北京
吃过晚饭，坐在书房里，喝着茶，抽着烟，手捧着台湾作家林清玄的作品细读，他在一篇文章中说：“在朋友家吃炒花生，非常芳香好吃，与平常吃的花生大为不同。不禁好奇心大起，问起花生的做法。”
朋友说：“一点也没有特别的技术，只是用粗海盐来炒罢了。”
读罢这篇文章，我觉得有必要将文章再升华一下。
在我的老家板浦，人们习惯把粗海盐，叫做粗盐。
“咸味鲜千户，粗盐牵万家。”板浦人与粗盐有着情丝万缕的关系。
上世纪八十年代，每年立冬过后，寒风渐紧，古镇板浦便弥漫起腌制的气息，家家户户开始腌菜。
青砖黛瓦的院落里，陶缸依次排开，青菜、萝卜、雪里蕻，层层码放，撒上一把粗盐。盐粒慢慢消融，析出菜里的汁水。待到时日流转，咸菜酸香入味，寒冬腊月，天寒地冻，一碗稀饭，一碟咸菜，便是最踏实的家常滋味。
腌咸菜被文人所推崇。王恒云先生在《吴承恩与板浦的腌咸菜》一文中写道：吴承恩来云台山游历、写作采风，大多落脚于板浦，清代黄申瑾言：“登（云台）山者必宿板浦场市。”吴承恩多次在板浦镇小住，当时的吴承恩科举不第，家道中落，靠卖田产谋生，非常节俭。相传吴承恩住板浦南门客栈，一日三餐，多数为稀饭腌咸菜，板浦咸菜和他有不解之缘，理所当然地出现在他的笔下的《西游记》第一回中。
粗盐的妙处，除了腌菜、腌腊鱼、腌猪头、灌香肠、腌鸭蛋，还可以炒菜。
寻常人家的饭食，没有繁复的作料，全靠粗盐提味。一把粗盐，炒一盘时蔬，清鲜本味便尽数出来。就是盐商大宅，宴席之上珍馐毕至，百味纷呈，终究也要靠这粗盐托住本味。
婚俗里也见粗盐的影子。旧时板浦民间婚嫁，陪嫁器物之中，常备一小罐本地粗盐。盐，谐音“延”，寓意福寿绵延，日子有滋有味，衣食丰足。一碗烟火咸淡，期许往后三餐安稳，岁岁有余。
《镜花缘》的作者李汝珍借粗盐喻品格。粗盐质地粗朴，不事雕琢，咸味刚正，一如守本心的读书人。所谓“君子远油坛”的板浦民间故事，盐利丰厚，诱惑重重，粗盐能养万家，也能滋生贪利。文人借盐自省：盐本是山海清物，一旦被名利裹挟，便失其本真。粗盐雪白，却照见人心取舍。
熟悉板浦的人，都知道板浦有句流传千年的民谚：“穿海州，吃板浦”。世人皆道板浦食味丰盛，佳肴罗列，万千滋味，倘若繁华落尽，剥去浮华，归根到底，一句话，八个字，板浦食事，粗盐而已。
粗盐，浸润古镇人家岁月，它不张扬，不显摆，默然衬托出万物本味。
世事变迁，淘洗万物，许多精致的东西早已随流年消散，唯独粗盐的味道，深深扎根在我的记忆深处。
现如今，粗盐这种带有乡土气息的旧物，稀罕的很，取而代之的却是超市里的细盐，可吃在嘴里，淡而无味，淡出鸟来。
细盐与粗盐滋味相媲美，不可同日而语，用一句歇后语表达，隔草帽亲嘴-------差远了！
作者简介：潘友国，土生土长连云港板浦人。喜欢看书、写作。时常有小文发表。
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