河西走廊看张掖，西夏古寺藏34米木胎卧佛，西游记形象现重大反转

本来这篇大佛寺游记计划是和上一篇的木塔烩在一起的，但感觉篇幅太长会影响大家口感，而这里的千年古迹文物又极其罕见和震撼，考虑再三还是单独拿出来开个小灶，希望能跟大家一起欣赏、交流这座震撼而精美的大佛寺。

上一篇我们就谈到，《甘州府志》里记载，汉唐以前这里就是一城山水、半城塔影，那座精致的木塔也只是当地五行塔中的一座，还有一座土塔存于今天要看的大佛寺中，其他几座在上世纪六七十年代已被拆掉，五行塔虽然残缺不全，但已经能够反映佛教活动从河西走廊传入中原过程中，在各地呈燎原之势的发展状态。有塔自然就有寺庙，在这众多寺庙里，大佛寺无疑是万花丛中一点红，它是西夏皇家国寺，有亚洲最大的窒内木胎卧佛塑像，还有最完整的初刻初印本《永乐北藏》，是集建筑、雕塑、壁画、雕刻、经籍和文物为一体的佛教艺术博物馆。

既然是西夏国寺，我觉得有必要带一笔西夏，西北以外的很多人对这个昙花一现的国家不甚了解，因为它被灭后，所有的记录都被抹去，正史中几乎见不到它的踪迹，于是大家都以为这是个微不足道的小国，其实，西夏在当时也是非常强大的，它是由党项拓跋氏在唐朝扶持下逐步强大（后被赐国姓李）、并在北宋中期建国，疆域跨陕甘宁、青海和内蒙大部分地区，历史上长期与辽、宋、金形成鼎立局面，时间比东汉末年的三国还久，达189年。1227年，成吉思汗在征战西夏时病死，蒙古军队对已经奄奄一息的西夏进行报复性破城而使其灭亡，而且不修西夏史，西夏从此消失在历史长河中，时间长达近六百年，直到1804年，清朝文献大师张澍在一个寺庙中无意中发现一个封闭的亭子，里面居然藏有尘封五六百年的西夏秘密，最终，这段历史重见天日。由此可见，毁掉文化比灭国更可怕。

大佛寺位于张掖大佛寺巷，其实就在市区中心广场旁边，与我昨天游玩的木塔寺仅一路之隔，两个景点半天时间足够看完（木塔1小时、大佛寺2-3小时），门票价格41元，很奇怪怎么还有个1元，原来是个明信片，现在很多景区都流行这么做，比如前段时间去的龙门石窟。

整个大佛寺区主要由两殿两厅（大佛殿和金塔殿、佛教艺术陈列厅和佛教经籍陈列厅）、一塔一馆（土塔和山西会馆）组成，作为外行看热闹的一般游客，我最喜欢的是大佛殿和山西会馆，其他场馆我只是假装文化人进去打个卡而已。

穿过大气华丽的木制牌坊，就可以看到高33米的两层大佛殿了，作为皇家寺院，必须是重檐歇山顶啊，否则的话还不如对面木塔寺的藏经楼。大殿沧桑古朴，巍峨壮观，屋脊鸱吻一坐千年，飞檐神兽生生相伴，正门左右各有两块珍贵的砖雕，依稀可以看到画中人物面部上的金粉，据说刚发现的时候，整个砖雕金碧辉煌，只是后来不知被什么人偷偷刮走金粉。所以，门口的对联也就值得世人清醒：睡佛长睡睡千年长睡不醒、问者永问问百世永问难明。世人问来问去，无非是名利二字，佛都懒得搭理你。

门楣上面写着“无上正觉”的匾额非常有来历，真身在后面陈列室里保存，此匾制于1759年，据说是乾隆真迹，匾额四周有雕刻精致的龙凤环绕，上方中央有大鹏金翅，下方是火焰金珠，感觉很有点东南亚佛教装饰风格，本来就是从那边传过来的，有点像也不奇怪。（上图悬挂于门楣，下图原件存于陈列厅）

大佛殿面阔九间，进深七间，宽大的殿堂里安放了31具木胎泥塑彩绘佛像，我数了下，一尊大佛、十个弟子、十八罗汉、加上身边的优婆夷和优婆塞，一个不少，哈哈，有强迫症和考证癖的人真是可怕。

长达34.5米的大佛侧卧在佛坛之上，全球同款表情，双眼微闭，嘴唇微启，神态安祥、宝相庄严，全身金装彩绘，华丽尊贵，明知这只是一具木胎泥塑的造像，但仍然给渺小的我们震慑心灵的视觉冲击，感觉有无边的苦楚需要向大佛长述求渡。这尊卧佛因为是木胎制作、外部泥塑的，腹内便有了放置物品的空间，谁都没料到，这大佛体内居然放置了大量金银珠宝，也有一些石碑、铜佛、铜镜、铜壶、佛经等珍贵文物，也正是这些宝物，让大佛避免了一场浩劫，是巧合还是冥冥之中的大智慧？

殿内周边弟子罗汉塑像表情各异，形态逼真，身着艳丽，头部形态均有明显的西域特征，是研究中国古代佛教造像艺术发展不可多得的素材。卧佛背后廊内墙壁上，有多幅虽然模糊却可辨认的壁画，里面居然有《西游记》内容，奇怪的是孙大圣与二师兄的角色好像有了互换，二师兄倒成了智能双全、一身正气的主角，导游说，那是因为二师兄是张掖的女婿，难道高老庄在张掖？不是在敦煌吗？求知情人告知。另外，有人说这壁画完成于北凉，那不就比吴承恩的书还早了几百年吗？谁是谁非，凌乱中。

在大佛殿后面的佛教艺术展厅里发现一个惊喜，居然有一比一的马蹄寺金塔石窟复制品，大喜过望，居然了却我没去成马蹄寺的愿望，我佛果然慈悲。虽然是复制窟，也让我对金塔寺有了大概的认识：分东西两窟，东窟略大，两窟结构布局很相近，窟中有中心柱，柱中造像分三层，下层有拱形大龛，内塑主像，龛外两侧有菩萨或弟子，中层有浅龛，造像布局与下层相似，上屋塑千佛。石窟四周有多层彩绘壁画，正壁绘主佛及菩萨，周围绘千佛，顶部有飞天及千佛，画面色彩艳丽、场面宏大、气势非凡。站在窟中，如在佛国，身边千佛慈悲，祥云环绕，飞天起舞，一派西天极乐盛景，这气氛，只让人万念归心，生死相许，突然明白了为什么有很多人会在这场景里禁不住泪如雨下，环境和气氛真的很影响一个人的情绪，哎，音乐该起了。

出艺术展厅就是佛经展厅，这里有两件大佛寺的镇寺之宝：《北藏》和金经，还有一些刻经用的模板。这些东西我不懂，但看介绍也能知道了它令人震惊之处：6361卷保存完整的《北藏》佛经从敕令刻印到完成用了近三十年，又用了五年时间才运到张掖，由于太过珍贵，驻守张掖的钦差王贵便出资将其中的《心经》用金泥重抄一卷，珍贵的绀青纸、真金白银泥、精美的绫锦包装、细密的金线，让经书变得富丽堂皇，充满了熠熠生辉的皇宫金粉之气，想起《西游记》中说：经不可轻传，而王贵用实际行动阐释了又一观点：经亦不可轻抄。更为重要的是，这些经书历经六百多年的战火硝烟、风雨沧桑，居然被有心人奇迹般完整保存下来，成为佛教孤本，也是当之无愧的国宝级文物，令人感慨万千。

经卷展厅后面是一座显目的砖土混筑覆钵式塔（我们俗称宝瓶塔），名土塔，是张掖历史五行塔中的一座，塔高33.37米，是我们在藏区经常见到的那种，虽然也有些年头，但与之前一比就有点相形见绌了，走马观花了之。

土塔北边是一座保存完整的清代山西会馆，里面各种建筑精致古朴，木雕石刻精细巧妙。晋商行天下，家富可敌国，能把行营建在国寺里面，想必也不是难事。会馆是典型的四合院形式，关帝庙与戏台东西相对，正应了一句话：庙门对戏台，升官又发财，商人的表达就是这么直白豪横。南北两排各有楼廊式厢房，看戏时可以风雨无阻，想必也是有身份的大亨才配享用。只可惜，昔人随风去，空余两厢房，身前财富身后散，怎一个空字令人叹。

用了三小时逛完大佛寺，感觉意犹未尽，就像吃了一顿大餐却没上酒，或者有酒却没尽兴一样。传统的东西就像这酒，越久越醇，喝到兴头还有一股力量在心里澎湃，必须大喊一声:过瘾。

金张掖，看来还要再来一次才行啊。