你欲戴其冠

1897年6月底的一个黏腻清晨，因为闷热难耐、维多利亚女王一夜迷迷瞪瞪没睡瓷实。起床后她疲劳地穿上全套黑色礼服，一如阿尔伯特亲王去世后的每一天那样。但对于白金汉宫外头黑压压的、昨晚就已经兴奋地吃住在人行道上的伦敦民众而言，今儿是比年三十儿还重要的大日子：他们要在女王登基六十周年仪仗游行的前排现场吃瓜。

据温莎某家皇室认证布料店的老板娘称：看到女王陛下穿着她的旧“斗篷”启程去参加钻禧庆典，我都快哭出来了，要知道我给她送过去那么多华美的衣料。最后就这？

这还不算是作为庆典主角最离经叛道的行为，毕竟如果你凑得足够近，会发现她的黑斗篷上绣着银色亮片，灰色礼服上装饰着“灰色缎子镶成的直缝、一层黑纱、金属丝刺绣以及一些黑色蕾丝”，实际上相当华贵了。 78岁的维多利亚女王真正被她的政府所指责的，是她执意戴一顶装饰着米白色花朵和白色鹭鸶毛的无边软帽，而非王冠。

罗斯伯里勋爵（Lord Rosebery）不满地抗议： “庞大帝国的大一统象征是一顶王冠，而不是一顶软帽”。 没有王冠加持的女王被政府质疑“看起来不像个女王”，因为无论礼服也好王冠也好，它们无疑都是穿给公众、并且公众满心期待看到的。

虽然有历史学家就此反驳：如果你还记得维多利亚时代人们喜欢将家庭生活视为人生最高成就的话，那么一位女王带着顶软帽，对你来说就合乎情理了。因为这其中不但有“大英帝国是个幸福和睦的大家庭”这样的隐喻，而且实际上也并不会减轻半分庄重，戴软帽的女王和如此穿戴的平民感觉还是有着天壤之别： 她即使不戴王冠，你也能感受到王冠的存在。

维多利亚女王年轻时，曾委托CHAUMET彼时的掌门人莫雷尔为悼念她挚爱的伯母而制作四枚纪念章。这既符合维多利亚时代简朴理性的价值观，又契合CHAUMET擅长打造情感首饰的特色

但其实我们也都知道，维多利亚这种将理性、简朴、克制、专注视为高尚美德的时代毕竟是个例， 纵观前后左右的欧洲皇室以及王朝更迭，光芒万丈又绝对璀璨的王冠本身就是王权的象征，更是王室大家庭在盛大庆典和重要场合被民众观赏的核心焦点所在 ，并且她们深知这一点。所以这就不难理解为什么每次当冠冕制作大户、 巴黎殿堂级珠宝CHAUMET 在世界各地巡展其冠冕藏品时都会吸引到大批慕名而来的民众了：

土味鸡汤“别低头王冠会掉”什么的只是女孩子彼此间最浮于表面的调侃和玩笑话，更多人想一探究竟的，是由这一顶顶王冠牵引出怎样一副波澜壮阔的历史大戏，以及在那样群星闪耀的艺术氛围下、能工巧匠们又如何为传奇女性铸造出传奇冠冕的生动八卦。再或者，仅仅是冠冕本身流露出的那种气势磅礴的皇家气场。

CHAUMET“冠冕绮梦”沉浸式互动体验展

所以，在过去的十一月、继“尚之以琼华”故宫大展之后，当暌别北京四年的CHAUMET带着见证历史风云变幻的冠冕珍品重回三里屯红馆、搭建起另类沉浸式体验空间时，姑娘们都不顾冬天的出门困难症了，争相跳进那皇家蓝盒子中， 体验史上头一回：可以观赏之余亲自戴它们上头的冠冕大展。

我的试戴心得：但凡你头不足够小的话，一定要避免那些宽版的、自然主义风格叶子的冠冕，否则难免对着镜子生出一句“为啥别人戴像王妃我戴像贾母”的哀嚎

没在展览当下写文章，是因为我发现社交媒体上有关展览信息和拍照攻略之类的分享已经足够多、大家无需再重复阅读。不过这个展览实际上透露出的信息要远远大于拍照，并且它在未来几年内还将继续在国内巡回，所以我就在北京站结束之际讲几句、帮大家梳理出一份可以随时随地转给亲朋好友以便快速上手的CHAUMET档案。

很多爱好者对CHAUMET那种轻盈灵动的、巴黎学院式创作风格已经很熟悉了，在顶级珠宝世界里， 我觉得它更多得一份脱俗之美。 这不仅得益于CHAUMET诞生得足够早，有见证着法国王朝更迭和艺术风向转换一路而来的广博眼界；更在于他们借由几任掌门人的才华传递、通过冠冕创作紧紧地与这许多段历史捆绑在一起，是投入到其中的历史亲历者。

因此“冠冕大师”的称号并非虚名、更不是自封，而是扎扎实实地被这3500多款冠冕作品的详实史料记载所支撑的 。这一点，是CHAUMET在创作风格愈加趋同的顶级珠宝世界里一直能保持足够“独特”的渊源所在。

依次为摩纳哥和日本大展时的冠冕墙

简单用我国宫斗剧爱好者们的话术来总结：CHAUMET啊，是有些冠冕在身上的。

不过倘若真的将CHAMUET拟人化、放入“宫斗”的情境中，我更倾向将它视为不管人在不在、说话声量够不够高，地位都一直在那儿的富察皇后；而非手段强势、戏很足、存在感显著的甄嬛。她们二者的区别，我们都已经从诸如《甄嬛传》、《如懿传》这样的影视戏说作品中窥得一二。

我鼓励因为电视剧而对这些历史人物产生兴趣的人， 去b站观看中国人民大学清史研究所副教授毛立平老师的节目《细说紫禁》 ，她从更具学术价值的考据角度、以温柔通俗的讲解方式，将对于某一人物或历史事件的专家观点们逐一铺陈开来讲述，帮助观众建立更全面也更客观的理解角度，是寓教于乐的典范。

当你看过《富察皇后之死对乾隆影响有多大？一场政治风波由此掀起》这集后，或许能理解我将CHAUMET比富察的初衷。 这种类比中不但包含有CHAUMET品牌优雅沉静不争风头的性格魅力，更有它将对艺术和历史传承的考量置于现实的商业利益之前的品格 ，这两者实际上都无法与它的出身—— 皇室御用珠宝匠而非珠宝商 ——割裂来看。

CHAUMET 最初与历史发生联系的那一顶冠冕远在18世纪末拿破仑逐渐掌权之时 ：创始人尼铎被后世反复称颂的成就，是他们父子二人在拿破仑的帝国时期为统治者家族所创作的冠冕及珠宝作品。正因为拿破仑本人非常崇拜古罗马的君主，试图效仿和复兴他们以珠宝、冠冕表达皇权的做法，所以这也从根儿上为CHAUMET的创作风格画下了端正一笔——直到今天，象征权力和皇室风范的珠宝都是CHAUMET体系内的重要组成部分。

大家耳熟能详的，应该是见诸于 新古典主义泰斗级画匠大卫德的名画《拿破仑加冕礼》中约瑟芬皇后所戴的凯旋桂叶冠冕，还有同期那顶似乎略带刚烈气息、迎风挺拔的麦穗冠冕。 这些尼铎首批的创作，线条虽朴素简炼但钻石毫不含糊地璀璨夺目，既展现皇权的威严，又与传说中约瑟芬皇后的高雅气质相得益彰，实属CHAUMET在创始人年代的代表作。

2019年去卢浮宫时还拍了《拿破仑加冕礼》的细节

“月桂叶”冠冕

“麦穗”冠冕

十年后尼铎父子交付给继任者玛丽-路易斯皇后的 钻石红宝石全套首饰 应该算是将帝国时期拿破仑主张的、极尽奢华之能的辉煌表达到极致的作品了。

这套首饰后来被CHAUMET的设计团队根据原始设计草图， 以石榴石和白色托帕石制作了一套复制品，是历届大展的焦点展品之一： 从北京故宫大展到东京、摩纳哥、巴黎，直至今次再重回北京，它从不缺席每一站巡回，可见对于CHAUMET而言巨大的历史和艺术价值。

尼铎为玛丽-路易斯皇后所制钻石红宝石全套首饰（复制品）

“用来表达王权”是CHUAMET在创作初期的一个重要方向和基调，这个方向在两百多年后的今天还能不被撼动、稳坐C位的根本，我觉得是 历届继任者善用才华发电：

他们既遵循珍贵历史，又极具前瞻性，将珠宝屋本身视为一个需要被不断丰满和挖掘的容器，凭借自己对当下艺术风向的精准感知， 不断将“王权珠宝”的表达边界向外扩张、冲破了“威严正统”这一个维度， 可以有如植物般的纤美脆弱、有白雪和银霜的凛冽纯粹、有art deco抽象利落的几何线条和大胆出挑的色彩对比之美，还有摄人心魄的异国风情。

比如紧随尼铎之后接棒的弗森父子，他们爷儿俩最为擅长的，是将自然主义的田园风情融入到冠冕设计中。 从此CHAUMET打通了万物生灵，拥有了第二条主线：以充满诗意的、灵感源自自然万物的珠宝去寄托情感。

弗森所作的“洛伊希腾贝格”冠冕

弗森父子所作的曼奇尼风格发饰（摄影：张林）

我看维多利亚女王的传记，里面提到弗森的继任者莫雷尔就是以这类型的情感首饰打动了女王，在先后订购了“枝形玛瑙胸针、珍珠镶钻胸针、以及为了悼念挚爱伯母而订的四枚纪念章”后，CHAUMET差不多就拿到了英国皇室的御用委任状。

莫雷尔所作的“孔雀翎”胸针（可转换为蓝宝石胸针）

且不说那时至今还留存于世的顶级珠宝屋们有没有诞生，即便有，能拿到英国的皇家委任状也难于登天。 因为维多利亚时代的社会风气就是清心寡欲，就是跟纵情享乐、跟穿金戴银划清界限，在那种非黑即白、视奢靡为邪恶的道德观下，拿破仑时代以宝石的堆砌来展现皇家气势的珠宝是没有生存空间的。

但CHAUMET妙就妙在 彼时已经凭借弗森的创作才华和源自约瑟芬皇后的自然主义灵感，以珠宝的形态去表达植物的风骨，既清新脱俗，又低调不张扬。 这样的审美，与历史传闻中极为热爱苏格兰高地自然风光和寒冷气候的维多利亚女王的喜好可谓不谋而合了。

今次的冠冕通道

正因为CHAUMET两百多年的历史中有太多这样的人物和故事交错，我每次站在冠冕展览的通道入口时，都会率先深呼吸，在心理上做好走过历史的准备。别的不说，穿梭于这些在传说中煊赫一时的传奇冠冕作品中， 你绝对可以切身体会到那种它们齐聚一堂时所带来的皇室气场和厚重的历史感，会不由自主地挺胸抬头纠正体态，想要让自己看起来也更端庄正经些。

如果在这么多冠冕中选一顶作为CHAUMET的代表作，我估计官方答案还会是大名鼎鼎的 “金钟花”冠冕。

约瑟夫·尚美所作金钟花冠冕

“金钟花”冠冕也叫波旁-帕尔玛钻冕，它诞生于约瑟夫·尚美为CHAUMET掌舵的二十世纪初。在欧洲最为顺风顺水的美好年代， 艺术风向亦随时代发生改变：繁复细碎的大冠渐渐退居二线，总会有珍珠参与的、更低调含蓄的白鹭冠和梳形发饰因为可以将女性优雅纤美的气质烘托得恰到好处而逐渐成为主流。

约瑟夫·尚美所作的苏格兰玛丽·斯图亚特风格白鹭羽饰冠冕（摄影：张林）

约瑟夫·尚美所作的新月胸针，可转换为白鹭冠

但即便如此，“金钟花”冠冕在1919年横空出世时依然被内行人称之为“ 集所有美好年代特色之大成者”。

有没有人疑惑且追问过：到底集什么大成了？

我认为金钟花冠冕之所以被视为CHAUMET在美好年代的巅峰之作，一是胜在形态： 它拥有用梨形和圆形钻石打造成如流淌水滴或花蕊般的美好时代经典纹样的外在设计，视觉上轻盈空灵、仿若一朵朵悬浮于空中的小巧金钟花。这肯定是匠人审美的绝妙体现；

CHAUMET在此冠冕上展示了精湛的“错觉画法”技艺

还有CHAUMET独门的“刀锋工艺”：用肉眼几乎不可见的金属镶嵌宝石，在这顶“光影之歌”冠冕上展现得淋漓尽致

再者是手艺上的加持。 二十世纪初因为工艺和材料的发展，珠宝匠开始采用更为纤细却坚韧的铂金打造冠冕底座，再配合着当时盛行的 千粒工艺（mille-grain）——在铂金表面打磨出粒粒分明的小珠去反射钻石的光芒。

所以这边纤细的铂金底座几乎隐身于女士的发髻发丝间，那边露出的圆珠粒粒也都能力超群：接收到钻石的光辉、再将这份流光溢彩成倍反射放大，让佩戴者额头之上的冠冕在社交场合那一盏盏chandelier下光韵流转的。

约瑟夫·尚美所作的“羽翼”冠冕

所以哪怕前有“新月”冠冕、白鹭羽饰冠冕、橡树叶带状冠冕、“羽翼”冠冕、“罗昂”贴颈项链等等这些绝对大名鼎鼎的经典设计，约瑟夫·尚美被认定的代表作仍是这顶为了老客户杜德维尔公爵爱女艾薇与波旁-帕尔玛王子成亲时定制的“金钟花”冠冕。我私下查了查历史， 大概是为了“something old”这个婚嫁习俗，这顶冠冕上还用到了从家族珠宝上拆卸下来的家族典藏钻石。

摄影：张林

所以你看， 凝聚了时代特色、情感传承、家族珍宝、艺术风向、CHAUMET精湛的“错觉画法”技艺 等等的这一顶“金钟花”冠冕是不是确实称得上是“集大成者”了？在品牌所举办的任何冠冕大展中，它也往往享受着独霸一个空间的特殊待遇，足见分量之重，是不可不看的重量级藏品。

本次北京大展“金钟花”冠冕之独享空间

如同每个传奇品牌那样，CHAUMET在二十世纪经历了金融危机的萧条、两次世界大战的打击，但她们让人钦佩的地方， 我认为是在新旧时代转换时唤醒创意的速度 ，并且这种创意，又不仅仅是为了创意而“创意”那么简单，而是拥有成套渊源、可以跟过往荣耀历史融合自洽的创意：

比如灵感来自于约瑟芬皇后的 Joséphine系列 ，它的形态仿若一顶迷你冠冕，鼓励你将它套进爱人的手指，任凭对方是多么愤世嫉俗、视物质为粪土的人，也很难拒绝“因为爱”这一“加冕”心里话；

Joséphine系列中的各式各样的宝石组成了展览空间中的一个小“冠冕戒指”墙

还有借由八十年代CHAUMET传奇设计师勒内·莫兰之手“复活”的缘系·一生（Liens）系列， 一个简单的联结符号×既是现代人眼中“锁死”的象征，更亮出了它取材于“美好年代”那条出名的罗昂贴颈项链的出身 ，直到今天都是强烈的情感符号，毫不过时。

约瑟夫·尚美所作的 “罗昂”贴颈项链

Liens系列珠宝

就在上个月，我身边三位朋友都先后购入Liens的戒指和项链，问她们原因，就是“喜欢那个抽象简洁的小叉叉”，好像有一肚子要表的忠心，但因为太过深沉不知从何讲起，索性端起酒杯、把承诺都放在这一笔一划中了。

这一笔一划，是情感的克制，更是 CHAUMET的匠人先吃透历史、再选择以四两拨千斤的厚积薄发。

这时你再看Bee My Love系列的蜂巢形态、麦穗胸针、绣球花腕表这些既现代又明显洋溢着自然主义风格的作品时，就不难猜出它们由冠冕细节或元素发展而来的古典前身了。

Bee My Love系列珠宝、绣球花系列腕表

冠冕最初是为了表达王权而生，但经过几百年的演变和时代的发展，少数人的特供已经成为大多数人爱的权利，曾经不可及之物今天被导向人人可以寄情的日常馈赠， 借由CHAUMET之手让你我不知不觉参与到历史当中。

2017年故宫大展时CHAUMET举办新时代冠冕大赛，圣马丁男孩Scott凭借一顶前卫现代、建筑感极强的 “炫彩花园”冠冕 夺魁，这距离工匠尼铎为约瑟芬皇后打造的凯旋桂叶冠冕已经过去快二百四十年了。

“炫彩花园”冠冕

二百四十年来，CHAUMET历经十三代掌门人、随法国历史一道小心翼翼地颠簸而来，期间失去的可想而知，但 她们一直视为圭臬的创作原则：是从哪里来就尽量回到哪里去，艺术应该永远先行于商业，直到它强大到可以决定商业成功，而不是相反。

或许有人质疑： 一个以冠冕为灵魂的品牌还能匹配得上当代社会的审美吗？

那么让我们一起来欣赏如下这幅画面：就在上周，西班牙国王夫妇访问瑞典的晚宴上， 瑞典王后西尔维娅戴上了瑞典王室收藏中最贵重、也是历史内涵最丰富的这顶—— 拿破仑委托CHAUMET创始人尼铎为约瑟芬皇后打造的贝雕王冠。 此冠经由约瑟芬的孙女传入现在瑞典王室，不但是家族传承的标志，更是极其珍贵的历史文物。

来源：微博@欧洲王室八卦

当代社会的审美是什么我不敢妄言，但无论审美如何变迁，又有谁不会为此情此景西尔维娅王后自然而然流露的端庄优雅之气场所惊艳， 一切浮夸的美学在这种仪态面前都显得那么的相形见绌不自量力。

或许这就是CHAUMET创造冠冕之初想要表达的自我价值： 由一顶冠冕开始，源源不断地生出比王朝和时代更长久的CHAUMET的整个世界。