北京
安徽无为这个地方是有说法的，光从地名就能品出一丝端倪。
在道家的核心哲学系统中，无为指的是顺应自然规律、不刻意妄为。
当地的餐饮老板们也在践行着这一套哲学，如果你有幸品尝到当地特色菜无为板鸭，就能更进一步参透道家的奥义。
@侯大庄主
无为板鸭，正如它的名字，最开始本以鸭为原料，后逐渐转为以鹅为原料。
如今，在安徽无为的饭店和游街摊位里，无为板鸭大多使用的是鹅，而不是鸭。
虽然名字叫做无为板鸭，但是实际上却是无为板鹅。最重要的是，当地老百姓已经心照不宣，认可了无为板鸭的名不副实。
@阿魏的日常
今天，无为人仍习惯称呼这道用鹅烹制的食物为无为板鸭，顺应自然，指鹅为鸭。
莎士比亚曾经说过：“To be or not to be, that is the question”，在安徽无为，无为板鸭到底是鸭是鹅，根本就不是一个问题。
当西方哲学独白碰到了东方无为板鸭，两两碰撞，什么生存还是毁灭，什么鸭生困境，老板抬头问你是要四分之一只、半只，还是一整只鹅。
无为人的智慧在于“以实托名，大巧若拙”。无为板鸭的名字只是一个载体或外在符号，就像道家思想中“名可名，非常名”的理念。
真正的精华在于板鹅吃起来确实更满足，鹅腿的肌理口感不是鸭子肉所可以媲美的。
“无为板鸭必然是鹅肉最好吃了，板鸭要剁成小块，浇上卤水，卤水才是无为板鸭的灵魂。再配上一份膀爪，你就是无为的老吃家。”
如果你近距离观察板鸭和板鹅，可以明显看到板鹅皮下脂肪更少，皮肉分离度更高，肉更紧实，腿骨更粗。
因为鹅肉口感更好，更适合卤制做法，所以虽然沿用传统名称，但是大多数无为板鸭已经采用鹅肉作为原材料。
反倒如果你要吃鸭肉，得跟老板特别提一嘴，否则老板会默认砍一盘鹅肉给你，然后对你说：“这是无为板鸭，我们这里的特色菜，你们外地人没吃过吧？”
@菲哥一张嘴
有经验的食客，根本不需要用牙齿去验证这是鸭肉还是鹅肉，仅从皮上的毛孔疙瘩和肉的大小就能初步判断这不是鸭子。
一些比较喜欢钻牛角尖的食客则会在这个问题上内耗：“我要的无为板鸭，怎么给我端上了无为板鹅。”
你让老板如何解释，这里是无为？
一位板鸭狂热爱好者说：“色空不二，外在的色相如板鸭的名字，只是虚幻的壳，内在的空与包容才是其实质。”
广东人来了窃喜，要的无为板鸭，结果上了一盘鹅，血赚，毕竟在广东鹅和鸭是两种截然不同的身价。
事实上，好吃的无为板鸭一直卖的不便宜。在无为一斤板鸭通常卖到40-50元，如果用鸭子而不是鹅，这个价格会更便宜。
但是即便如此，就算买下一整只以鹅代的无为板鸭，也只要一百多块钱。在无为的餐桌上，板鸭是绝对的C位。
一位做无为板鸭的高手说，无为板鸭很难走出无为甚至安徽的原因有很多，光一个无为板鸭的原材料是鹅而不是鸭，他就要跟外地客人解释半天。
不明所以的人可能会认为这是一种欺骗，好比鹅腿阿姨以鸭代鹅。
无为人不以为然，是鹅是鸭并不重要，正如《道德经》中提到的“大音希声，大象无形”，无为板鸭重在顺应自然、因地制宜的烹饪工艺，而非拘泥于字面含义。
“亲戚中有专门做板鸭的，提到鸭肉肉少且不好吃，所以大多数情况用的都是鹅肉。”
“现在无为板鸭主流的都是用鹅代替麻鸭，都是规模化养殖了，鹅的周期一般在70天左右。用鹅制作的板鸭口感更好，更受消费者欢迎。”
《中国畜牧兽医报》的一篇报道指出：“随着产业化浪潮推动，市场需求扩大，巢湖麻鸭的养殖规模难以满足激增的市场需求，原料短缺成为制约发展的瓶颈。”
“于是，皖南白鹅闪亮登场，逐渐成为主流。在无为，白鹅养殖有40万只，形成了白鹅标准化养殖基地。鹅肉肌理粗韧、脂肪丰厚，经传统工艺腌制熏卤后，别具脂香与嚼劲。”
无为的白鹅养殖产业不仅改写了无为板鸭这道菜的内核，还供应大量鹅毛鹅绒，成为当地的支柱产业之一。
一位在北京工作生活多年的无为朋友，看到鹅腿阿姨以鸭代鹅，指鹅为鸭，突然勾起了他的无限乡愁，很想回家炫一顿无为板鸭。
当然，他默认的无为板鸭，是鹅。
这个故事的诡秘之处在于，鸭生北京为鹅，鹅生无为为鸭。
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