山东
不同地方的人，性格迥异，饮食差别也大。反过来，或许是吃的不一样，才有了不同的性格。
北京人爱张罗，如铜锅涮肉，什么人都能一起涮，什么话题也一起开涮，涮别人，也涮自己，芝麻酱的皇城色调中，都能涮出一个味儿。
在北京，满汉全席早就成了传说，平民化的小吃，让人在炒肝儿中肝胆相照，卤煮里推心置腹，但，若要深交，就像喝豆汁儿一样不容易，挑人。
上海菜虽浓油赤酱，人却有强烈的边界感，生煎小笼，吃几个，拎得清。广州人多了几分松弛感，什么都愿意试着吃吃，保持原味最好，返璞归真，一切都“撒撒随了”。
到了深圳，发现没什么本地特色，所有美食和人一样来自全国各地，老人和老字号都少，年轻的牙口好胃口更好，什么都能吃。
同样爱吃辣，湖南人的辣更直接一些，什么事都能辣得直冲脑门，浑身冒火，如同斗之前吃了辣椒的蟋蟀，按不住的往前冲。
四川人偏麻辣，性格里的火辣一拐弯，舌尖就多了几分绕绕，有了喝茶打麻将的心思。
江西的辣最纯粹，似乎就是为了节省肉和菜，体现了骨子里的节俭。
贵州人除了辣，更突出的是酸：红酸、盐酸、虾酸，再配上薄荷，香菜，蕨菜，折耳根，确实能让人感受到这片土地充满着山野之气，吃的东西自带驱蚊效果。
河南人最爱喝的胡辣汤也辣，表面上却看不出来，说话也拐着弯的幽默，连讽刺都带着胡椒味。评价一个东西难吃，说“反正吃不死”，“吃吧，比挨打强”。
这一点，在河南作家笔下表现的更为突出，刘震云的代表作《温故1942》中，老刘快要饿死的时候，想起的不是妻离子散，家破人亡，而是想起了好朋友老窦，老刘说“老窦两天前就死了，我比他多活两天，我值了”。
鲁菜相对温和，像山东人一样讲规矩，性格中的敦厚藏在刀法和火候中，不显山露水。
另外，鲁菜离不了的大葱，往往给外地人一种憨直的印象，事实上，葱更多用在解油去腥上，如《礼记》：“凡脍，春用葱……脂用葱。”山东人最看重的，就是像葱一样的清白。
和鲁菜比起来，淮扬菜略清淡，讲究“和精清新、妙契众口”，这多来自于南北交界的地理位置，以及大运河带来的商业文明，同样是狮子头，鲁菜多红烧，淮扬菜则清蒸；同样是甜口的鱼，鲁菜以糖醋鲤鱼为代表，淮扬菜则是松鼠鳜鱼……
让人感觉那片水土生活的人，做起事来，既能有软兜长鱼那样的可口，又像三套鸭层次分明，还能像文思豆腐般心细。
杭州多被称为美食荒漠，大概是被西湖醋鱼和龙井虾仁害的。就像外地人到山东，到处找煎饼卷大葱一样，完全是被误导了，但这事无论怎么解释，外地人还是要吃，吃完了才有说不好的谈资。
杭帮菜确实不显眼，和宁波、温州、绍兴比起来，特点都没那么鲜明，更不用和以辣著称的衢州相比，但或许正因如此，让这座城市更加包容，你行你上，你行你来，餐饮活跃度高，更新频次快，更符合如今的互联网经济。
浙江人一直如此，看似柔和，性格里藏着坚韧，就像戚继光抗倭时招的义乌兵，只是当地一些普通的农民和矿工，不懂阵法，不会使用兵器，不知行伍纪律，但只知道勇往向前，稍加训练，就天下无敌。
前阵子，我去义乌拍宣传片，本地菜没找到特别好吃的，只有砂锅面还留下些印象，却看到满大街都是西餐厅，甚至比济南的超意兴都多，马路上的老外比例，超过诸多一线城市，不由感慨，这样一个县城，已然国际化了。
老家县城尚不能和义乌比，那里也没什么名贵食材，江海湖鲜，却把牛羊肉做出了花样，烧牛肉要腌、煮、炸；羊肉垛子要煮、压、粽。人们在食物中学到：唯有不厌其烦，才能出类拔萃。所以，从那里走出来的人，走的再远，也忘不了家乡的那一口，尤重乡情，或因与此。
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