北京
据食评人Helen Rosner的描述，餐饮人Nate Adler的祖母Gertrude Aronow是个古怪却极具魅力的人，能让任何房间都像在开派对。Adler和妻子兼商业伙伴Rachel Jackson共同经营RAD Restaurants，旗下三家店都用Aronow名字的变体命名，主打现代版的德系美国犹太菜。
Gertie最初是威廉斯堡的一家犹太餐厅，最近在展望高地以贝果店的形式重生。同一条街上的Gertrude's是一家有趣的小酒馆，招牌是鸭肉熏牛肉和哈拉面包做的帕克豪斯卷。而Trudie's Tavern是去年夏天在卡罗尔花园开业的，是三家店里最有野心、也最出色的一家。
十六年后，白桌布又回来了
在变成Trudie's之前，这个阳光充足的街角曾是Buttermilk Channel，经营了十六年。这家餐厅既以两千年代末布鲁克林餐饮文化的先驱身份闻名，也以出色的炸鸡著称。2024年它关门时，老板Doug Crowell开玩笑说，如果重来一次，他会省掉那些白桌布——白桌布所代表的奢华感，确实和这家店的舒适食物菜单有点不搭。
但食评人一直喜欢那些白桌布，喜欢它们给一个常常嘈杂喧闹的房间带来的柔和效果。所以在Trudie's看到白桌布，她很高兴。开放的长方形空间被几道半高墙巧妙分隔，多了几分私密感。装饰色彩讨喜：桌上是粉色餐巾，椅子和卡座包着蓝色天鹅绒，一面木镶板墙上挂着一幅巨大的天鹅画，画里是粉色的天空。
浪漫也行，随便吃也行
如果你想让Trudie's变得浪漫——粉色和亚麻桌布似乎在暗示这一点——这里确实有一家浪漫餐厅等着你：一杯脏马天尼、一盘生蚝、一份浸在骨髓黄油里的厚切牛排。但它同时也是一家休闲餐厅，适合和朋友吃个汉堡喝杯啤酒，或者带孩子早点吃晚饭。食评人三岁的孩子和她本人，有天晚上都被吧台上方那台老式显像管电视迷住了，电视里放着经典电影，画面带着摇晃的暖意。
这里还有点俗气：洗手间里有八十年代的棒球纪念品和彩色派对灯光，让食评人回想起年轻时参加过的许多成人礼。家庭客在早场时段涌进来；约会和双人约会则在夜晚占据餐桌。食评人说不准Trudie's认为自己是什么类型的餐厅、想成为什么、又想让人有什么感受，但奇怪的是，这种模糊性本身成了一件很棒的事：一点优雅，一点粗粝，一种没有完全乳化的混合物，既有熨烫平整的一面，也有随性自在的一面。
菜单也是一锅大杂烩
菜单同样混搭。有呼应店名里“Tavern”的舒适食物，比如一个撒了盐的巨大蓬松椒盐卷饼，或者裹满everything bagel调料的粗壮热狗卷。但厨房里还有更精致的东西，比如放在夏末胡椒西瓜冷汤里的剑鱼，以及一块盛装打扮的土豆煎饼——浇上莳萝黄瓜法式酸奶油，撒上烟熏鳟鱼和橙色飞鱼籽。这当然就是latke，尽管菜单上不这么叫。
Trudie's是这对夫妇三家店里最不显犹太特色的一家，但菜单里编织着美国犹太菜的母题：鸡蛋面、黄瓜沙拉、大量的鸡油，甚至马天尼表面都漂着几滴。食评人最喜欢这些店的一点，是它们玩味记忆和传统，却不显得老套、不耍噱头，也没有犯下餐厅最糟糕的罪过——煽情。
Trudie's供应雪蟹，三只棉花糖般雪白的蟹钳冰镇上桌，配一点第戎蛋黄酱蘸食。这种做法直接取自迈阿密海滩的Joe's Stone Crab——那家店虽然几乎处处不符合犹太洁食规矩，却可以说是这座城市历史上最犹太的餐厅，至少在以菲利普·罗斯的方式来说是这样。
菜单基本在打安全牌
菜单由主厨Mike Cain负责，基本在打热门牌。有天晚上，食评人停下刀，看着一盘烤鸡穿过餐厅——油亮光泽，旁边是一堆脆烤土豆。烤鸡配着一球白绿相间、点缀莳萝的奶油黄瓜沙拉（来自Adler另一位祖母的食谱），还有一整船肉汁。她下次点这道菜时发现，那是浓稠、带洋葱甜味的鸡肉肉汁，只有一丝尖锐的醋味。
最棒的是羊排炸肉排，也许是这家店最大的一次冒险。炸肉排通常是更细腻、更嫩肉类的地盘——鸡胸、小牛肉。但羊排版被拍薄、裹粉、油炸，浇上大量甜中带酸的黑莓酱，撒上整颗黑莓和薄荷叶，精彩又古怪，是一场个性强烈风味的交响。它让食评人想起可能出现在郁郁葱葱、略带不祥的中欧民间故事里的一餐，也有点像牛仔风格的乡村炸牛排。
分量很足，但跳过配菜会是个错误——沙拉、熟蔬菜和其他零碎小菜的选择很广，展示了店里的不少心思。
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