被成功IPO戳破的SHEIN泡沫，上市即破发

撰文 |予诺

9月1日上午，港交所。SHEIN以48.56港元的发行价平开，几分钟后翻绿。盘中最低摸到43.8港元，跌近10%。收盘报48港元，市值约2029亿港元，折260亿美元出头。

这个发行价本身就说明问题。最初的指导区间是68到78港元，最终定在48.56，低了近三成。公开认购仅超额5倍，在港股TMT板块里不算热。

更刺眼的是另一组数字。这次IPO募资约17亿美元，但招股书披露，公司可能要向部分Pre-IPO投资者支付最高约35亿美元的现金补偿，外加一批股份。募资17亿，赔老股东35亿。这趟上市，更像是在清旧账，不是在融新钱。

四年前，同一家公司在私募市场值1000亿美元。四年后，二级市场只肯给四分之一。缩水七成，不是市场情绪化，是三层叙事挨个被证伪了。

增长这条曲线，先断了

先看最硬的数。

2021到2023年，SHEIN营收增速每年都在40%以上。2023到2025年，复合增速降到14.2%。拆开看更清楚：2023年增41.1%，2024年20.7%，2025年8.0%，2026年一季度只剩1.1%。

不是某一年的波动。是每年都在往下掉，而且掉得越来越快。

原因一半在基数。年收入站上400亿美元，增量空间天然收窄。另一半在环境。SHEIN 2025年的收入里，美国占22.5%，欧洲占32.1%，加起来超过一半。而这两个市场，恰恰是这两年规则变得最狠的地方。

制度套利，走到头了

SHEIN过去五年的增长，底层不是什么科技故事，是制度性套利。

美国800美元以下小额包裹免关税，欧盟150欧元以下免税。SHEIN把每一件衣服都拆成小包直邮，完美卡在免税线以下。这层红利不只是省了关税，还掩盖了跨国单件履约在物流成本上的天生劣势。

2025年5月，美国停了中国和香港的小额包裹免税。8月，全球其他国家的800美元通道也关了。2026年7月起，欧盟对低价包裹每件征收3欧元临时关税。

SHEIN美国站过去约80%的商品，走的就是这条直邮通道。

通道一断，两笔钱同时涨：每单的关税，和被迫转本地仓、本地卖家的履约成本。低价货最伤。有测算说，一件15美元的裙子，新规则下要多掏约5.6美元的关税和处理费。

只能涨价。2025年4月美国站提价后，销售额一度跌了23%。涨价一年后，美国收入下滑14.3%，北美毛利率比2023年压缩了4到5个百分点。

不加价，利润被成本吃掉；加价，用户走人。两头堵。

利润比收入先见顶

收入还在涨，利润先掉了。

2023年净利27.9亿，2024年冲到33.7亿，2025年回到20.6亿，同比跌了近四成。2026年一季度更直接，亏了9900万美元。

利润先于收入见顶，说明增长的门票变贵了。关税、履约、合规，每一项都在吃毛利。

美商亚洲集团咨询的高级副总裁陆进说得很直白：SHEIN已经错过了IPO的最佳时机，"现在大家都在担忧它是否还有增长空间，以及增长空间究竟还有多大"。

小单快反，不再免费

SHEIN能起来，靠的是小单快反。每款先做100到200件试卖，数据好就加单，不好就停，库存风险压到极低。

这套打法现在还是它的护城河。但护城河有个前提：供给端省下来的钱，得盖过渠道端多出来的钱。

过去十年这个前提成立。广州的服装产业带、数字化订单系统、对供应商的强管控，让它上新又快又便宜。但这一端的天花板是物理性的，效率已经卷到头了，再往下就是合规、劳工、环保这些看不见的成本。

SHEIN也在往外迁。越南、印尼、土耳其的工厂目前承接约30%的产能，预计2026年底提到50%。但海外供应链在工人熟练度、产业链配套和成本上，都没法和珠三角比。短期看，周转周期拉长了，快速响应的能力反而被削弱了。

另一端的制度成本却在飞涨。关税、小包政策、本地建仓、各国对中国直邮的审查，每一项都在吃效率省下来的钱。

小单快反没有失效，只是不再免费了。

品牌从来没建起来

供应链到顶之后，还有一个更根本的问题：SHEIN从来不是一个品牌。

消费者调研说得很直白。SHEIN最强的属性是便宜，85.2%的受访者这么认为；其次是款式多，60.5%。但质量满意度只有24.7%，客服满意度最低，11.1%。人们提到SHEIN，想到的是affordable和trendy，同时也是low-quality。

2.73亿活跃用户里，绝大多数人买的是价格，不是牌子。

涨价那次已经证明了。美国站提价后销售一度跌23%。ZARA涨价，用户可能骂两句但还会买；SHEIN涨价，用户直接走。因为他们从来没对SHEIN产生过品牌认同，只是对10美元一条裙子产生了依赖。

欧洲的留存数据更说明问题。2024年初的统计，SHEIN在欧洲的加权留存率约11%，亚马逊是30%。差出来的19个百分点，就是品牌的厚度。

最能说明问题的是巴黎。去年底，SHEIN进了巴黎玛黑区的百年百货BHV，全球首例。从市场协会、环保组织到BHV员工、老佛爷，甚至法国部长，全都反对。法国参议院专门为此开了听证会。BHV的房东SGM联合创始人Frédéric Merlin当时顶住压力，说"在商业中，不进则退"。

结果不到一年，SGM把BHV卖了。新团队上任第一件事，就是终止和SHEIN的合作。新老板的原话是："Shein出现在BHV Marais，确实是一个错误。"

有句话说得准：法国消费者可以接受便宜，但未必接受把便宜供上神坛。他们会在手机上买SHEIN，却不愿意看着巴黎最老牌的百货里卖SHEIN的货。一边吐槽，一边下单，这就是SHEIN用户关系的全部。

SHEIN不是没想过补品牌课。2023年收了英国的Missguided，拿了Forever 21母公司三分之一股权；2026年5月又花约1亿美元买下Everlane，一个曾经以公示每件衣服成本著称的美国DTC品牌。但它买的全是困境中的品牌：Forever 21在2025年申请了破产保护，Everlane是在债务压力下被压价到1亿美元卖掉的。它买的不是健康的品牌资产，是别人做不下去的残局。

品牌信任也在持续失血。2025年法国以虚假折扣和环保误导开出4000万欧元罚单，意大利追加100万欧元洗绿罚款，法国数据监管机构再开1.5亿欧元。2024年它自己承认供应链里发现了两起童工，包括一个11岁的孩子。BBC拍过广州番禺的代工厂，工人每周干75小时。环保组织算过，全球每年产生9200万吨纺织废料，每秒就有一卡车纺织品被丢弃，而快时尚单品平均穿不到10次。

这些事放在ZARA或优衣库身上，是危机公关。放在SHEIN身上，只是印证了消费者本来就有的怀疑：这个牌子，果然不靠谱。

平台化自救，远水不解近渴

增长见顶这件事，SHEIN自己比谁都清楚。2023年它推出平台模式，不再只自己卖货，开始让第三方商家入驻，抽佣金。

抽成的数字涨得很快：服务收入从2023年的8.68亿，到2024年33.97亿，再到2025年47.4亿美元，占收入的比例从2.7%升到2026年一季度的14.3%。佣金大概是交易额的10%到20%。

说白了，自营卖不动了，就改收租。

但收租有代价。自营的销售额全额计入收入，平台只能计佣金。第三方占比越高，报表上的收入数字反而越难看。2025年营收增速只剩8%，有一部分就是这个口径变化造成的。

更大的问题是，平台化不是SHEIN一家在做。Temu在全面围攻，TikTok Shop在抢社交电商流量，亚马逊也在做Haul。为了争优质商家，SHEIN在流量分发和商家补贴上投入很大，平台业务短期内不但没变成现金牛，反而在侵蚀利润。第三方商品的合规风险也跟着进来了，法国监管关注的违规商品事件，就把平台拖进了诉讼。

远水，解不了近渴。

市场换了一把尺子

1000亿是怎么没的？

尺子换了。

2022年那1000亿，资本是按高增长科技公司给的：高增速、大想象空间、讲亚马逊式的平台故事。那时候市场愿意付高倍数。

现在这把尺子是这样的：SHEIN发行市盈率约15倍，市销率0.62到0.65倍。Inditex（ZARA母公司）市盈率22到30倍，市销率4.6倍，市值1900到2100亿美元。H&M市盈率18到24倍，市销率1.3倍。优衣库的母公司迅销，市盈率50倍，市销率6.5倍。

有意思的是，SHEIN的15倍市盈率，比Temu母公司拼多多的7.4倍还高，和正在做AI转型的阿里巴巴差不多。市场给它的定位，既不是纯粹的科技公司，也不是健康的服装品牌，而是困难转型中的零售股。甚至带点困境反转的逻辑，你得先证明自己能活过这一轮，我再考虑重新定价。

同样卖衣服，SHEIN的倍数比传统服装巨头还低。差的那部分，是品牌溢价，是消费者愿意为一个名字多付的钱，是涨价后不跑的忠诚度，是出了负面新闻后还愿意给你机会的信任。

SHEIN一样都没有。

缩水七成，算坏事吗？

对创始人和早期投资人，当然是。对公司本身，未必。260亿是市场用最保守的方式给的价，反过来也意味着，只要它能完成从卖货到平台、从中国直邮到本地化的转身，每走一步都可能被重新定价。

但SHEIN真正的问题不是值多少钱。是在一个关税、政策、竞争同时收紧的环境里，一家靠极致效率和制度套利起来的公司，还能不能找到第二条增长曲线。

找到了，260亿就是底。找不到，260亿也只是半山腰。

敲钟落地不是终局，是硬着陆的开始。这大概是所有中国出海公司都要面对的一课：效率能帮你拿下市场，但定价权，永远在规则手里。

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