上海
时装周的意义，往往不在于又添了几件新衣，而在于它为品牌提供了自述的出口，并以此捕捉到全球情绪的微小颤动。
过去，我们习惯了男装周那种循序渐进的节奏，廓形和色彩都在亦步亦趋更迭。
但 2026 秋冬男装周却呈现出一种罕见的集体转折，让这段时间这不再是单纯展示趋势的季度，而是成为被无数“时间节点”标记的重要站点。
执掌江山数十载的传奇在温情谢幕，带有全新基因的新锐力量正野蛮生长，有的则在阔别数十载后重回旧地...
时间，成为了这一季时装屋最珍贵的面料。
Christian Louboutin
Jaden Smith 开启超现实红色纪元
在巴黎，如果要在商业话题度与艺术实验性之间找一个完美的交汇点，那必然属于Christian Louboutin。
随着Jaden Smith 正式出任男装创意总监并发布首个胶囊系列，这个以红底鞋闻名世界的传奇品牌，正经历着一场视觉重塑。
Jaden Smith 的加入绝非一次简单的名气溢价。
在2025 年官宣、2026 年正式交出首份成绩单的过程中，他展现出了一种极具哲学思辨的审美逻辑。
秀场被笼罩在一种压抑却又炽热的红色滤镜中，仿佛是一场发生在火星实验室里的沉浸式戏剧。
Jaden 提到：“这个系列的灵感源自横跨世纪的劳动者历史。”
从石匠、抄写员到医生，他试图将这些古老职业的职能美学与宇宙星尘的浪漫进行嫁接。
“它是从星辰中诞生的双手，在宇宙深处的巨大压力下锻造而成。”这种戏剧性的用语，精准地投射到了设计中。
最引人瞩目的莫过于那些对经典鞋型的解构式重组，乐福鞋被赋予了如同被高温熔化般的质感：
鞋面布满了如瑞士芝士般的镂空设计，这不仅是对红底鞋基因的延伸，更是对鞋履建筑结构的突破。
另一款完全被人物印花覆盖的靴子，则像是一件行走在伸展台上的超现实主义艺术品。
不仅如此，Jaden还将这种叙事延伸到了配饰领域。
那些皮革袋上清晰地标识着“Coins”、“Charger”、“Keys”等立体口袋。将男性的琐碎生活进行了高度的秩序化整理。
这种在机能细节与视觉错觉印花之间的游走，配合致敬19 世纪原始摄影技术的灰阶影像，让整个系列散发出一种完美且不完美的魅力。
在音乐人纷纷执掌大牌创意的当下，Jaden Smith 的 Christian Louboutin 首秀，无疑是其中叙事完整、先锋感极强的一笔。
Dior
罗丹美术馆里的重生
随着 Jonathan Anderson 正式接手 Dior 全线业务（包括男装、女装及高定），他成为了自创始人克里斯汀·迪奥先生以来，首位掌握品牌全权话语权的创意总监。
本季 Dior 男装秀选址在罗丹美术馆，这个选址便是本季最大的话题点之一：Anderson 几乎是在同一块场地上，短短一周的时间内，他就要完成从男装秀到高定秀的切换。
后者也是他的首个高级定制系列。
才来到 Anderson 为 DIOR 打造的第二个男装秀，我们就能从此窥见他想要打破 Dior 两个工坊之间的壁垒的野心，像是一场即将拉开帷幕的盛大戏剧，男装与高定或许也将共享同一种审美逻辑。
在打造 Dior 男装的过程中，Anderson 并没有去翻阅迪奥先生的旧账，而是把目光投向了更早的、被誉为“时尚之王”的Paul Poiret。
这一季 Anderson 塑造了一群“新贵族”形象。他们穿着从波烈女性晚装演变而来的无袖亮片背心，却搭配着极细的紧身牛仔裤和蛇皮短靴。
最亮眼的单品是缩短版的 Bar Jacket。
Anderson 将其下摆裁切至腰部以上，甚至露出了一点腰腹线条。
这种原本属于高定女性的轮廓，在男模身上呈现出一种极其锋利、甚至带点病态美。
GIORGIO ARMANI
守望者的深情回响
在米兰，GIORGIO ARMANI 也开启了一个略带伤感的新纪元。
这是阿玛尼先生离世后的首个系列，由他多年的挚友兼男装负责人Leo Dell’Orco 统筹。
这场秀选址在设计师位于米兰的私邸中，极具私密感的氛围让它更像是一场对品牌传承的深情守护。
开场那些标志性的暖灰与木炭灰软质剪裁，依然保留着 Armani 笔下如水般的流动感。
Leo Dell’Orco 巧妙地调整了比例，让廓形不再完全隐没身体，而是轻盈地贴合身形。
从天鹅绒压褶西装到源自 Neve 系列的高山度假灵感，整个系列在怀旧与温和的试探中保持了微妙的平衡。
压轴的黑白晚装秀，仿佛是在向老先生致敬：
时代的巨轮滚滚向前，但Armani 那份克制且自持的美学，依然是米兰最坚固的基石。
Hermès
Veronique Nichanian 的 38 年
温柔告别
如果说CL 是激进的序章，那么爱马仕 26 秋冬男装秀，就是一场时装行业里温暖盛大的谢幕——
男装创意总监Veronique Nichanian，这位在爱马仕耕耘了 38 年的女性，正式宣告了她职业生涯的落幕。
Veronique 的强大之处在于，她从未让爱马仕男装陷入那种刻板的、高高在上的贵族气里。
在这场告别大秀中，她依然保持着那份潇洒与自如。
她笔下的男人是时髦且利落的，没有离别的愁苦，只有对法国时装深刻的理解。
谢幕时，LED 屏幕播放着她过去 38 年的视频片段，那一刻，所有人都在欢呼着目送她退场。
她经历了行业最好的时代，也经历了爱马仕的每一个转折点，她用38 年的时间证明了：真正的优雅，是不动声色的长情。
爱马仕男装如今那种无法复制的腔调，正是她注入品牌血液里的灵魂。
Ralph Lauren
20年后，美式经典回归
本季米兰的一大盛事，是 Ralph Lauren 时隔整整二十年后，重新回到了这座意式时尚之都举办专门的男装 T 台秀。
35在我看来，比起回归这更像是一种上门切磋，美式经典碰上意式工艺，光是听着就觉得很有看头。自然，本季也拿出了品牌极大的诚意。
汇集了 Polo Ralph Lauren 和 Ralph Lauren Purple Label 两条产品线的设计，秀场 Look 几乎覆盖了一个精英男士秋冬生活的所有切面，从度假、晚宴到通勤，头排坐着的、全球各地的大明星们，绝对都可以找到适合自己的设计。
设计师 Ralph Lauren 在秀场笔记中表示：该系列灵感源于男士们不同的生活方式、个性和个人风格，旨在体现他所相信并生活过的世界。
这一季的 Ralph Lauren 男士是如此立体。他不是一个穿着体面的纸片人，更有风趣的一面、儒雅的一面，硬朗的一面。这种全方位的人格呈现，才是品牌能屹立不倒五十多年的核心逻辑。
Zegna
家族权力的交棒
如果说其他品牌的“新生与告别”是关于设计师个体的去留，那么 Zegna 在 2026 秋冬所呈现的，则是一个拥有百年基业的家族，在血脉传承中的一次全新出发。
2026 年初，Zegna 正式完成了家族第四代的权力交接。
这不仅仅是管理层名册上的更迭，更意味着这个意大利品牌正式告别了单纯的传统扩张模式，新生为一个由年轻一代全球视野驱动的奢华符号。
随后，我们便迎来了本次大秀。
艺术总监 Alessandro Sartori 敏锐地捕捉到了这一历史性的权力交棒，并将本季秀场转化为一场横跨百年的家族对话。
这场秀的内核是家族衣橱。
于是，我们光从布景就可以看到一个极其宏大的时间隐喻：
Sartori 在空间内构建了一个巨大的椭圆形 T 台，四周环绕陈列着从 1930 年代至今、跨越家族四代人的档案服饰。比如集团执行董事长Gildo Zegna与同为家族第三代成员Paolo Zegna的私人物品等等。
模特们行走其间，仿佛穿梭在一条流动的血缘之河。
本季，Sartori 并没有去追逐转瞬即逝的潮流，而是将目光回溯到 1930 年代的档案，将那个时代的廓形与现代的顶级羊绒工艺进行了一次缝合。
你可以看到那些似乎能穿上一辈子的长大衣，以及带有四代人记忆沉淀的面料质感。
还有那些来自 1930 年代的宽大廓形与 2026 年最顶尖的 Oasi Cashmere 工艺被同频出现，这亦是 Zegna 这一季的核心：一种对传家宝式永恒品质的绝对自信。
“衣服不应是消耗品，而应是承载记忆的传家之物。”
在权力更迭的节点，Zegna 将过去的厚度转化为新一代人的铠甲，从此刻开始，他们将会以一种更自信、更温润的姿态，擘画出下一个世纪的宏伟蓝图。
2026 秋冬男装周是站在时间线上的。
我们透过Christian Louboutin 那抹超现实的红色，看到了跨界碰撞出的生命野心。
又在 Hermès 与 Armani 的谢幕中，读到了对经典的深情告别。
还有 Ralph Lauren 与 Jacquemus 的旧地重游，完全看到品牌在时间磨砺下的成长与厚度。
当品牌思考时间的刻度，男装便又多了一份深沉和底蕴，时代值得铭记，当下亦弥足珍贵。
你是选择成为那个踩着红底异形靴、探索未来的先锋，还是选择穿上那一袭经典西装，回归最初的宁静？
时装从不给出答案，它只提供选择。
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本期文字助理：Quinn
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