳州到北京，这条土龙跨越了千山万水，值得为它专门跑一趟。
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