周迅刘雯穿得不如我买菜，亲手毁了小香风的新香奈儿还能行吗？

明星去时装周，最重要的就是流量和版面。要么美得石破天惊；

要么就丑得鬼哭狼嚎，管他是褒是贬，只要能被讨论就行。

But有一场秀上，每个明星都穿得简朴至极。咱就是说，我出门买菜也比他们穿得华丽。

比如刘雯，格纹衬衣搭配白裤子，颇有我妈年轻时在纺织厂车间上班的风范。

周迅，一条小黑裙，没了。

刚官宣代言人的Nicole Kidman，就只穿了一件白衬衫和一条灰裤子。不er，你们这是几个意思嘛？

这些巨星齐聚一堂，是为了Chanel新任设计师Matthieu Blazy万众瞩目的2026春夏首秀。而他们这么穿呢，代表了新Chanel、甚至整个时尚界的未来方向。

啥？时尚的未来就这？你可能会觉得我说得太夸张。别急，请接着往下看，也许你会喜欢时尚并且有自己的见解。

先说说Nicole Kidman身上那件平平无奇的白衬衫。它是Chanel 2026春夏系列大秀的预告，并且在秀场上反复出现，可见其重要性。

这件衬衫出自巴黎芳登广场的老字号衬衫店Charvet（Chanel女士当年的男友Boy Capel就是在那里定制衬衫的）。

它只是表面上普通，而玄机都在内里：下摆缀上了Chanel标志性的金属链，那条原本藏在粗花呢外套内部用来保持垂坠度的小细节，如今被放到了衬衫上。

链条轻轻压着布料，让衬衫垂落得恰到好处。一件简单的男衬衫，瞬间有了属于Chanel的优雅。

前两天Tilda Swinton就在伦敦电影节上演绎了刚下T台的Chanel白衬衫。全身干净到没有一处多余的线条，冷静到极致。

以后衬衫说不定会成为Chanel新的当家单品。而这种优雅、克制、不露形色就是我前面说的时尚界、奢侈品的新风向。

-gogoboi-

时尚不再是

我以为的时尚了

Chanel 2026春夏系列秀场被改造成一整个悬浮星系——巨大的行星缓缓旋转，光影在镜面地板上游走，场面依旧奢华，甚至带着一点神话感。

对Chanel来说，大皇宫几乎是一个圣地——老佛爷Karl Lagerfeld曾经在此打造过无数经典的秀场：海滩、超市、还有那艘巨大的宇宙飞船。新任设计师Matthieu Blazy又把这种让人怦然心动的戏剧感带回来了。

如果说往日秀场上的各位Chanel缪斯女神是布尔乔亚式幻想的化身——精致、古典而有距离感的名媛；

那么穿上新Chanel的她们则是一个更加真实、自然、摩登版本的自己。只一眼就能感受到某种旧时代的褪色——过度修辞的优雅正在悄然退场，一个新的纪元已经开始。

包括Chanel在内，这一季有15个品牌迎来了新任创意总监的首秀，堪称大洗牌。发布前谁都不知道是惊吓还是惊喜，品牌老板们都像在开Labubu盲盒，老刺激了。

Balenciaga Spring 2026

Gucci Spring 2026

时尚行业过去的十年是被街头文化和营销噱头主导的十年，Logo、联名、爆款才是设计师的功勋章。但当热度褪去的时候，消费者们自然地开始对这样浮于表面的噱头产生了一种疲惫。

当大家开始集体怀念高级时装的时候，工艺、材质与结构就顺理成章地重新成为主角，换帅也就势在必行了。

而拥有百年传承、作为整个时尚产业金字塔尖的Chanel，也到了不得不变的关口。上任设计总监Virginie Viard在Karl Lagerfeld刚刚去世的动荡时期里，维护了品牌稳定，延续了老佛爷的精神。

Chanel Spring 2023

Chanel Pre-Fall 2020

但在这个经济下行的时代，平稳的下场就是倒退。当行驶了上百年的航母速度放缓的时候，它就需要一位新的舵手，个打破传统的将才了。Matthieu Blazy就是在这样的时间点被选中的。

-gogoboi-

天降紫微星

能帮Chanel改命吗

如果说老佛爷是典型的花孔雀型E人设计师，那么Matthieu Blazy就完全是光谱的另一个极端，绝对的大I人。

他本人跟他设计的衣服一样沉静克制，鲜少谈论隐私，也不搞什么噱头，他一直是依靠坚实的设计能力说话的。

他之所以能够被Chanel相中，首先是因为他对极简风格的极致把握。他的设计很多时候让人第一眼看觉得平静，而后越看越能体会出那种精准的平衡带来的视觉愉悦。

在Phoebe Philo手下的磨炼让他学会了如何让一件衣服的“分寸感”胜过所有装饰。在Bottega Veneta，他更是把这种大道至简的审美推向了极致。

Bottega VenetaFall 2024

在后台采访里，Matthieu Blazy提到他在接手Chanel之后，在品牌浩如烟海的品牌存档里几乎有些迷失。而他找到的第一个抓手，就是和他的极简风格相当契合的经典Chanel元素：“男友风”。

上世纪二十年代，Chanel女士本人正是从男装中汲取灵感——用水手衫、宽腿裤等等传统的男装元素去对抗对女性的束缚。就是这种“借男装之壳，成女性之身”的叛逆做法才让她彻底改变了女性服装的历史。

这场秀一开场，就能明显地感觉到Matthieu Blazy的致敬。硬肩、短裁的夹克延续了他对男装廓形的偏爱，却又被调整得更轻、更利落。肩线有棱角，腰部收得恰到好处，不是威权式的强势，而是一种冷静的力量。

这些夹克的廓形灵感其实来源于他自己的一件男式夹克，他把下摆剪短、重新排列纽扣，削去多余部分，只留下干净的骨架。这样的单品是很能体现出结构的魅力的。

这两年“老钱风”、“静奢风”的浪潮之下涌现了一大批极简风格设计师，但Matthieu Blazy毫无疑问是其中第一梯队的选手，因为他的设计虽然克制却并不保守无聊，反而有一种轻盈的流动感，这一点也在新一季Chanel里体现得淋漓尽致。

这一季里出现了大量的低腰围裹裙，裙摆在走动时轻轻偏向一侧，面料在臀部与大腿交界处留下空气感。

缎面长裙像月光一样顺着身体流动，有呼吸感的柔纱上点缀着工笔画一样的串珠刺绣。

Blazy的风格不是冷静的“削减”，而是一种轻巧的留白，不强调元素堆叠而是强调衣服穿着在身体上时流动的姿态。

这种风格虽然不像老Chanel那样繁复甜美，却依然保留着同样的温柔与感性。

-gogoboi-

眼前的黑不是黑

如果你熟悉Matthieu Blazy的职业轨迹就一定会知道他在Bottega Veneta时期艳惊四座的材质障眼法：用皮革把牛仔布和法兰绒模仿得惟妙惟肖。这种“假作真时真亦假”的手法几乎成了他的标志。

Bottega Veneta Spring 2023

Bottega Veneta Spring 2023

而在Chanel，他把这套障眼法移植到了斜纹软呢上。这一身远远看起来像是最经典的斜纹软呢套装，实际上它是用细密串珠一颗一颗织出来的假象。远看像传统，近看全是颠覆。

他还尝试用粘纤材质让这种Chanel最标志的面料变得轻而灵动，把老派的优雅变成一种新鲜的质感游戏。

我之前一直很期待，这样懂材质、懂工艺的Matthieu Blazy在接管了拥有高级手工坊的Chanel之后会呈现出什么样的炫技制作，这一季就是解答。

花朵层层堆叠、顺着身体的曲线蔓延开来，像在肌肤上开出了花。

羽毛和流苏交织出的彩色层叠，像是一团被风卷起的春日气流，刻意简洁的上衣则稳稳压住这股奔放，让奢华变得轻盈。

谢幕时的场景成了整场秀最动人的注脚——压轴模特不是面无表情地出场，而是罕见地露出笑容，张开双臂迎向掌声。

后台，模特们哭着抱成一团，许多人都是第一次为Chanel走秀。这一切都标志着——新的纪元已经开启。

我看到一些人批评说这场秀“看起来不像Chanel”，但“像不像Chanel”本身就是个伪命题。Virginie Viard做得也许最像，却也是最难被记住的。

品牌的延续从来不在于模仿，而在于是否有人能再次定义 “Chanel 是什么 ” 。

我们今日所熟悉的那种带有黑白、金链与双C符号的世界也不是Chanel最先开始的模样，而是Karl Lagerfeld重新定义过的Chanel。

如今定义Chanel的权力与职责被传到了Matthieu Blazy的手中。建立新秩序的第一步永远是打破旧秩序，光是这第一场秀，Matthieu Blazy就已经让Chanel重新回到“被讨论”的位置——而争议，正是时装的生命体征。

Matthieu Blazy显然不打算复制优雅的旧时光，而是想打造一个去符号化的Chanel：不再依附于巴黎名媛的投影，而能被全世界聪明、有判断力、愿意冒险的女人穿上。

这是一个在理性与感性之间寻找平衡的Chanel，既能保持结构的锋利，也不放弃那份温柔的流动感——这，也许正是MatthieuBlazy心中的未来。

你们觉得这个新Chanel怎么样？在评论区告诉我吧！

文字：tt、宇博

编辑：宇博

图片：Gladys、YY、Ran‍‍‍

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