年年岁岁花相似，岁岁年年人不同|2026年亚洲50佳餐厅短评

第一次注意到世界50佳（The World's 50 Best）榜单是在十五六年前。当时榜单的形式十分新颖，全世界的餐厅都可参与排名，排名结果由投票人决定，而投票人则是行业内的具有代表性的专业人士集合，有厨师、有媒体也有美食家。在当时，米其林指南远未进入中国，港澳米其林发布也仅两三年而已，这个榜单提供了一些未被米其林指南覆盖地区的餐厅，对于早期全世界觅食的人而言具有一定参考价值。

2013年，世界50佳宣布推出亚洲50佳餐厅榜单，那一年大中华区上榜餐厅有17家，其中香港9家，澳门1家，内地7家，后来亚洲其他区域的餐厅逐渐崛起，奖项的竞争愈发激烈。虽然亚洲50佳发布首年，大中华区餐厅表现亮眼，但餐饮业瞬息万变，随后十余年亚洲其余地区餐厅崛起速度惊人，尤以曼谷和首尔为甚。相比较之下，大中华区的餐厅显得后劲不足。

这几年随着对于50佳榜单的大众关注度提高，关于榜单的机制合理性和上榜餐厅是否实至名归的讨论愈发增多。而今年亚洲五十佳颁奖落地香港，大中华区对此奖项的关注更是达到了前所未有的高度。

随着2026年亚洲50佳餐厅颁奖典礼于3月25日在香港嘉里酒店成功举办，今年的前50名榜单正式出炉。纵观今年的榜单，我谓之变革之年，最大的变化在于大中华区餐厅的参与度显著提高，之前后劲不足的问题全面修正，各类餐厅取得的成绩也愈发引人注目。

中国大陆分区小伙伴们

中国港澳台分区小伙伴们

今年共有16家大中华区餐厅入围，其中内地7家、香港6家、澳门1家、台湾2家。香港的再度获得“亚洲最佳餐厅”称号，可谓实至名归；（Wing）获得第二名，香港包揽前两名，表现突出；内地餐厅进步飞速，遇外滩直接跃升至第六名，凌珑第九，如院第十，算上排名第七的澳门谭卉，前十名中有六家大中华区的餐厅。这说明大中华区的餐厅不仅入围数量多，而且入围名次整体较高，如果考虑51-100名榜单，则还有其他13家入围的大中华区餐厅。考虑到14多亿人口的中国大陆只占一个分区，投票人数量几乎与韩国、泰国无差别，可见内地餐厅要脱颖而出有多难。而在如此不合理的投票人数分配下，大中华区餐厅——尤其是中国大陆的餐厅——可以取得这般成绩可说十分喜人。

去年我提到，亚洲饮食在未来仍将吸引世界餐饮界目光，而下一波大潮流必然属于中餐，时至今日我对自己的这个判断毫不动摇。但如何将大中华区的优质餐厅推向世界舞台，这是一个策略性的问题，而非大量投入宴请成本便可实现。而什么样的餐厅适合参与亚洲50佳榜单亦是一个中国餐饮人需要思考的严肃问题。

我一直认为中餐是个取之不尽的宝藏，我们的许多迷茫与疑惑都可以从传统技法中找到答案。从传统中来而走向未来并不是固守传统，拒绝改变，而是说革新的力量本身就在传统中，而不在凭空想象中，更不在西洋东洋。我们需要在保留本民族饮食文化特色的前提下，去用可与世界沟通的语言进行中餐文化输出。今年进入前50榜单的中国餐厅无一不具有独特自身标签，大班楼和永餐厅自不用说，遇外滩是现代精致福建菜的翘楚，谭卉表现的是谭国锋师傅几十年来积累的对个人风格粤菜的认知，凌珑则用现代技法和呈现解构传统中餐味觉，如院是极具傅月良师傅个人特色的现代杭帮菜，福和慧是雅致海派素菜的巅峰，兰斋则是深入大地内部与自然进行心灵对话的独特植物料理，这些餐厅每一个单独拿出来都具有鲜明的自身特色，是可以在国际舞台上独当一面的。如果一个餐厅的菜品本身缺乏强有力的叙事逻辑，那么在向世界餐饮界介绍自己时就会出现信息传递混乱的情况，这样的餐厅即便菜品符合中国食客的美味标准，也未必可以在国际榜单中占据一席之地；而将进入榜单的希望全寄托于公关宴请，则更是本末倒置之举。

现代社会，交通便捷，日行千里不成问题；网络时代，信息传递速度极快，世界各地的资讯可瞬时传播到每一个角落，因此关于餐厅的评价也不再是单一事件，而是整体大信息流的一部分。50佳的榜单也不再是投票人的一言堂，食客可轻松抵达世界各地名餐厅用餐，是驴是马立刻被识破。因此广大的食客虽非投票人，其实也在用脚投票来监督着榜单的运转。单纯靠宴请投入来获得榜单好名次的餐厅必然走不远，也会给榜单带来声誉风险。而且争取榜单犹如西西弗斯推巨石，不进则退，一年结束次年又开始，主厨要社交要做四手晚宴还要宴请各色人等，身心之疲惫可想而知。因此我向来劝说厨师好友们，做好菜服务好客人，适当社交和推广，其他的就随缘吧。厨师的重心应该永远都在厨房，过度纠结身外之物只会乱了阵脚。

我相信这几年投票人的构成也一定发生了显著的变化。在崇尚多元价值观的现在，关于好餐厅的标准在逐渐改变。我们在追求菜品美味的同时，也更多地关注起餐厅的在地性，强调食材的季节性，欣赏空间与餐饮的配合度等。从而餐饮投资人的决策也在发生变化，二十年前，也许邀请一个西方名厨来大中华区开餐厅就可变成热门话题，如今这样的策略多无法凑效，许多挂着西方名厨头衔的餐厅由于品控失效，口碑近乎断崖式跌落。而且外国游客来此地，为何要吃西方名厨挂名的餐厅？这几年，更多的餐饮投资人开始青睐本地才俊，开始注重本民族的味觉体验挖掘，并尝试用现代又不失传统精髓、本地的却又可为世界理解的方式去搭建餐厅。其实名店如大班楼不正是这条道路上的先行者吗？

虽然并不是所有的中国餐厅都适合参与亚洲50佳榜单的竞争，但只有越来越多不同类型的中国餐厅进入榜单，世界饮食界更加关注大中华区餐饮业的新变化和新成就，我们才能把中国的餐饮文化更好地推广出去，并为更广泛的中国餐饮业吸引到更多的国际食客。提高讨论度无疑对于餐厅自身及同类型餐厅的生意有溢于言表的左右，但归根结底，优质的产品才是餐厅安身立命的基础，因为只有菜品入口那一刻才是饮食与人发生真正关联的时刻，眼见为真，口尝为实；而奖项则如过眼云烟，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。

2026年3月31日-4月1日 于香港

2026年4月7日发表于《大公报》副刊

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吃吃君何许人也

徐成，浙江人，在天南地北生活过，目前定居香港。金融从业者；饮食作家，中国作家协会会员，著有《香港谈食录》两卷、《日本寻味记》卷一及《小城回味志》；《香港地方志·饮食卷》撰稿人；中央电视台及香港电台联合制作纪录片《香港之味》总顾问；文学翻译，已出版译作三种。人生最大乐趣在于走走吃吃，在香港街头巷尾各类食肆留下觅食身影，又常在世界各地寻找美食，希望通过文字可以将这种对美的追求与读者分享和探讨。在《大公报》撰写饮食专栏“饮馔短歌”、“天禄琐记”；二零一四年开设公众号“走走吃吃”。