湖北
村子里谁家的灶屋飘出猪油裹着盐菜的焦香，左邻右舍的鼻子最先知道。有人探出头来，咂咂嘴：“又是哪家在炒油盐饭罗。”
这饭看着素净，做起来却一点马虎不得。头一桩是锅。灶膛里塞两把干稻草，火苗舔着锅底，老辈人讲究“辣锅”，要烧到锅底泛青烟。
油泼下去“滋啦”炸开，那股油气才算醒过来。铲一勺雪白的猪板油，滑进锅心，转瞬即化，荤香顺着屋梁往四处爬。
鸡蛋磕在粗瓷碗里，蛋黄圆圆鼓鼓，筷子搅得匀，倾入滚油。“膨”——蛋液腾地涨起来，像一小片黄云铺在锅底。
这时候手要快，铲子三划两划，划成软颤颤的碎块，立刻盛起。多炒片刻，便老，便硬，便没了那份嫩。
真正挑大梁的是盐菜。那盐菜是秋后晒下的，萝卜缨子、芥菜叶子，一层菜一层盐码进坛子，压上青石，慢慢沤出这股酸香。
倒进锅里，猛火急煸，油面“嗤嗤”作响，颜色越炒越沉，那股咸里带酸的香才被彻底逼出来，顺着鼻息直抵舌根。人还没动筷，口水先出来了。
再请出隔夜的冷饭。老家的田挨着河湖沟渠，水足泥肥，稻子饱满，米煮出来油汪汪的。搁过一夜，散了水气，粒粒分明，站得有骨有架。
冷饭落锅，拿铲背狠狠压散，再翻。饭粒在锅里打滚，同盐菜末、鸡蛋花缠作一团，每一颗都润了猪油，沾了盐香。
临了撒一把葱花，盛起来，热气腾腾端到面前。头一口，盐菜咯嘣一响，在牙缝里炸开，咸香直顶脑门。
鸡蛋软扑扑，滑过舌头溜下去；饭粒筋道，越嚼越香；一股暖意顺着喉咙落进胃里，浑身毛孔都舒展开了。
这碗饭不必配菜。至多添一碟自家霉的烂豆腐，或从坛子里夹几根酸萝卜，就更圆满了。吃也不挑地方，蹲在灶屋门槛上也好，趴在方桌边也行。
一碗落肚，额角见汗，吃得满嘴油光，也顾不上擦，肚子滚圆，打一个饱嗝，舒坦得没话讲。
老家人有句口头禅：“油盐油盐饭，吃了变罗汉。”话说得粗，道理不粗。这饭实在，扛饿，吃了身上有劲。地里做半天活路的人，回来扒一碗，下半晌照样能挑能扛，腰也不酸。
记得小时候，村里有个孩子被狗咬了一口，哭得抽抽噎噎。妈妈心疼，哄他：“莫哭莫哭，炒碗油盐饭给你吃。”碗一到手，哭声就止住了。
细说起来，它真不算什么金贵物什。盐菜是坛子里的家常，鸡蛋是鸡窝里的出息，冷饭是灶头上的剩头，猪油是过日子的底子。
它上不了席面，也登不了大雅之堂，偏偏就是这些最不起眼的东西，凑在一处，翻来炒去，成了老家人心头最踏实的念想。走得再远，只要想起那口咸香，胃就先一步回了家。
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